Шарясь по просторам Даркнета (скрытая сеть, если кто не в курсе), наткнулся на много интересных статей. Думаю тут они лишними не будут.
Домик для ваших растишек (гроу-бокс)
Чтобы ваши растения развивались хорошо, им необходимо создать специальные условия. Для этого гроверы создают гроу-боксы (мы не будем говорить о целых комнатах, т.к. наша статья посвящается новичкам-любителям гроувинга). Вашим гроу-боксом может выступать любая мебель типа тумбочки, шкафа, пенала и т.п. Главное, чтобы ваш домик для растих вы могли видоизменять (сверлить дыры, вырезать части тумбочки и т.п.). Подобное условие часто нереально в исполнении, когда вы "шифруетесь" от близких вас людей. Но без вентиляции и должного монтажа света, обдува и т.п. ваши растения обречены на страдания. О вентиляции и т.п. вещах, о которых я упомянул мы еще поговорим...
Итак, наиболее популярные домики для растений: - пустой системный блок от компьютера (не айс вариант, но уже что-то для начала)
Колонка S18
Тумбочка (нормально выполняет функции гроу-бокса).
Шкаф (отлично, как по мне) - самоделки из древесины (типа тумбочки) - тоже отлично.
Гроу-бокс это базовая платформа, на которой будет развиваться ваша гроу-система.
Рассчет размеров бокса. Если вы планируете растить автоцветы, то знайте, что на 1 куст вам потребуется около 30х30 см пространства (желательно больше, но и так норм будет). Если растить будете фотопериод, то на одно растение потребуется от 40х40 до 60х60 см в среднем. Высота гроу-бокса должна быть равна: высота горшка+высота растения (автоцветы от 30 до 100 см в среднем, фотопериоды от 40 до 200 см в среднем)+размер лампы+дистанция от лампы до растения (у ЭСЛ и ЛЛ ламп дистанция до макушек растих 5-10 см, у ДНАТ, ДНАЗ, ДРИ и т.п. ламп от 15 до 40 см в среднем). Например, вы планируете вырастить 4 автоцвета. В таком случае прикинем... 4 автика х 30 = 60х60 см (ширина х глубина бокса). Если в качестве света будет ЭСЛ, то высоту можно брать 25 см (горшок) + 50 см автик (в среднем) + сама лампа около 5-10 см. Итого имеем минимальный размер гроу-бокса для 4 автоцветов, выращиваемых под ЭСЛ = 60 х 60 х 85 см. Высоту можно сделать и больше, особенно, если в будущем вы планируете сменить свет на более эффективный (днат, например). По вопросу света мы еще поговорим.
Прежде, чем начать готовиться к грову, я советую вам подумать зачем вы собрались выращивать? Если вы хотите просто попробовать разок-другой и точно больше после этого растить не будете, то для временного гроу-бокса подойдет ЭСЛ вполне, но Днат будет и более эффективный (при таком же потреблении электричества) и комплект днат проще продать на барахолке, чем эсл. Ну это уже финансовые нюансы, которые мы рассмотрим в дальнейшем.
Подбивая итоги, скажу вам, если вы будете растить марихуану для себя постоянно, то делайте гроу-бокс с запасом высоты (+50-70 см) и с запасом ширины/глубины (если вы захотите вырастить больше различных сортов одновременно), а это занятие затягивает... и если вы не бросите, то попробовав выращенных собственноручно шишек вы не захотите курить что попало. А когда вы поймете, что ваши шишки просто супер, то само-собой захотите перепробовать различные сорта... Так что думайте на будущее при постройке бокса! По возможности не создавайте боксы (даже ради прикола) меньше чем 50х50х50 см, так как в малых боксах достаточно сложно поддерживать микроклимат должным образом и горшки большого объема будут захватывать минимум половину пространства, а это сильно сокращает возможности вашей растихи развиваться по-максимуму. Как пример, я привел ссылку на свой первый репорт в начале темы. Ознакомьтесь и не повторяйте моих ошибок.
Стены бокса. В вашем гроу-боксе советую покрасить стены в белый цвет или наклеить на стенки светоотражатель (изовер, фольга или пенофол, пеноизол - такая утеплительная штука с покрытием типа фольги) - это повысит эйффективность света и свет, который обычно теряется, поглощаемый стенками бокса, будет отбиваться обратно на растихи.
Двери бокса. Держите ваш гроу-бокс закрытым, и открывайте лишь для ухода за растениями, иначе вы теряете до 30% света! Я раньше этого не знал и приоткрывал дверцы бокса, чтобы создать вентиляцию таким образом, а в итоге терял эффективность и без того малоэффективных ламп.
Когда вы уже создали домик для ваших растишек, пора подумать об освещении. Свет принимает участие в фотосинтезе растений. При этом растихи потребляют солнечный свет и кислород и превращают их в энергию, которая поддерживает их жизненные и регенеративные функции. Одним словом - больше света = больше энергии растихам = большие кусты = большие вкусные шишки.
Сразу же, отхожу от темы и хочу сообщить всем, кто планирует выращивать растихи "абы как", что растения не будут развиваться должным образом и не дадут вам урожая больше 1г, если вы будете выращивать растихи не в гроу-боксе под специальным освещением (или хотя бы в углу комнаты при норм освещении),
на балконе (подоконнике), особенно в зимний период. В таком случае растения получают мало света из-за угла освещения, длительности прямого воздействия солнечных лучей (обычно это 1-4 часов, что ооочень мало для полноценного развития растения). Да еще и само стекло наших окон рассеивает и поглощает солнечные лучи.
- под обычными лампами накаливания. Эти лампы не дают нужного спектра световых волн (как-то так) растихам и ваши кусты будут вытягиваться, как макароны в поисках света, затем будут падать, ломаться и погибать.
- под обычными светодиодами (а не фито-светодиодами). Тут вариант развития ситуации схож с предыдущим.
- держать растиху в темном шкафе и выносить каждый день на улицу. Если у вас есть возможность таким образом напрягаться и оставлять растиху на солнце не менее чем на 8 часов, то, конечно же, у вас что-то да и получится. Но тогда не забудьте обзавестись таймером или будильником ,чтобы не пропускать время "выгуливания" вашего деревца. Любые сбои в режиме света будут вредить растихе, о чем мы еще поговорим в будущем.
Какой же свет нужен растениям?
Выращивая свои кусты конопли, вы должны решить, какой вид источников света вы будете использовать. Я лично использовал три вида ламп (не считая обычных диодов), о которых могу поговорить с личного опыта:
- ЛЛ (люминисцентные лампы)
- ЭСЛ (энергосберигающие лампы)
- Днат (натриевые лампы высокого давления)
При выборе ламп, вам необходимо ориентироваться на их цветовую температуру, которая измеряется в Кельвинах. Например, на обычных лампах дневного света, белый (нейтральный) свет будет обозначен 4100 К, синий свет (холодный) 6400 К, а красный (теплый, желтый) 2700 К. Иногда бывают отклонения на 100-300 К от указанных цифр - это нормально. Специальные лампы для растений могут иметь температуру 8500 К.
Для вегетации растения (роста и развития) лучше подходит синий (холодный) свет 6400 К, а для стадии цветения - красный (теплый) свет 2700 К. Белый свет (4100 К) малоэффективен и не влияет на рост и развитие растих. Вместе с тем, как синий стимулирует рост растения, а красный - цветение. Вы можете покупать лампы одного спектра на весь цикл (я растил и чисто на синем и чисто на красном - разница не большая) или же комбинировать синий и красный свет на весь цикл выращивания.
Внимание! Лампы, которые светят зеленым, красным, желтым и т.п. цветами (и сами лампы имеют такой же цвет) зачастую нейтральной температуры в 4100 К, и не пригодны для растений.
Люминисцентные лампы (ЛЛ)
Это трубчатые лампы, которые подходят для грова, но интенсивность их излучения немного слабее, нежели у ЭСЛ, о которых мы поговорим ниже. Я пробовал растить под ЛЛ, но для эффективного использования этих ламп вам понадобится покрыть потолок и стены гроу-бокса этими источниками света. Существуют специальные ЛЛ для выращивания аквариумных расений, они подходят и для конопли. Например лампы Osram Fluora, будут более эффективны, нежели Osram обычные из-за светового спектра и температуры в К.
Давайте прикинем ,что лампа ЛЛ 80 Вт (большей мощности я так понял нереально найти) выдает 3500 Лм и покрывает площадь 150 см х 30 см. Но с такой лампой не удобно строить гроу бокс. Т.к.:
- для эффективности этой лампы, нужно растиху держать вблизи источника света (расстояние до 5-10 см) и эта лампа хуже, чем ЭСЛ, а тем более Днат будет освещать нижние побеги растения. К тому же на одно растение автоцвет вам необходимо брать минимум 20 Вт, а на фотопериод - минимум 40 Вт. В идеале нужно 80-100 вт на растение.
- вроде бы получается, что лампа и дает нам нужное количество для выращивания растения, но эта мощность света (3500 Лм покрывает больше в ширину, нежели нам необходимо. Да и гроу-бокс размером 150х30 см не очень удобная тема.
- и если разделить люмены на площадь (не уверен, что это верно, но все же), получаем: 3500/4500=0,77 Лм/см. Запомним это для дальнейшего сравнения ламп.
Энергосберегающая лампа (ЭСЛ)
Эта лампа как ЛЛ, но имеет более компактную (спиральную или завитковую) форму, что сразу же уменшает площадь покрытия, но свет становится более интенсивный. Мы рассмотрим так же 80 Вт ЭСЛ, чтобы сравнить с ЛЛ 80 ВТ.
Итак, лампа ЭСЛ 80 Вт имеет примерно 4500 Лм (люменов, интенсивность, насыщенность света), а площадь покрытия около 40х40 см. Имеем: 4500/1600= 2,8 Лм/см. К тому же такая лампа будет освещать нижние побеги лучше, нежели ЛЛ.
При покупке ЭСЛ берите лампы мощностью не меньше 38 Вт, т.к. проверено на опыте, что лампы меньшей мощности дают хуже результат. Так у меня под двумя ЭСЛ 48 Вт получилось в 1,5-2 раз больше шишек, чем под 5 лампами 20 Вт.
Важно! Покупая ЭСЛ, многие задаются вопросом: что лучше? 4 ЭСЛ по 20 Вт или одна на 80 Вт? Лучше одна на 80 Вт, о чем доказывает мой опыт и следующие расчеты.
Имеем лампу ЭСЛ 80 Вт 40х40 см покрытие, 4500 Лм, 2,8 Лм/см, 56 Лм/Вт
Еще имеем 4 лампы ЭСЛ по 20 Вт, каждая из них покрывает около 20х20 см (4 лампы 40х40 см) 1100 Лм (которые по-дороже), 2,75 Лм/см, 55 Лм/Вт.
Получается, что лампа 80 Вт сравнима с 4 лампами по 20 Вт, но при выращивании под 80 Вт нижние ветви будут получать нормально света, а под 20 вт лампами - значительно меньше, т.к. интенсивность 20 Вт (1100 Лм) в 4 раза меньше, чем у 80 Вт (4500 Лм). Поэтому вам придется под двадцатками растить растихи почти в плотную к лампам. А под 80 Вт можно держать дистанцию 5-7 см и при этом растиха будет получать больше света снизу.
И еще, в период вегетации растихи очень быстро растут и вам придется по нескольку раз вдень следить не касается ли она своей макушкой к 20Вт лампе, не сгорает ли она от жары, либо жертвовать продуктивностью и ставить растение дальше от источника света, от чего они будут вытягиваться сильнее, а ствол и ветви будут тоньше и слабее от нехватки света (Лм). К тому же не все ЭСЛ 20 Вт имеют так много люменов, зачастую они имеют 700-800 Лм (1,75 Лм/см и 35 Лм/Вт), а это уже на треть менее эффективно, чем одна 80 Вт лампа.
Вывод: если у вас гроу-бокс типа колонка или системник, то можно брать и маленькие ЭСЛ, но на практике я не рекомендую использовать лампы меньше 38 Вт мощности. По цене 80 вт лампа может быть дороже (или так же стоить, если лампы качественные), но срок службы без потери эффективности у нее может быть дольше дольше.
Натриевая лампа высокого давления (Днат).
Появление Днат в моей жизни заметно улучшило качество грова и мои растения стали расти быстрее и больше. Подробнее о днатах вы можете прочесть где-угодно, а мы просто проведем сравнение 70 Вт Днат и 80 Вт ЭСЛ.
Итак, уже известно нам, что ЭСЛ 80 Вт 40х40 см покрытие, 4500 Лм, 2,8 Лм/см, 56 Лм/Вт
А Днат 70 Вт покроет 30х30 см, 5800 Лм, 6,4 Лм/см, 82 Лм/Вт. Если разделить на площадь 40х40 см (чисто для сравнения, т.к. я брал примерную площадь покрытия ЭСЛ), то имеем 3,6 Лм/См
Вывод: Днат будет более эффективен и покроет классным светом вашу растиху полностью. По цене лампа ЭСЛ 80 Вт около 160 грн (14 баксов), а днат 70 Вт комплект 320-340 грн (28 баксов). Цена вроде бы и в 2 раза больше, но комплект Днат (пускозажигательное устройство служит намного дольше, чем сама лампа) будет служить вам долго, нужно лишь лампу менять (цена на саму лампу около 80 грн (7 баксов)). Срок службы ЭСЛ 80 Вт будет около 6000 часов, а Днат 70 Вт около 12-14 тыс.ч. - т.е. прослужит дольше в 2 раза минимум. Получается, что за срок службы одной лампы Днат вы смените 2 лампы ЭСЛ по 80 Вт. А по деньгам это уже одно и то же. Но после этого разница в цене становится еще более заметной. Вы замените лампу Днат на новую за 7 баксов, а две лампы Эсл 80 Вт за 14 баксов. Цена уравнялась, но у вас есть еще и сам комплект Днат в бонус , который можно будет продать пускай за и за 15 баксов. И комплект Днат проще продать, чем ЭСЛ в б/у состоянии.
Если вы не можете позволить себе гроу бокс достаточной высоты, то используйте лампы ЭСЛ, если у вас есть возможность строить бокс выше - смело берите Днат (она горячее, чем ЭСЛ и расстояние от лампы чуть больше должно быть - 10-15 см. А в ЭСЛ можно почти в плотную).
Расчет количества света на вашу площадь (в идеале, но можно света немного меньше)
Площадь бокса 30х30 см: днат 70Вт, ЭСЛ 100 Вт
Площадь бокса 40х40 см: днат 100 Вт, ЭСЛ 150 Вт
Площадь бокса 50х50 см: днат 150 Вт, ЭСЛ 250 Вт
Площадь бокса 60х60 см: днат 250 Вт, ЭСЛ 400 Вт
Площадь бокса 90х90 см: днат 400 Вт
Площадь бокса 110х110 см: днат 600 Вт
Площадь бокса 130х130 см: днат 1000 Вт
Размещение ламп в боксе. Размещайте лампы в горизонтальном положении (если производитель отдельно не указал, что лампу необходимо подвешивать вертикально), чтобы повысить ее светоотдачу и площадь покрытия (эффективность).
Теперь, когда бокс построен, свет подключен, вы запускаете ваш бокс и ставите термометр (а лучше термогигрометр - измеритель температуры и влажности) и обнаруживаете определенные показатели... Отступлюсь от темы и кратко затрону термогигрометр. Это довольно полезная штуковина, цена на которую от 4 баксов и выше, рекомендую выделить деньги, т.к. без термогигрометра вы будете как слепой ночью Этот прибор показывает, какая температура в вашем боксе (рекомендуется 21-24 гр. С) и влажность (на стадии вегетации рекомендуется 50-70%, а на стадии цветения 30-35% влажность).
Итак, решили вы делать вентиляцию, т.к. заметили, что в вашем боксе при работающей лампе температура поднимается до 33 гр.С, а это явно много! Как организовать вентиляцию в боксе? Для начала необходимо посчитать какой мощности вам потребуется вытяжка, чтобы и температура падала и влажность на фазе цветения снижалась.
На Олке я нашел вот такую формулу для расчета вентиляции:
Q = V x P x C x dT
Q= мощность лампы (kW)
V= объем перекачиваемого воздуха(м³/с) (объем комнаты или сколько турбина качает?)
P= плотность воздуха(1,2кг/м³)
C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)
dT= Разница температуры между комнатной и в боксе
Пример расчета:
ДНаТ 400вт (0,4 кВ), вентиляция- 240м³/ч(0,067м³/с). Температура комнаты- 21С. Что выйдет у нас в боксе?
dT=Q / (V x P x C);
dT=0,4 / (0,067x1,2х1,02)
dT=4,87, те в боксе будет 26С - в принципе нормально, + еще обдув сделать и будет вообще красота.
Вот ссылка на таблицу в формате exel, которая поможет рассчитать вам вентиляцию: https://yadi.sk/i/JWSDmmGrdNgdM
Так, значит, вы уже знаете какой мощности вентиляцию делать, чтобы температура в боксе падала до нужной вам отметины. Стоимость вытяжки в бокс примерно 10 баксов, думаю, что это не сильно дорого, тем более прослужит она вам не один цикл.
Вытяжку устанавливайте в верхней части гроу-бокса, а с противоположной стороны внизу стенки бокса сделайте отверстия для пассивного вхождения свежего воздуха внутрь домика для растений. Если есть возможность, то поставьте на вдув небольшой вентилятор, хотя бы с компьютера большой куллер...
Заметьте, что ваши растения будут пахнуть, особенно в период цветения и вам потребуется вывести выдуваемый из бокса воздух через гофру наружу (так чтобы запах не доносился к соседям) или поставить на выдув угольный фильтр. Об угольном фильтре и прочих примочках мы еще поговорим в дальнейшем...
Еще по возможности организуйте обдув растений - имитация ветра. Обдув укрепит стебель ваши растений и поможет развить верхнюю корневую систему. Ваши растихи станут крепче и будут развиваться более сильными и ветвистыми (а это хорошо скажется на урожае). Если позволяет размер бокса - поставьте напольный/настольный вентилятор с вращающейся головой. Или хотя бы 12' кулер для компьютера. Следите, чтобы поток воздуха был не слишком сильным и ваши растения не клонило до самой поверхности грунта в горшке, когда поток воздуха их обдувает.
Чтобы снизить температуру в боксе при использовании днат, часто применяют култуб, о котором мы так же поговорим в будущем (будем считать, что в первую очередь я помогу вам купить и настроить самое-самое главное в боксе, а уж потом мы пройдем, так сказать Второй уровень гроваи прокачаем уже готовые системы и ваши наборы гаджетов и инструментов).
Если все с вытяжкой у вас получилось норм, то уже можно начинать запуск бокса.
Боязнь воды. ЭСЛ лампы могут треснуть, при попадании на них воды, а Днат при этом выдерживает воду налегке.
Температура. Лампы ЛЛ и ЭСЛ выделяют меньше тепла, нежели Днат, поэтому их удобнее использовать в маленьких гроу-боксах на одно растение или в боксах с плохо рганизованной вентиляцией.
ТБ. Техника безопасности заключается в том, чтобы все соединения и скрутка проводов происходила за пределами бокса, где повышенная влажность и, как следствие, возможно короткое замыкание.
Дросель Дната должен быть вынесен за пределы бокса и не крепиться к стенкам вашего бокса, дабы избежать случайных возгораний.
Отражатель. Не маловажная деталь, позволяющая усилить световой поток ваших ламп - отражатель (рефлектор). Вы, скорее всего, поняли о чем я веду речь. Отражатель позволяет использовать ту часть света, которая рассеивается по сторонам более эффективно, направив свет на растих.
Вот вариант отражателя с пивной банки под ЭСЛ
Если руки у вас верно стоят, то купить лист оцинкованной жести и какой-то уголок металический (около 4-7 баксов за все) и нарежьте себе кучу отражателей!Или купите готовый (от 12 баксов обычно).
Что будет, если тупо забить на вытяжку и вентиляцию?
На вегетации это еще более-менее терпимо (если температура до 30 градусов в боксе!). Когда в своем первом репорте я сделал маленький боксик для растих, то решил, зачем вентиляция, если можно открыть дверки и все (но мы уже знаем, что так теряется 30-40% света в боксе + палево растет + вентиляция пасивно работает, нужен хоть обдув). Но я забивал и растихам было жарко, они стресовали. И как только я сделал чуть больше бокс и вентиляцию, так они быстро ожили и пошли в рост.
А вот на момент, когда растихи будут цвести, высокая влажность (обычно влажность выше 50%, если вентиляция слабо проработана, но нам и 40% хватит ,чтобы траблы начались) будет делать вам такие неприятности, как прелость и гниение шишек, а это потеря большей части, если не всего вообще вашего урожая. Шишки запреют еще недозрев до конца из-за высокой влажности (вода конденсируется внутри шишек) и отсутствия обдува (который бы влагу с шишек отгонял-выгонял). У меня таких примеров куча! Приходилось срезать недозрелые шишки, тем более еще и вкус их становился хуже. Одним словом - отсутсвие вентиляции очень плохо, а на цветении - катастрофично!
Я уже упоминал о световом режиме для растих, а так же о размещению ламп, но хотел отдельно поговорить на эту тему совсем немного, о самом главном.
Итак, первым делом разместим лампы. Как правильно их установить в боксе? Для этого можно выделить ряд правил:
Световой режим. Тут все просто. Не буду вдаваться в процессы фотосинтеза растеий, это тема уже выходит за пределы нашего повествования. А скажу просто, что световые режимы отличаются у автоцветов и фотопериодов.
Для автоцвета оптимальный световой режим: 16 часов света и 8 часов тьмы. За этот период растение получает максимальное необходимое количество света. Некоторые гроверы делают режим света 20/4 или вообще 24/0 (без фазы ночи) по причине слабоотапливаемого помещения (греют бокс за счет работы ламп) или по ошибке, думая, что чем больше света, тем больше шишек. Но, как показывает практика, растение будет максимально эффективно использовать доступное количество света (мощность и количество ламп) за 16 часов в сутки. Больше свето-часов не даст заметного прироста (в пределах 5% разве что), а круглосуточное освещение может вызывать стресс у некоторых сортов конопли, что приводит к различным проблеммам в развитии растений.
Поэтому автоцвету давайте 16 часов света в сутки и будьте счастливы.
Но и при меньшей продолжительности дня меньше 16 часов, но больше 12, растение растет и развивается отлично. Когда вы дадите растению менее 12 часов в сутки, то можете потерять не только прирост зеленой массы и шишек, но и количество тгк. Не помню источник, но в 70-х годах проводился эксперимент, где выращивали одну группу растих при режиме (свет/тьма) 10/14 и 12/12. В первом случае, растения, получившие меньше света имели на 50% меньше количества тгк (!!!) и примерно на 20-30% меньше кбд (!).
Как вы уже знаете, автоцветы сами зацветают как только становятся готовыми к этому, поэтому они зацветут при любом режиме дня/ночи.
Вывод: идеальный световой режим для автоцвета в рамках 12/12-16/8 (свет/тьма).
Для фотопериода световой режим отвечает за его стадии развития. Растение растет (не зацветает при этом, но пол показывает) при режиме, когда света 13 и более часов в сутки. Как только вы сделаете световой режим 12/12, (или меньше часов света) ваши растения начнут цвести через 5-10 дней, постепенно наращивая массу цветов. В остальном с режимом у фотиков все как и у автиков.
Вывод: фотопериодам на стадию вегетации (роста) следует давать 13/11-16/8 часов света, а на стадию цветения (когда вы сами надумаете их перевести в фазу цветения) - 11/13 или 12/12, т.е. менее 13 часов света в сутки.
Внимание! Нарушение светового режима и частые включения света во время "ночи" у растений могут привести к стрессу (стрессом может стать сильно высокая/низкая температура, передозировка удобрениями, повреждение корней у маленьких растений и т.п.), что повысит шанс появления мужских растений у регулярных сортов конопли и гермафродитов у феменизированных и регулярны растений, либо приведет к нарушениям развития растений.
Домик для ваших растишек (гроу-бокс)
Чтобы ваши растения развивались хорошо, им необходимо создать специальные условия. Для этого гроверы создают гроу-боксы (мы не будем говорить о целых комнатах, т.к. наша статья посвящается новичкам-любителям гроувинга). Вашим гроу-боксом может выступать любая мебель типа тумбочки, шкафа, пенала и т.п. Главное, чтобы ваш домик для растих вы могли видоизменять (сверлить дыры, вырезать части тумбочки и т.п.). Подобное условие часто нереально в исполнении, когда вы "шифруетесь" от близких вас людей. Но без вентиляции и должного монтажа света, обдува и т.п. ваши растения обречены на страдания. О вентиляции и т.п. вещах, о которых я упомянул мы еще поговорим...
Итак, наиболее популярные домики для растений: - пустой системный блок от компьютера (не айс вариант, но уже что-то для начала)
Колонка S18
Тумбочка (нормально выполняет функции гроу-бокса).
Шкаф (отлично, как по мне) - самоделки из древесины (типа тумбочки) - тоже отлично.
Гроу-бокс это базовая платформа, на которой будет развиваться ваша гроу-система.
Рассчет размеров бокса. Если вы планируете растить автоцветы, то знайте, что на 1 куст вам потребуется около 30х30 см пространства (желательно больше, но и так норм будет). Если растить будете фотопериод, то на одно растение потребуется от 40х40 до 60х60 см в среднем. Высота гроу-бокса должна быть равна: высота горшка+высота растения (автоцветы от 30 до 100 см в среднем, фотопериоды от 40 до 200 см в среднем)+размер лампы+дистанция от лампы до растения (у ЭСЛ и ЛЛ ламп дистанция до макушек растих 5-10 см, у ДНАТ, ДНАЗ, ДРИ и т.п. ламп от 15 до 40 см в среднем). Например, вы планируете вырастить 4 автоцвета. В таком случае прикинем... 4 автика х 30 = 60х60 см (ширина х глубина бокса). Если в качестве света будет ЭСЛ, то высоту можно брать 25 см (горшок) + 50 см автик (в среднем) + сама лампа около 5-10 см. Итого имеем минимальный размер гроу-бокса для 4 автоцветов, выращиваемых под ЭСЛ = 60 х 60 х 85 см. Высоту можно сделать и больше, особенно, если в будущем вы планируете сменить свет на более эффективный (днат, например). По вопросу света мы еще поговорим.
Прежде, чем начать готовиться к грову, я советую вам подумать зачем вы собрались выращивать? Если вы хотите просто попробовать разок-другой и точно больше после этого растить не будете, то для временного гроу-бокса подойдет ЭСЛ вполне, но Днат будет и более эффективный (при таком же потреблении электричества) и комплект днат проще продать на барахолке, чем эсл. Ну это уже финансовые нюансы, которые мы рассмотрим в дальнейшем.
Подбивая итоги, скажу вам, если вы будете растить марихуану для себя постоянно, то делайте гроу-бокс с запасом высоты (+50-70 см) и с запасом ширины/глубины (если вы захотите вырастить больше различных сортов одновременно), а это занятие затягивает... и если вы не бросите, то попробовав выращенных собственноручно шишек вы не захотите курить что попало. А когда вы поймете, что ваши шишки просто супер, то само-собой захотите перепробовать различные сорта... Так что думайте на будущее при постройке бокса! По возможности не создавайте боксы (даже ради прикола) меньше чем 50х50х50 см, так как в малых боксах достаточно сложно поддерживать микроклимат должным образом и горшки большого объема будут захватывать минимум половину пространства, а это сильно сокращает возможности вашей растихи развиваться по-максимуму. Как пример, я привел ссылку на свой первый репорт в начале темы. Ознакомьтесь и не повторяйте моих ошибок.
Стены бокса. В вашем гроу-боксе советую покрасить стены в белый цвет или наклеить на стенки светоотражатель (изовер, фольга или пенофол, пеноизол - такая утеплительная штука с покрытием типа фольги) - это повысит эйффективность света и свет, который обычно теряется, поглощаемый стенками бокса, будет отбиваться обратно на растихи.
Двери бокса. Держите ваш гроу-бокс закрытым, и открывайте лишь для ухода за растениями, иначе вы теряете до 30% света! Я раньше этого не знал и приоткрывал дверцы бокса, чтобы создать вентиляцию таким образом, а в итоге терял эффективность и без того малоэффективных ламп.
Освещение
Когда вы уже создали домик для ваших растишек, пора подумать об освещении. Свет принимает участие в фотосинтезе растений. При этом растихи потребляют солнечный свет и кислород и превращают их в энергию, которая поддерживает их жизненные и регенеративные функции. Одним словом - больше света = больше энергии растихам = большие кусты = большие вкусные шишки.
Сразу же, отхожу от темы и хочу сообщить всем, кто планирует выращивать растихи "абы как", что растения не будут развиваться должным образом и не дадут вам урожая больше 1г, если вы будете выращивать растихи не в гроу-боксе под специальным освещением (или хотя бы в углу комнаты при норм освещении),
на балконе (подоконнике), особенно в зимний период. В таком случае растения получают мало света из-за угла освещения, длительности прямого воздействия солнечных лучей (обычно это 1-4 часов, что ооочень мало для полноценного развития растения). Да еще и само стекло наших окон рассеивает и поглощает солнечные лучи.
- под обычными лампами накаливания. Эти лампы не дают нужного спектра световых волн (как-то так) растихам и ваши кусты будут вытягиваться, как макароны в поисках света, затем будут падать, ломаться и погибать.
- под обычными светодиодами (а не фито-светодиодами). Тут вариант развития ситуации схож с предыдущим.
- держать растиху в темном шкафе и выносить каждый день на улицу. Если у вас есть возможность таким образом напрягаться и оставлять растиху на солнце не менее чем на 8 часов, то, конечно же, у вас что-то да и получится. Но тогда не забудьте обзавестись таймером или будильником ,чтобы не пропускать время "выгуливания" вашего деревца. Любые сбои в режиме света будут вредить растихе, о чем мы еще поговорим в будущем.
Какой же свет нужен растениям?
Выращивая свои кусты конопли, вы должны решить, какой вид источников света вы будете использовать. Я лично использовал три вида ламп (не считая обычных диодов), о которых могу поговорить с личного опыта:
- ЛЛ (люминисцентные лампы)
- ЭСЛ (энергосберигающие лампы)
- Днат (натриевые лампы высокого давления)
При выборе ламп, вам необходимо ориентироваться на их цветовую температуру, которая измеряется в Кельвинах. Например, на обычных лампах дневного света, белый (нейтральный) свет будет обозначен 4100 К, синий свет (холодный) 6400 К, а красный (теплый, желтый) 2700 К. Иногда бывают отклонения на 100-300 К от указанных цифр - это нормально. Специальные лампы для растений могут иметь температуру 8500 К.
Для вегетации растения (роста и развития) лучше подходит синий (холодный) свет 6400 К, а для стадии цветения - красный (теплый) свет 2700 К. Белый свет (4100 К) малоэффективен и не влияет на рост и развитие растих. Вместе с тем, как синий стимулирует рост растения, а красный - цветение. Вы можете покупать лампы одного спектра на весь цикл (я растил и чисто на синем и чисто на красном - разница не большая) или же комбинировать синий и красный свет на весь цикл выращивания.
Внимание! Лампы, которые светят зеленым, красным, желтым и т.п. цветами (и сами лампы имеют такой же цвет) зачастую нейтральной температуры в 4100 К, и не пригодны для растений.
Люминисцентные лампы (ЛЛ)
Это трубчатые лампы, которые подходят для грова, но интенсивность их излучения немного слабее, нежели у ЭСЛ, о которых мы поговорим ниже. Я пробовал растить под ЛЛ, но для эффективного использования этих ламп вам понадобится покрыть потолок и стены гроу-бокса этими источниками света. Существуют специальные ЛЛ для выращивания аквариумных расений, они подходят и для конопли. Например лампы Osram Fluora, будут более эффективны, нежели Osram обычные из-за светового спектра и температуры в К.
Давайте прикинем ,что лампа ЛЛ 80 Вт (большей мощности я так понял нереально найти) выдает 3500 Лм и покрывает площадь 150 см х 30 см. Но с такой лампой не удобно строить гроу бокс. Т.к.:
- для эффективности этой лампы, нужно растиху держать вблизи источника света (расстояние до 5-10 см) и эта лампа хуже, чем ЭСЛ, а тем более Днат будет освещать нижние побеги растения. К тому же на одно растение автоцвет вам необходимо брать минимум 20 Вт, а на фотопериод - минимум 40 Вт. В идеале нужно 80-100 вт на растение.
- вроде бы получается, что лампа и дает нам нужное количество для выращивания растения, но эта мощность света (3500 Лм покрывает больше в ширину, нежели нам необходимо. Да и гроу-бокс размером 150х30 см не очень удобная тема.
- и если разделить люмены на площадь (не уверен, что это верно, но все же), получаем: 3500/4500=0,77 Лм/см. Запомним это для дальнейшего сравнения ламп.
Энергосберегающая лампа (ЭСЛ)
Эта лампа как ЛЛ, но имеет более компактную (спиральную или завитковую) форму, что сразу же уменшает площадь покрытия, но свет становится более интенсивный. Мы рассмотрим так же 80 Вт ЭСЛ, чтобы сравнить с ЛЛ 80 ВТ.
Итак, лампа ЭСЛ 80 Вт имеет примерно 4500 Лм (люменов, интенсивность, насыщенность света), а площадь покрытия около 40х40 см. Имеем: 4500/1600= 2,8 Лм/см. К тому же такая лампа будет освещать нижние побеги лучше, нежели ЛЛ.
При покупке ЭСЛ берите лампы мощностью не меньше 38 Вт, т.к. проверено на опыте, что лампы меньшей мощности дают хуже результат. Так у меня под двумя ЭСЛ 48 Вт получилось в 1,5-2 раз больше шишек, чем под 5 лампами 20 Вт.
Важно! Покупая ЭСЛ, многие задаются вопросом: что лучше? 4 ЭСЛ по 20 Вт или одна на 80 Вт? Лучше одна на 80 Вт, о чем доказывает мой опыт и следующие расчеты.
Имеем лампу ЭСЛ 80 Вт 40х40 см покрытие, 4500 Лм, 2,8 Лм/см, 56 Лм/Вт
Еще имеем 4 лампы ЭСЛ по 20 Вт, каждая из них покрывает около 20х20 см (4 лампы 40х40 см) 1100 Лм (которые по-дороже), 2,75 Лм/см, 55 Лм/Вт.
Получается, что лампа 80 Вт сравнима с 4 лампами по 20 Вт, но при выращивании под 80 Вт нижние ветви будут получать нормально света, а под 20 вт лампами - значительно меньше, т.к. интенсивность 20 Вт (1100 Лм) в 4 раза меньше, чем у 80 Вт (4500 Лм). Поэтому вам придется под двадцатками растить растихи почти в плотную к лампам. А под 80 Вт можно держать дистанцию 5-7 см и при этом растиха будет получать больше света снизу.
И еще, в период вегетации растихи очень быстро растут и вам придется по нескольку раз вдень следить не касается ли она своей макушкой к 20Вт лампе, не сгорает ли она от жары, либо жертвовать продуктивностью и ставить растение дальше от источника света, от чего они будут вытягиваться сильнее, а ствол и ветви будут тоньше и слабее от нехватки света (Лм). К тому же не все ЭСЛ 20 Вт имеют так много люменов, зачастую они имеют 700-800 Лм (1,75 Лм/см и 35 Лм/Вт), а это уже на треть менее эффективно, чем одна 80 Вт лампа.
Вывод: если у вас гроу-бокс типа колонка или системник, то можно брать и маленькие ЭСЛ, но на практике я не рекомендую использовать лампы меньше 38 Вт мощности. По цене 80 вт лампа может быть дороже (или так же стоить, если лампы качественные), но срок службы без потери эффективности у нее может быть дольше дольше.
Натриевая лампа высокого давления (Днат).
Появление Днат в моей жизни заметно улучшило качество грова и мои растения стали расти быстрее и больше. Подробнее о днатах вы можете прочесть где-угодно, а мы просто проведем сравнение 70 Вт Днат и 80 Вт ЭСЛ.
Итак, уже известно нам, что ЭСЛ 80 Вт 40х40 см покрытие, 4500 Лм, 2,8 Лм/см, 56 Лм/Вт
А Днат 70 Вт покроет 30х30 см, 5800 Лм, 6,4 Лм/см, 82 Лм/Вт. Если разделить на площадь 40х40 см (чисто для сравнения, т.к. я брал примерную площадь покрытия ЭСЛ), то имеем 3,6 Лм/См
Вывод: Днат будет более эффективен и покроет классным светом вашу растиху полностью. По цене лампа ЭСЛ 80 Вт около 160 грн (14 баксов), а днат 70 Вт комплект 320-340 грн (28 баксов). Цена вроде бы и в 2 раза больше, но комплект Днат (пускозажигательное устройство служит намного дольше, чем сама лампа) будет служить вам долго, нужно лишь лампу менять (цена на саму лампу около 80 грн (7 баксов)). Срок службы ЭСЛ 80 Вт будет около 6000 часов, а Днат 70 Вт около 12-14 тыс.ч. - т.е. прослужит дольше в 2 раза минимум. Получается, что за срок службы одной лампы Днат вы смените 2 лампы ЭСЛ по 80 Вт. А по деньгам это уже одно и то же. Но после этого разница в цене становится еще более заметной. Вы замените лампу Днат на новую за 7 баксов, а две лампы Эсл 80 Вт за 14 баксов. Цена уравнялась, но у вас есть еще и сам комплект Днат в бонус , который можно будет продать пускай за и за 15 баксов. И комплект Днат проще продать, чем ЭСЛ в б/у состоянии.
Если вы не можете позволить себе гроу бокс достаточной высоты, то используйте лампы ЭСЛ, если у вас есть возможность строить бокс выше - смело берите Днат (она горячее, чем ЭСЛ и расстояние от лампы чуть больше должно быть - 10-15 см. А в ЭСЛ можно почти в плотную).
Расчет количества света на вашу площадь (в идеале, но можно света немного меньше)
Площадь бокса 30х30 см: днат 70Вт, ЭСЛ 100 Вт
Площадь бокса 40х40 см: днат 100 Вт, ЭСЛ 150 Вт
Площадь бокса 50х50 см: днат 150 Вт, ЭСЛ 250 Вт
Площадь бокса 60х60 см: днат 250 Вт, ЭСЛ 400 Вт
Площадь бокса 90х90 см: днат 400 Вт
Площадь бокса 110х110 см: днат 600 Вт
Площадь бокса 130х130 см: днат 1000 Вт
Размещение ламп в боксе. Размещайте лампы в горизонтальном положении (если производитель отдельно не указал, что лампу необходимо подвешивать вертикально), чтобы повысить ее светоотдачу и площадь покрытия (эффективность).
Вентиляция
Теперь, когда бокс построен, свет подключен, вы запускаете ваш бокс и ставите термометр (а лучше термогигрометр - измеритель температуры и влажности) и обнаруживаете определенные показатели... Отступлюсь от темы и кратко затрону термогигрометр. Это довольно полезная штуковина, цена на которую от 4 баксов и выше, рекомендую выделить деньги, т.к. без термогигрометра вы будете как слепой ночью Этот прибор показывает, какая температура в вашем боксе (рекомендуется 21-24 гр. С) и влажность (на стадии вегетации рекомендуется 50-70%, а на стадии цветения 30-35% влажность).
Итак, решили вы делать вентиляцию, т.к. заметили, что в вашем боксе при работающей лампе температура поднимается до 33 гр.С, а это явно много! Как организовать вентиляцию в боксе? Для начала необходимо посчитать какой мощности вам потребуется вытяжка, чтобы и температура падала и влажность на фазе цветения снижалась.
На Олке я нашел вот такую формулу для расчета вентиляции:
Q = V x P x C x dT
Q= мощность лампы (kW)
V= объем перекачиваемого воздуха(м³/с) (объем комнаты или сколько турбина качает?)
P= плотность воздуха(1,2кг/м³)
C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)
dT= Разница температуры между комнатной и в боксе
Пример расчета:
ДНаТ 400вт (0,4 кВ), вентиляция- 240м³/ч(0,067м³/с). Температура комнаты- 21С. Что выйдет у нас в боксе?
dT=Q / (V x P x C);
dT=0,4 / (0,067x1,2х1,02)
dT=4,87, те в боксе будет 26С - в принципе нормально, + еще обдув сделать и будет вообще красота.
Вот ссылка на таблицу в формате exel, которая поможет рассчитать вам вентиляцию: https://yadi.sk/i/JWSDmmGrdNgdM
Так, значит, вы уже знаете какой мощности вентиляцию делать, чтобы температура в боксе падала до нужной вам отметины. Стоимость вытяжки в бокс примерно 10 баксов, думаю, что это не сильно дорого, тем более прослужит она вам не один цикл.
Вытяжку устанавливайте в верхней части гроу-бокса, а с противоположной стороны внизу стенки бокса сделайте отверстия для пассивного вхождения свежего воздуха внутрь домика для растений. Если есть возможность, то поставьте на вдув небольшой вентилятор, хотя бы с компьютера большой куллер...
Заметьте, что ваши растения будут пахнуть, особенно в период цветения и вам потребуется вывести выдуваемый из бокса воздух через гофру наружу (так чтобы запах не доносился к соседям) или поставить на выдув угольный фильтр. Об угольном фильтре и прочих примочках мы еще поговорим в дальнейшем...
Еще по возможности организуйте обдув растений - имитация ветра. Обдув укрепит стебель ваши растений и поможет развить верхнюю корневую систему. Ваши растихи станут крепче и будут развиваться более сильными и ветвистыми (а это хорошо скажется на урожае). Если позволяет размер бокса - поставьте напольный/настольный вентилятор с вращающейся головой. Или хотя бы 12' кулер для компьютера. Следите, чтобы поток воздуха был не слишком сильным и ваши растения не клонило до самой поверхности грунта в горшке, когда поток воздуха их обдувает.
Чтобы снизить температуру в боксе при использовании днат, часто применяют култуб, о котором мы так же поговорим в будущем (будем считать, что в первую очередь я помогу вам купить и настроить самое-самое главное в боксе, а уж потом мы пройдем, так сказать Второй уровень гроваи прокачаем уже готовые системы и ваши наборы гаджетов и инструментов).
Если все с вытяжкой у вас получилось норм, то уже можно начинать запуск бокса.
Боязнь воды. ЭСЛ лампы могут треснуть, при попадании на них воды, а Днат при этом выдерживает воду налегке.
Температура. Лампы ЛЛ и ЭСЛ выделяют меньше тепла, нежели Днат, поэтому их удобнее использовать в маленьких гроу-боксах на одно растение или в боксах с плохо рганизованной вентиляцией.
ТБ. Техника безопасности заключается в том, чтобы все соединения и скрутка проводов происходила за пределами бокса, где повышенная влажность и, как следствие, возможно короткое замыкание.
Дросель Дната должен быть вынесен за пределы бокса и не крепиться к стенкам вашего бокса, дабы избежать случайных возгораний.
Отражатель. Не маловажная деталь, позволяющая усилить световой поток ваших ламп - отражатель (рефлектор). Вы, скорее всего, поняли о чем я веду речь. Отражатель позволяет использовать ту часть света, которая рассеивается по сторонам более эффективно, направив свет на растих.
Вот вариант отражателя с пивной банки под ЭСЛ
Если руки у вас верно стоят, то купить лист оцинкованной жести и какой-то уголок металический (около 4-7 баксов за все) и нарежьте себе кучу отражателей!Или купите готовый (от 12 баксов обычно).
Что будет, если тупо забить на вытяжку и вентиляцию?
На вегетации это еще более-менее терпимо (если температура до 30 градусов в боксе!). Когда в своем первом репорте я сделал маленький боксик для растих, то решил, зачем вентиляция, если можно открыть дверки и все (но мы уже знаем, что так теряется 30-40% света в боксе + палево растет + вентиляция пасивно работает, нужен хоть обдув). Но я забивал и растихам было жарко, они стресовали. И как только я сделал чуть больше бокс и вентиляцию, так они быстро ожили и пошли в рост.
А вот на момент, когда растихи будут цвести, высокая влажность (обычно влажность выше 50%, если вентиляция слабо проработана, но нам и 40% хватит ,чтобы траблы начались) будет делать вам такие неприятности, как прелость и гниение шишек, а это потеря большей части, если не всего вообще вашего урожая. Шишки запреют еще недозрев до конца из-за высокой влажности (вода конденсируется внутри шишек) и отсутствия обдува (который бы влагу с шишек отгонял-выгонял). У меня таких примеров куча! Приходилось срезать недозрелые шишки, тем более еще и вкус их становился хуже. Одним словом - отсутсвие вентиляции очень плохо, а на цветении - катастрофично!
Световой режим, размещение ламп
Я уже упоминал о световом режиме для растих, а так же о размещению ламп, но хотел отдельно поговорить на эту тему совсем немного, о самом главном.
Итак, первым делом разместим лампы. Как правильно их установить в боксе? Для этого можно выделить ряд правил:
- закрепляйте лампы таким образом, чтобы они случайно не свалились на растение и не обожгли/сломали его
- закрепляйте лампы в горизонтальном положении (есть некоторые типы мгл и днат ламп, на упаковках которых производитель пишет, что их размещать следует вертикально, но таких очень мало). В горизонтальном положении освещение будет более эффективно использоваться растениями
- используйте отражатели - это повысит светоотдачу растениям на 30-50%!
- держите максимально близкое расстояние к растениям (о расстояниях между различными лампами и растихами читайте в разделе освещения). В первые 7-10 дней жизни минимальное расстояние увеличьте на 20-40%, чтобы маленькие растения не сожгло и не пересушило лампой (особенно это касается Днатов!)
- если у вас растения разного размера и высоты, то размещайте меньшие растихи в центре под лампой, а высокие растихи по краям, так все получат более-менее одинаковое количество света
Световой режим. Тут все просто. Не буду вдаваться в процессы фотосинтеза растеий, это тема уже выходит за пределы нашего повествования. А скажу просто, что световые режимы отличаются у автоцветов и фотопериодов.
Для автоцвета оптимальный световой режим: 16 часов света и 8 часов тьмы. За этот период растение получает максимальное необходимое количество света. Некоторые гроверы делают режим света 20/4 или вообще 24/0 (без фазы ночи) по причине слабоотапливаемого помещения (греют бокс за счет работы ламп) или по ошибке, думая, что чем больше света, тем больше шишек. Но, как показывает практика, растение будет максимально эффективно использовать доступное количество света (мощность и количество ламп) за 16 часов в сутки. Больше свето-часов не даст заметного прироста (в пределах 5% разве что), а круглосуточное освещение может вызывать стресс у некоторых сортов конопли, что приводит к различным проблеммам в развитии растений.
Поэтому автоцвету давайте 16 часов света в сутки и будьте счастливы.
Но и при меньшей продолжительности дня меньше 16 часов, но больше 12, растение растет и развивается отлично. Когда вы дадите растению менее 12 часов в сутки, то можете потерять не только прирост зеленой массы и шишек, но и количество тгк. Не помню источник, но в 70-х годах проводился эксперимент, где выращивали одну группу растих при режиме (свет/тьма) 10/14 и 12/12. В первом случае, растения, получившие меньше света имели на 50% меньше количества тгк (!!!) и примерно на 20-30% меньше кбд (!).
Как вы уже знаете, автоцветы сами зацветают как только становятся готовыми к этому, поэтому они зацветут при любом режиме дня/ночи.
Вывод: идеальный световой режим для автоцвета в рамках 12/12-16/8 (свет/тьма).
Для фотопериода световой режим отвечает за его стадии развития. Растение растет (не зацветает при этом, но пол показывает) при режиме, когда света 13 и более часов в сутки. Как только вы сделаете световой режим 12/12, (или меньше часов света) ваши растения начнут цвести через 5-10 дней, постепенно наращивая массу цветов. В остальном с режимом у фотиков все как и у автиков.
Вывод: фотопериодам на стадию вегетации (роста) следует давать 13/11-16/8 часов света, а на стадию цветения (когда вы сами надумаете их перевести в фазу цветения) - 11/13 или 12/12, т.е. менее 13 часов света в сутки.
Внимание! Нарушение светового режима и частые включения света во время "ночи" у растений могут привести к стрессу (стрессом может стать сильно высокая/низкая температура, передозировка удобрениями, повреждение корней у маленьких растений и т.п.), что повысит шанс появления мужских растений у регулярных сортов конопли и гермафродитов у феменизированных и регулярны растений, либо приведет к нарушениям развития растений.