Первый Гров. White Widow Fem. Шкаф. Грунт.
- Автор темы Single
- Дата начала
-
- Теги
- white widow шкафindor
Добрый день, друзья!
Отпишусь по поводу моих вчерашних опытов подключения светодиодов. С помощью онлайн-калькулятора рассчитал токоограничивающий резистор для моих светодиодов. Я решил их эксплуатировать не на полной мощности (с током 900 мА - 29W), а на сниженной (с током 800 мА - 24W). Это сильно продлевает жизнь светодиодам, а прирост интенсивности света при максимальном токе относительно не велик. Вот как они стали выглядеть:
Кстати, для тех, кто будет юзать подобные светодиоды: многие пишут, что невозможно определить их полярность, т.к. "+" и "-" нанесены со стороны одной из контактных площадок. На самом деле, сами площадки несколько смещены относительно друг друга, и нанесённое обозначение помогает определить кто есть кто.
Далее был сам тест. Резисторы, подобранные мной, имеют номинал 1,3 Ом и рассеиваемую мощность 2W. Они ограничивают ток 800 мА при напряжении в 31В. В данном режиме я и запустил светодиод:
При такой нагрузке, напряжение в 31 В модуль повышения держать отказался (хоть на нём и написано, что до 3А держит, по факту на таком напряжении даже 0,8А держать не способен). В результате через минуту горения модуль XL6009 перестал работать из-за перегрева. Вот как выглядит данный модуль:
Резюме: максимальная мощность, на которой он будет работать, вряд ли превышает 10W.
Пришлось заказать более серьёзный модуль повышения напряжения:
У него заявлена производительность в 100 W на штатном охлаждении (с родными радиаторами), и до 150W с доп охлаждением. У меня задача запустить 4 светодиода по 24W, но я сразу соберу ему корпус с вентилятором. Осталось только дождаться, когда он приедет с Китая.
А пока этого не произошло, мой запуск гроу-бокса снова откладывается *NO*
Вывод: для освещения растений никогда не берите мощные светодиодные площадки, как сделал это я. По началу мне казалось, что таким образом я избегу лишней пайки при той же мощности освещения, но в результате только получил проблемы. Их область применения там, где требуется запихнуть максимум света, в минимум пространства (например - корпус фонарика). При таком компактном расположении крайне остро встаёт вопрос с теплоотводом, что опять же является минусом. А так же, мы имеем малую площадь интенсивного освещения, что тоже нам подходит плохо. Ну и главная проблема - рабочее напряжение в 30-34 В, оно нетипично, и встают проблемы с их питанием.
Лучше обратить своё внимание на светодиоды 1-5 W. Они имеют напряжение 3.2-3.4 В, что очень удобно питать от обычного компьютерного БП. Их легко рассредоточить по поверхности, добившись равномерного освещения площади. У них гораздо меньше нагрев на площадь поверхности, так что требования к радиатору охлаждения снижаются.
У светодиодов есть ещё одна немаловажная характеристика - размер кристалла. Чем он больше, тем лучше светодиод отдаёт свет, лучше охлаждается и тем дольше он живёт. Пока я встречал только 2 размера кристалла, которые на Али имеют обозначение 35mil и 45mil. Лучше остановить свой выбор на тех, что 45mil.
Удачи! Не повторяйте моих ошибок)
Отпишусь по поводу моих вчерашних опытов подключения светодиодов. С помощью онлайн-калькулятора рассчитал токоограничивающий резистор для моих светодиодов. Я решил их эксплуатировать не на полной мощности (с током 900 мА - 29W), а на сниженной (с током 800 мА - 24W). Это сильно продлевает жизнь светодиодам, а прирост интенсивности света при максимальном токе относительно не велик. Вот как они стали выглядеть:
Кстати, для тех, кто будет юзать подобные светодиоды: многие пишут, что невозможно определить их полярность, т.к. "+" и "-" нанесены со стороны одной из контактных площадок. На самом деле, сами площадки несколько смещены относительно друг друга, и нанесённое обозначение помогает определить кто есть кто.
Далее был сам тест. Резисторы, подобранные мной, имеют номинал 1,3 Ом и рассеиваемую мощность 2W. Они ограничивают ток 800 мА при напряжении в 31В. В данном режиме я и запустил светодиод:
При такой нагрузке, напряжение в 31 В модуль повышения держать отказался (хоть на нём и написано, что до 3А держит, по факту на таком напряжении даже 0,8А держать не способен). В результате через минуту горения модуль XL6009 перестал работать из-за перегрева. Вот как выглядит данный модуль:
Резюме: максимальная мощность, на которой он будет работать, вряд ли превышает 10W.
Пришлось заказать более серьёзный модуль повышения напряжения:
У него заявлена производительность в 100 W на штатном охлаждении (с родными радиаторами), и до 150W с доп охлаждением. У меня задача запустить 4 светодиода по 24W, но я сразу соберу ему корпус с вентилятором. Осталось только дождаться, когда он приедет с Китая.
А пока этого не произошло, мой запуск гроу-бокса снова откладывается *NO*
Вывод: для освещения растений никогда не берите мощные светодиодные площадки, как сделал это я. По началу мне казалось, что таким образом я избегу лишней пайки при той же мощности освещения, но в результате только получил проблемы. Их область применения там, где требуется запихнуть максимум света, в минимум пространства (например - корпус фонарика). При таком компактном расположении крайне остро встаёт вопрос с теплоотводом, что опять же является минусом. А так же, мы имеем малую площадь интенсивного освещения, что тоже нам подходит плохо. Ну и главная проблема - рабочее напряжение в 30-34 В, оно нетипично, и встают проблемы с их питанием.
Лучше обратить своё внимание на светодиоды 1-5 W. Они имеют напряжение 3.2-3.4 В, что очень удобно питать от обычного компьютерного БП. Их легко рассредоточить по поверхности, добившись равномерного освещения площади. У них гораздо меньше нагрев на площадь поверхности, так что требования к радиатору охлаждения снижаются.
У светодиодов есть ещё одна немаловажная характеристика - размер кристалла. Чем он больше, тем лучше светодиод отдаёт свет, лучше охлаждается и тем дольше он живёт. Пока я встречал только 2 размера кристалла, которые на Али имеют обозначение 35mil и 45mil. Лучше остановить свой выбор на тех, что 45mil.
Удачи! Не повторяйте моих ошибок)
Разработал чертёж подсветки в боксе. По моим подсчётам, с заявленным углом освещения в 120 градусов, полный перекрёстный охват площади будет достигаться при высоте светильника в 10 см над освещаемой поверхностью. Что для светодиодов идеально. Осталось дождаться комплектующих...
Последнее редактирование модератором:
@Djamp, здравствуй, друг!
У меня шкаф тщательно выкрашен в белый цвет изнутри, так что думаю, что свет, падающий на стенки, зря не пропадёт (либо его потери будут минимальны). Линзы сами по себе часть света поглощают, да и заморачиваться с ними не хочется особо. Хотя потом может быть и модернизирую по твоему образу) Единственный заплёт у меня пока в поисках радиаторов для них. Пока остановился на алюминиевом профиле для светодиодных лент. 2-х метровый профиль разрежу на 3 части по 65 см, и получится, что на каждом будет по 10 3х ваттников, с равным шагом (в 6 см). Как думаешь, в пассивном режиме этого хватит для охлаждения? Профиль аннодированный, то есть его теплопроводная характеристика улучшена.
У меня шкаф тщательно выкрашен в белый цвет изнутри, так что думаю, что свет, падающий на стенки, зря не пропадёт (либо его потери будут минимальны). Линзы сами по себе часть света поглощают, да и заморачиваться с ними не хочется особо. Хотя потом может быть и модернизирую по твоему образу) Единственный заплёт у меня пока в поисках радиаторов для них. Пока остановился на алюминиевом профиле для светодиодных лент. 2-х метровый профиль разрежу на 3 части по 65 см, и получится, что на каждом будет по 10 3х ваттников, с равным шагом (в 6 см). Как думаешь, в пассивном режиме этого хватит для охлаждения? Профиль аннодированный, то есть его теплопроводная характеристика улучшена.
они не очень хорошо греются, я бы не рисковал, маловата площадь я думаю, обдув бы.
Ну а коль будешь рисковать;
1) ставь термо-реле на 70-80град
я себе таких 2 поставил последовательно, одну на 70 другую на 75 град, (на фсякий) уж жалко спалить)
или
2) как вариант убавь силу тока, т.е. предельный ток работы этих диодов 700мА бери драйвер с выходом на 550-600мА не больше, потеря в мощьности будет около 10% (что является не существенным) зато плюсы; меньший нагрев, продливаешь срок жизни диодам)
3) Найди профиль с площадью больше.
Последнее редактирование модератором:
@Djamp, Если почитаешь мой репорт с некоторого времени, найдёшь мои рассуждения на эту тему тоже) У меня 4 светодиодных площадки по 30W макс 900 мА, я их запитаю на 800 мА. А 3х ваттки, когда придут, запитаю на 600 мА, вместо 700 максимальных. Для питания я использую компьютерный блок питания, он стабилизирован по напряжению, поэтому всё в порядке. Для ограничения тока, ставлю токоограничивающие резисторы, так что с этим тоже всё гуд. Чего-то мне совсем не хочется покупать "специализированные" драйвера, стабилизированные по току за бешеные бабки. Развод в чистом виде. У меня один блок питания на 500 W за 500 р, будет питать все 200 W светодиодного света, осциллирующие вертушки, вертушки, охлаждающие светодиоды, водяной насос для полива и т.д.
Расскажи про термо-реле поподробнее! Какой принцип работы у него, как его подключать?
Расскажи про термо-реле поподробнее! Какой принцип работы у него, как его подключать?
@Djamp,Всё, я прочитал про термореле. Они обрывают цепь при достижении определённой температуры. Думаю, что это мне не нужно, т.к. в любом случае, я сначала буду тестировать всё собственноручно, и замерять температуру с помощью термощупа мультиметра. Только когда убежусь, что температура в норме, смогу оставить систему работать. А колебания температуры в боксе вряд ли поспособствуют внезапному перегреву.
@Садовник, Хорошо, с концентрацией понял. В какой день это делать? В какое время суток? Поливать, как я обычно это делаю (по 250 мл где-то), или проливать весь литр до дренажа?
И судя по этикетке, в период вегетации - 10-20 мл на литр. То есть, если в 4 раза меньше, то 5 мл на литр получается. Написано, что 2-4 раза за сезон. Но если я правильно понял, то данное удобрение можно использовать только в период веги. А вега, как известно, у меня в районе 6 недель будет. И если подкармливать хотя бы раз в 2 недели, то получается, что 3 раза всего.
Короче удобрю тогда завтра 5 мл на литр, потом, как написано, через неделю внекорневую проведу, потом, через неделю ещё снова в землю, на этот раз 10 мл на литр, потом снова через неделю по листу, потом в землю 15 мл на литр. И всё. Дальше уже надо будет тариться удобрениями на цвет.
Надеюсь, что всё правильно будет.
И судя по этикетке, в период вегетации - 10-20 мл на литр. То есть, если в 4 раза меньше, то 5 мл на литр получается. Написано, что 2-4 раза за сезон. Но если я правильно понял, то данное удобрение можно использовать только в период веги. А вега, как известно, у меня в районе 6 недель будет. И если подкармливать хотя бы раз в 2 недели, то получается, что 3 раза всего.
Короче удобрю тогда завтра 5 мл на литр, потом, как написано, через неделю внекорневую проведу, потом, через неделю ещё снова в землю, на этот раз 10 мл на литр, потом снова через неделю по листу, потом в землю 15 мл на литр. И всё. Дальше уже надо будет тариться удобрениями на цвет.
Надеюсь, что всё правильно будет.
Последнее редактирование модератором:
сори, наверно пропустил когда ты описывал 3х ватные. тоже хотел подключить ч/з комп-блок, но не на одном из 4х небыло 600мА (были 0,8;1,5;8;10 и т.д.)
жду твоих результатов, успехов
@Djamp, А и не нужно, чтобы было 600мА! ))) Я подключил 30W светодиод к ветке блока питания 12 В 5.5А, вот как это выглядит:
На светодиоде указывается всегда 2 величины: падение напряжения на нём (для 3х ваттников - 3.2-3.4V) и максимальный прямой ток. Напряжение - это то, что "проталкивает" ток по светодиоду. Чтобы протолкнуть через 3х ваттный светодиод 700 мА, необходимо напряжение 3.2-3.4V. То есть, если у нас нет источника питания на 600-700 мА, то мы можем подключить светодиод к любому источнику, который стабилизирован по напряжению и выдаёт ровно 3.2В. Беда в том, что если напряжение скакнёт хоть на вольт, светодиод "хапнет" сразу много лишнего тока и уйдёт в мир иной. Однако, компьютерные блоки питания стабилизированы по напряжению, иначе материнки с видюхами горели бы поголовно по той же причине, что и светодиод)
Так что же делать, если у нас выход с блока питания 5.5 V и 15 А, а светодиоду нужно 3.2 В и 600мА? А для этого нужно поставить перед светодиодом последовательно токоограничивающий резистор, который снизит напряжение с 5.5V, до 3.2V, а ненужную разницу рассеет в виде тепла. В этом случае не важно, сколько там ампер у источника, к светодиоду будет приходить необходимые 3.2В, и больше, чем 600мА они "протолкнуть" не смогут.
Расчёт номинала резистора советую вычислять вот тут: http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Очень удобно!
Так же, если светодиоды расположены последовательно, их общее падение напряжения суммируется.
Покажу на примере. Мы хотим подключить 3W светодиоды сразу в розетку
Считаем, сколько по 3.2 В помещается в 220 В. Нам нужно, чтобы падение напряжение было равно питающему напряжению. 200/3.2 = 68.75. То есть, полных - 68 раз. Подключаем последовательно 68 светодиодов, и нам осталось погасить 2,4В. Перед ними ставим резистор на 4,3 Ом. Всё! Можно включать в розетку) Правда, они будут мерцать с частотой 50Гц, т.к. ток переменный. Лечится установкой диодного моста.
На светодиоде указывается всегда 2 величины: падение напряжения на нём (для 3х ваттников - 3.2-3.4V) и максимальный прямой ток. Напряжение - это то, что "проталкивает" ток по светодиоду. Чтобы протолкнуть через 3х ваттный светодиод 700 мА, необходимо напряжение 3.2-3.4V. То есть, если у нас нет источника питания на 600-700 мА, то мы можем подключить светодиод к любому источнику, который стабилизирован по напряжению и выдаёт ровно 3.2В. Беда в том, что если напряжение скакнёт хоть на вольт, светодиод "хапнет" сразу много лишнего тока и уйдёт в мир иной. Однако, компьютерные блоки питания стабилизированы по напряжению, иначе материнки с видюхами горели бы поголовно по той же причине, что и светодиод)
Так что же делать, если у нас выход с блока питания 5.5 V и 15 А, а светодиоду нужно 3.2 В и 600мА? А для этого нужно поставить перед светодиодом последовательно токоограничивающий резистор, который снизит напряжение с 5.5V, до 3.2V, а ненужную разницу рассеет в виде тепла. В этом случае не важно, сколько там ампер у источника, к светодиоду будет приходить необходимые 3.2В, и больше, чем 600мА они "протолкнуть" не смогут.
Расчёт номинала резистора советую вычислять вот тут: http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Очень удобно!
Так же, если светодиоды расположены последовательно, их общее падение напряжения суммируется.
Покажу на примере. Мы хотим подключить 3W светодиоды сразу в розетку
Считаем, сколько по 3.2 В помещается в 220 В. Нам нужно, чтобы падение напряжение было равно питающему напряжению. 200/3.2 = 68.75. То есть, полных - 68 раз. Подключаем последовательно 68 светодиодов, и нам осталось погасить 2,4В. Перед ними ставим резистор на 4,3 Ом. Всё! Можно включать в розетку) Правда, они будут мерцать с частотой 50Гц, т.к. ток переменный. Лечится установкой диодного моста.
Последнее редактирование модератором:
Я с сегодня с утра уже полил с 5 мл... Влил мл по 200 этого компота. В дренаж ничего не вылилось. Да и замерять пока нечем, ph метр ещё едет. Сегодня 15 день веги.