Табак -Гроу)!
- Автор темы djafarchik
- Дата начала
http://rare-seeds.ru/ вот здесь бро много чего интересного \m/
Наслаждаясь сигарой или трубкой, или нервно куря очередную сигарету, мало кто из нас задумывался над тем, а как, собственно, выращено то, что находится внутри, т.е. табак. Так вот, имейте в виду, что вырастить достойный табак, табак, которым можно наслаждаться, очень и очень непросто. И дело здесь не в том, что любой качественный продукт требует особого к себе отношения. Дело в том, что табак для трубки – это не табак для сигары, а оба они – не табак для сигарет (последний, скорее, заслуга современных технологий, а не природы). Табак для трубок и сигар – вещь весьма натуральная, а потому возни с этими табаками очень и очень много.
Сегодня культивируется более 100 сортов табака, однако все они, как уже упоминалось ранее, получены из двух основных видов: табака “Вирджиния” (Nicotiana tabacum L.) и табака сельского (Nicotiana rustica L.). Табак “Вирджиния” может иметь высоту до 2 метров, на его стебле располагается от 8 до 20 листьев, длина которых может достигать 60 см. Именно этот табак послужил основой большинства сортов табака, используемых для выработки качественной продукции. Кроме сорта “Вирджиния”, в табачном производстве используются табак “Мериленд”, “Кентакки”, “Берли” и другие.
Табак сельский выращивается для дешевых сигарет и табака. Его главное достоинство в том, что он неприхотлив и может расти в самых различных климатических условиях. Скажем, известная всем русская махорка является разновидностью сельского табака. Высота этого вида не больше метра, и хотя листьев на стебле у него бывает достаточно много, размер их, разумеется, меньше, чем у табака “Вирджиния”.
Несколько особняком стоит табак сорта “Берли”. Дело в том, что этот сорт относится к Nicotiana tabacum L., но, в отличие от “Вирджинии”, практически не содержит сахара, зато в изобилии содержит различные ароматические вещества и никогда не горчит, чем не преминули воспользоваться табачных дел мастера.
Семена табака очень маленькие: в одном грамме содержится около 12 тысяч семян, а значит, чтобы засеять табаком большое поле будет достаточно всего несколько грамм семян. Но ведь они такие маленькие, что прорасти им самостоятельно, понятное дело, непросто. По этой причине семена табака сначала проращивают. Посадку семян производят в специальные поддоны с углублениями и держат эти поддоны в теплицах порядка 45 дней. Лишь после этого маленькие саженцы табака вывозят в поле (или – на плантацию).
Табачные плантации – это особая “песня”. Во-первых, хороший табак вырастет только там, где тепло, но не слишком жарко. Во-вторых, табак не терпит засухи, но не терпит и излишней влаги. Считается, что оптимальная температура воздуха должна лежать в пределах от 25 до 30 градусов Цельсия (температуру ниже 15 градусов табак переносит плохо, а ниже 3 градусов погибает). Но это не все. Табак очень требователен к почвам. Наиболее подходят для него легкие, сыпучие песчаные почвы со слегка кислой реакцией, насыщенные влагой. Например, почвы Кубы, Доминиканской Республики, Республики Никарагуа и отдельных районов Бразилии, считаются наиболее подходящими для выращивания отменного сигарного табака. А вот почвы США более подходят для табака, используемого в производстве сигарет. Вообще статистика свидетельствует, что самые большие плантации табака находятся в Китае, США, Индии и Бразилии. Но Китай и Индия выращивают табак большей частью для внутреннего потребления, поэтому производители табачной продукции в основном используют табак, выращенный в США и Бразилии (хотя не следует сбрасывать со счетов и производителей из стран Юго-Восточной Азии и стран Средиземноморья: у них тоже получаются весьма недурственные табаки).
Вернемся к выращиванию табака. Высадить саженцы табака – работа ювелирная Даже незначительное повреждение корней приводит к гибели табачного кустика, так что выполняют эту работу квалифицированные рабочие, имеющие очень большой опыт. Очень важно расстояние между саженцами, которое зависит от многих условий, в числе которых климат, почвы и сорт табака. Если растения высаживать слишком далеко друг от друга, то листья становятся большими, плотными, с большим содержанием ароматических веществ. А если растения стоят близко друг от друга, то листья получаются меньшего размера и тонкими (что, впрочем, неплохо для сигаретного табака).
Высадка – это первый, но далеко не последний “каприз” табака. Слишком интенсивная солнечная радиация не пойдет на пользу табаку. И поэтому на Кубе и в других солнечных странах табачные плантации прикрывают специальными тентами, что дает возможность получить качество табачного листа, идеально подходящее для покровного листа будущих сигар. Более того, на плантациях семьи Робайна на Кубе в тенты встроена система капельного полива, которая позволяет сохранить свежесть табачного листа вплоть до момента сбора, в результате чего получаются знаменитые сигары “Вегас Робайна”, неоднократно признававшиеся лучшими ведущими экспертами мира.
Разумеется, табак требует постоянного ухода, но самое главное и трудоемкое – это сбор урожая, который обычно начинается через 2-3 месяца после высадки саженцев в грунт. Обратите внимание: урожай табака собирается исключительно вручную. И дело здесь в том, что, как и следовало ожидать, листья табака зреют постепенно – сначала самые нижние, потом те, что выше и так далее. Конечно, можно организовать сбор урожая поэтапно. Однако если хозяин плантации хочет получить табак высшего качества, то сбор урожая будет производиться фактически непрерывно – чтобы собирать табачный лист в той стадии спелости, которая наиболее подходит для тех или иных целей. Впрочем, в любой случае самыми качественными считаются листья со средней части стебля.
Собранный лист – это отнюдь не товар. Влажность свежесобранного листа составляет около 85%, а товарным считается табак, влажность которого составляет примерно 25%. Для сушки табачного листа существует несколько способов. Скажем, обычная воздушная сушка – air-curing. При этом способе – он применяется, например, для сушки сигарного табака, – время и температура регулируются с помощью вентиляции сушильных помещений. В стенах и крышах этих помещений (обычно деревянных) установлены фрамуги, которые на первой стадии плотно закрыты, а затем постепенно приоткрываются. Процесс сушки таким способом продолжается до тех пор, пока листья не приобретут нужный цвет, и занимает от 5 до 10 недель.
Следующий распространенный способ сушки – flure-curing. Он изобретен в США и применяется в основном для трубочных и сигаретных табаков, для которых важным условием является светлый цвет табачного листа. Суть этого способа состоит в том, что через все сушильное помещение проходят трубы, по которым продувается теплый воздух. Главное достоинство этого способа в том, что процесс сушки требует всего 4-5 дней. Однако, согласитесь, трудно сказать, какие именно легколетучие ароматические вещества при этом покинут табачный лист…
Наконец, последний распространенный способ сушки – солнечный (sun-curing). В принципе, этот способ также используется при сушке табака, предназначенного для сигар, однако реализовать его в полной мере в тех местах, где рождаются лучшие табаки, невозможно, – солнечная погода редко продолжается столько времени, сколько нужно для завершения процесса. Поэтому обычно комбинируют солнечный и воздушный способы.
Есть и другие способы сушки, но они обычно используются для сушки трубочных табаков, о чем Вы узнаете в соответствующих Главах нашей Книги Знаний.
Во время сушки в табачном листе происходят различные процессы, в результате чего цвет листьев меняется на желтый и коричневый. Но не подумайте, что сухой табачный лист и есть тот самый табак, который пойдет на скручивание сигар, на набивку сигарет или, например, попадет в Вашу трубку. Сухой табачный лист – это полуфабрикат, которому предстоит пройти последний, один из самых ответственных, этапов подготовки – ферментацию, а говоря простым языком (не удивляйтесь!) – квашение. В результате ферментации происходит превращение крахмала и других углеводородов в сахар, понижается содержание никотина, а белковые соединения переходят в более простые вещества.
В общем случае ферментация табака осуществляется следующим образом. Высушенный табак связывается в пучки, которые укладываются в снопы весом 4-5 тонн, причем во время укладки снопов в них закладываются пустые бамбуковые палки, которые, в свою очередь, служат в качестве каналов для размещения термометров. (Думается, понятно, что слишком высокие температуры приведут к тому, что ароматические составляющие табака могут испарится и табак потеряет одно из своих главных достоинств.) По истечении некоторого времени начинается повышение температуры в центре снопа. Как только температура достигнет 55-60 градусов Цельсия, снопы разбирают, что приводит к быстрому охлаждению табака. Потом сноп снова собирают, но только те пучки, которые были в центре, помещаются ближе к краям снопов, и наоборот. Температура внутри снопов снова начинает расти, хотя и медленнее, чем в первый раз. Когда температура достигнет 60 градусов Цельсия, процедуру переборки снопов повторяют. Так продолжается до тех пор, пока температура снопов перестанет повышаться, что на практике означает 5-6 переукладок. После этого снопы окончательно разбирают, складывают табак в брикеты весом около 60 кг (они называются Serones) и отправляют потребителю.
Описанная процедура ферментации – не единственная. Для трубочных и сигарных табаков существуют варианты этой процедуры, но суть процесса остается неизменной.
Сергей Смыслов
kurenie.alesha.ru
Гыыыы! Я тоже курил монте кристо (сигареты) бумага сладкая с тростника и опять же выплюнутые легкие! ))))) Есшо есть Легерос и Партагас, тоже "Лазолван" есшо тот! ))) А сигарами Кубинскими, у нас все магазы завалены были, от 70 коп, до 1 рубля цена их была,(в совдепии), мы с мореманами буржуйскими менялись, 1 сигара-1 пачка Мальборо! Прикольно было, все довольны!
Крепость от сорта зависит, или ферментации?
Крепость от сорта зависит, или ферментации?
Рассада Табака!
семена табака очень мелкие -поэтому рекомендуеться их высевать на подготовленный в емкости грунт методом "вкатывания " грунт для посева- 1-0,5 см сверху присыпаеться песком немного вдавливают его смачивают и "просаливают" семенами сверху по всей площади рассадного горшка ,потом натягивают пленку так чтоб она не касалась грунта и между пленкой и грунтом остался небольшой зазор -"воздушная подушка"
Различают следующие фазы развития табачной рассады:
прорастание семян — от набухания семян до появления корешка;
появление на поверхности проростка с парой семядольных листков;
фаза «крестик» — образование 2 настоящих листочков, расположенных накрест с семядольными листочками; в это время идет усиленный рост корешков;
фаза «ушки» — появление 4—5 рассадных листочков (помимо семядольных), увеличение их размеров и переход из горизонтального в торчащее положение в виде ушек;
формирование рассады — растение «приобретает» четко выраженный стебель с 5—6 увеличенными листьями. Длина от корневой шейки до верхушек листьев около 15 см, корневая система мочковатая, хорошо развита, то есть рассада готова к пересадке в грунт.
В период появления первой пары настоящих листочков (фаза «крестик») необходимо в парниках постоянно поддерживать влажное состояние поверхности, не допуская ее пересыхания, но и не переувлажняя. Поливают землю через сито с мелкими отверстиями, причем малыми порциями воды температурой 20—25 °С. С фазы «крестик» до фазы «ушки» допускают некоторое подсушивание грунта, поливают рассаду 1 раз в сутки.
С фазы «ушки» ростки поливают утром или вечером обильно, примерно через 1—2 дня, используя сито с более крупными отверстиями.
За 3—4 дня до выборки рассады полив прекращают.
Лучшая температура для роста рассады от посева до всходов 22—28 °С, затем — 18—25 °С. Температура в парнике снижается его проветриванием путем поднятия рам или пленочных штор. Вообще-то парники проветривают ежедневно: в жаркие дни продолжительное время, а в холодную же погоду только слегка его приоткрывая несколько раз в день на короткое время.
Перед прополкой и выборкой, а также после прополки и выборки рассаду в парнике в жаркие дни притеняют, для чего используют редкую белую ткань, мешковину, облиственные ветки и др.
Подкармливают рассаду органическими и минеральными удобрениями, 1-юподкормку делают в фазе «крестик», 2-ю — в фазе «ушки», 3-ю — обычно через 7 дней после 2-й подкормки, но не позже чем за 10—12 дней до начала выборки рассады.
Минеральные удобрения вносят в почву в виде раствора. На 1 кв. м посевов необходимо 6 г аммиачной селитры (или 10 г сернокислого аммония), 12 суперфосфата, 5—10 сернокислого калия, 8—16 г древесной золы. На 10 кв. м грядок готовят 20 л раствора. Перед поливом раствор обязательно процеживают. В жаркую погоду рассаду подкармливают вечером. После каждой подкормки следует смывать раствор с листьев рассады чистой водой. Обращаем ваше внимание, что при 1-й подкормке удобрения вносят в половинной норме.
Хорошие результаты дает подкормка рассады настоем куриного помета. При этом концентрация настоя с перебродившим пометом — 1:20, а с неперебродившим — 1:200. После подкормки последним рассаду следует полить чистой водой, чтобы удалить остатки настоя с листьев.
Рассаду подкармливают из расчета 1 ведро раствора на 3—4 кв. м парниковой площади.
При подкормке рассады органическими удобрениями необходимы присыпки перегноем. Такие присыпки применяют и для прикрытия корней, когда они обнажаются при оседании питательной смеси, а также для предупреждения искривлений стеблей и предупреждения образования почвенной корки на поверхности почвы. 1-й раз всходы присыпают, когда у них листочки поднимутся над поверхностью, затем присыпают еще 2—3 раза до смыкания рассады. В дальнейшем присыпают каждый раз после прополок, прорывок и выборки рассады. При присыпке следите за тем, чтобы не засыпать «точку» роста растений, поэтому для удаления с листьев перегноя рассаду обильно поливают водой после каждой присыпки.
Для профилактики от болезней рассаду опрыскивают цинебом и бордосской жидкостью, чередуя препараты. Опрыскивание производят с появлением всходов2 раза в неделю суспензией цинеба (3 г цинеба на 10/7 воды). Бордосскую жидкость применяют до фазы «ушки» (сначала опрыскивают рассаду 0,5%-нымраствором, а позже 1%-ным раствором, расходуя 2 л жидкости на 1 кв. м посадок).
За 8—10 дней перед выборкой рассаду закаляют, то есть прекращают притенять, поливают через 1—2 дня, а за 2—3 дня до выборки поливы вообще прекращают. Парники и гряды в это время оставляют открытыми, укрывая только при сильных ветрах, ливнях и граде.
Накануне, но не позже чем за 2—3 ч до выборки, рассаду обильно поливают. Выбирают рассаду утром (до наступления жары) в несколько приемов по мере готовности рассады для посадки. После каждой выборки оставшиеся растения присыпают перегноем, поливают и первые 2—3 дня, если они жаркие, притеняют.
Годная для посадки рассада должна быть достаточно закаленной, иметь хорошо развитые мочковатые корни, плотный и гибкий стебель, длину от корневой шейки 12—14 см (для крупнолистных сортов до 16 см), 5—6листьев, не считая семядольных. Выбирают рассады столько, сколько может быть высажено ее в этот день. Для перевозки растения укладывают лежа плотными рядами в корзины или ящики, корнями внутрь или на корешок в ряд. Хранят рассаду в тени.
Как правильно сеять семена курительного табака на рассаду.(вариант2)
Не смотря на то что семена у табака очень и очень мелкие, они имеют достаточно высокий процент всхожести , который сохраняется многие годы, а также высокую энергию прорастания. Причин, по которым качественные семена не всходят несколько. Я их перечислю:
1. Глубокая заделка семян в почву.
- Как заделать семена табака правильно: Семена табака сеют поверхностно рассыпая их по слегка влажному, но не сырому грунту. После посева, кончиком пальца их лишь слегка вдавливают в землю. Затем из пульверизатора не много сбрызгивают землю. Поливать другим способом нельзя, иначе, вместе с большим объёмом воды, семена сквозь поры в грунте уйдут глубоко под землю. Семена табака всходят на свету, если рассадочные ёмкости поставить в тёмное место всходы появятся гораздо позже. Для уменьшения испарения воды с поверхности ёмкости накрывают полиэтиленом. Два раза в сутки его необходимо на полчаса снимать для проветривания.
2. Низкая температура почвы и воздуха в помещении где выращивается рассада табака.
- Какая температура оптимальна: Оптимальная температура для прорастания семян табака от плюс 23 до плюс 28. В идеале это плюс 25. Табак южное растение, поэтому если в помещении температура от плюс 18 до плюс 22, то это может отодвинуть появление всходов на несколько недель. А при температуре от плюс 10 до плюс 15 они вообще могут не взойти (просто сгниют). Поэтому ищите в помещении место где светло и тепло. Я обычно ставлю рассадочные ёмкости на высокую (под потолок) полку на кухне, где тепло и светло. И до всходов не переношу её на подоконник, где всегда немного прохладнее чем в глубине помещения.
3. Высокая влажность почвы.
- Какая оптимальная влажность: Семенам табака, кроме воды нужен и воздух, или другими словами они должны дышать. Без доступа воздуха они задыхаются и гниют. Оптимальная влажность достигается неглубокой заделкой семян в грунт (смотри пункт 1), редкими поливами только в поддон, и проветривании. И конечно составом самого грунта. Если Вы будете сеять семена в суглинистую почву, ничего хорошего не выйдет. Почва должна быть супесчаной. Идеально — это смесь дерновой земли с хорошо перепревшим и просеянным перегноем в соотношении три к одному (три части супесчаной дерновой земли и одна часть хорошо перепревшего и просеянного перегноя). Если у Вас нет дерновой земли и перегноя можно купить готовый грунт в магазине, но перед посевом его надо улучшить. Просейте его через сито с крупными ячейками, чтобы избавится от торфяных сгустков, палочек и.т.д. Добавьте в него вермикулит (тоже продаётся в магазине) из расчёта два стакана вермикулита на 5 литров торфяного грунта и один стакан биогумуса (который тоже можно купить в магазине). Эта смесь будет идентична дерново-перегнойной.
Теперь о самой посадке по пунктам:
1. Приготовьте всё необходимое: грунт, рассадочные ёмкости и поддоны под них, кусочки полиэтилена, пульверизатор с водой комнатной температуры, пакетики с семенами.
2. Наполните слегка влажным (руки от него не должны пачкаться) грунтом рассадочные ёмкости. Наполнение должно быть не рыхлым, а немного уплотнённым. Набивайте, оставляя до края ёмкости около пяти миллиметров. Поставьте наполненные ёмкости на поддоны.
3. Идеально выравните поверхность грунта в ёмкостях.
Вскройте пакеты с семенами и равномерно рассыпьте их по поверхности почвы (на один квадратный сантиметр можно рассыпать 10 — 15 семян).
5. Кончиком пальца слегка вдавите семена в грунт.
6. Сбрызните немного посевы из пульверизатора (двух — трёх нажатий на его ручку будет достаточно)
7. Накройте полиэтиленом емкости так, чтобы полиэтилен не касался почвы.
8. Налейте немного воды в поддон, чтобы увлажнить грунт снизу.
9. Поставьте это всё в тёплое светлое место (например на верхнюю полку на кухне)
На этом всё. Не забывайте дважды в день приподнимать полиэтилен на полчаса для проветривания.
после появления всходов, переставьте рассадочные ёмкости на светлый подоконник.
Поливайте только в поддон, или по поверхности грунта. Такой полив удобно делать медицинской грушей:
семена табака очень мелкие -поэтому рекомендуеться их высевать на подготовленный в емкости грунт методом "вкатывания " грунт для посева- 1-0,5 см сверху присыпаеться песком немного вдавливают его смачивают и "просаливают" семенами сверху по всей площади рассадного горшка ,потом натягивают пленку так чтоб она не касалась грунта и между пленкой и грунтом остался небольшой зазор -"воздушная подушка"
Различают следующие фазы развития табачной рассады:
прорастание семян — от набухания семян до появления корешка;
появление на поверхности проростка с парой семядольных листков;
фаза «крестик» — образование 2 настоящих листочков, расположенных накрест с семядольными листочками; в это время идет усиленный рост корешков;
фаза «ушки» — появление 4—5 рассадных листочков (помимо семядольных), увеличение их размеров и переход из горизонтального в торчащее положение в виде ушек;
формирование рассады — растение «приобретает» четко выраженный стебель с 5—6 увеличенными листьями. Длина от корневой шейки до верхушек листьев около 15 см, корневая система мочковатая, хорошо развита, то есть рассада готова к пересадке в грунт.
В период появления первой пары настоящих листочков (фаза «крестик») необходимо в парниках постоянно поддерживать влажное состояние поверхности, не допуская ее пересыхания, но и не переувлажняя. Поливают землю через сито с мелкими отверстиями, причем малыми порциями воды температурой 20—25 °С. С фазы «крестик» до фазы «ушки» допускают некоторое подсушивание грунта, поливают рассаду 1 раз в сутки.
С фазы «ушки» ростки поливают утром или вечером обильно, примерно через 1—2 дня, используя сито с более крупными отверстиями.
За 3—4 дня до выборки рассады полив прекращают.
Лучшая температура для роста рассады от посева до всходов 22—28 °С, затем — 18—25 °С. Температура в парнике снижается его проветриванием путем поднятия рам или пленочных штор. Вообще-то парники проветривают ежедневно: в жаркие дни продолжительное время, а в холодную же погоду только слегка его приоткрывая несколько раз в день на короткое время.
Перед прополкой и выборкой, а также после прополки и выборки рассаду в парнике в жаркие дни притеняют, для чего используют редкую белую ткань, мешковину, облиственные ветки и др.
Подкармливают рассаду органическими и минеральными удобрениями, 1-юподкормку делают в фазе «крестик», 2-ю — в фазе «ушки», 3-ю — обычно через 7 дней после 2-й подкормки, но не позже чем за 10—12 дней до начала выборки рассады.
Минеральные удобрения вносят в почву в виде раствора. На 1 кв. м посевов необходимо 6 г аммиачной селитры (или 10 г сернокислого аммония), 12 суперфосфата, 5—10 сернокислого калия, 8—16 г древесной золы. На 10 кв. м грядок готовят 20 л раствора. Перед поливом раствор обязательно процеживают. В жаркую погоду рассаду подкармливают вечером. После каждой подкормки следует смывать раствор с листьев рассады чистой водой. Обращаем ваше внимание, что при 1-й подкормке удобрения вносят в половинной норме.
Хорошие результаты дает подкормка рассады настоем куриного помета. При этом концентрация настоя с перебродившим пометом — 1:20, а с неперебродившим — 1:200. После подкормки последним рассаду следует полить чистой водой, чтобы удалить остатки настоя с листьев.
Рассаду подкармливают из расчета 1 ведро раствора на 3—4 кв. м парниковой площади.
При подкормке рассады органическими удобрениями необходимы присыпки перегноем. Такие присыпки применяют и для прикрытия корней, когда они обнажаются при оседании питательной смеси, а также для предупреждения искривлений стеблей и предупреждения образования почвенной корки на поверхности почвы. 1-й раз всходы присыпают, когда у них листочки поднимутся над поверхностью, затем присыпают еще 2—3 раза до смыкания рассады. В дальнейшем присыпают каждый раз после прополок, прорывок и выборки рассады. При присыпке следите за тем, чтобы не засыпать «точку» роста растений, поэтому для удаления с листьев перегноя рассаду обильно поливают водой после каждой присыпки.
Для профилактики от болезней рассаду опрыскивают цинебом и бордосской жидкостью, чередуя препараты. Опрыскивание производят с появлением всходов2 раза в неделю суспензией цинеба (3 г цинеба на 10/7 воды). Бордосскую жидкость применяют до фазы «ушки» (сначала опрыскивают рассаду 0,5%-нымраствором, а позже 1%-ным раствором, расходуя 2 л жидкости на 1 кв. м посадок).
За 8—10 дней перед выборкой рассаду закаляют, то есть прекращают притенять, поливают через 1—2 дня, а за 2—3 дня до выборки поливы вообще прекращают. Парники и гряды в это время оставляют открытыми, укрывая только при сильных ветрах, ливнях и граде.
Накануне, но не позже чем за 2—3 ч до выборки, рассаду обильно поливают. Выбирают рассаду утром (до наступления жары) в несколько приемов по мере готовности рассады для посадки. После каждой выборки оставшиеся растения присыпают перегноем, поливают и первые 2—3 дня, если они жаркие, притеняют.
Годная для посадки рассада должна быть достаточно закаленной, иметь хорошо развитые мочковатые корни, плотный и гибкий стебель, длину от корневой шейки 12—14 см (для крупнолистных сортов до 16 см), 5—6листьев, не считая семядольных. Выбирают рассады столько, сколько может быть высажено ее в этот день. Для перевозки растения укладывают лежа плотными рядами в корзины или ящики, корнями внутрь или на корешок в ряд. Хранят рассаду в тени.
Как правильно сеять семена курительного табака на рассаду.(вариант2)
Не смотря на то что семена у табака очень и очень мелкие, они имеют достаточно высокий процент всхожести , который сохраняется многие годы, а также высокую энергию прорастания. Причин, по которым качественные семена не всходят несколько. Я их перечислю:
1. Глубокая заделка семян в почву.
- Как заделать семена табака правильно: Семена табака сеют поверхностно рассыпая их по слегка влажному, но не сырому грунту. После посева, кончиком пальца их лишь слегка вдавливают в землю. Затем из пульверизатора не много сбрызгивают землю. Поливать другим способом нельзя, иначе, вместе с большим объёмом воды, семена сквозь поры в грунте уйдут глубоко под землю. Семена табака всходят на свету, если рассадочные ёмкости поставить в тёмное место всходы появятся гораздо позже. Для уменьшения испарения воды с поверхности ёмкости накрывают полиэтиленом. Два раза в сутки его необходимо на полчаса снимать для проветривания.
2. Низкая температура почвы и воздуха в помещении где выращивается рассада табака.
- Какая температура оптимальна: Оптимальная температура для прорастания семян табака от плюс 23 до плюс 28. В идеале это плюс 25. Табак южное растение, поэтому если в помещении температура от плюс 18 до плюс 22, то это может отодвинуть появление всходов на несколько недель. А при температуре от плюс 10 до плюс 15 они вообще могут не взойти (просто сгниют). Поэтому ищите в помещении место где светло и тепло. Я обычно ставлю рассадочные ёмкости на высокую (под потолок) полку на кухне, где тепло и светло. И до всходов не переношу её на подоконник, где всегда немного прохладнее чем в глубине помещения.
3. Высокая влажность почвы.
- Какая оптимальная влажность: Семенам табака, кроме воды нужен и воздух, или другими словами они должны дышать. Без доступа воздуха они задыхаются и гниют. Оптимальная влажность достигается неглубокой заделкой семян в грунт (смотри пункт 1), редкими поливами только в поддон, и проветривании. И конечно составом самого грунта. Если Вы будете сеять семена в суглинистую почву, ничего хорошего не выйдет. Почва должна быть супесчаной. Идеально — это смесь дерновой земли с хорошо перепревшим и просеянным перегноем в соотношении три к одному (три части супесчаной дерновой земли и одна часть хорошо перепревшего и просеянного перегноя). Если у Вас нет дерновой земли и перегноя можно купить готовый грунт в магазине, но перед посевом его надо улучшить. Просейте его через сито с крупными ячейками, чтобы избавится от торфяных сгустков, палочек и.т.д. Добавьте в него вермикулит (тоже продаётся в магазине) из расчёта два стакана вермикулита на 5 литров торфяного грунта и один стакан биогумуса (который тоже можно купить в магазине). Эта смесь будет идентична дерново-перегнойной.
Теперь о самой посадке по пунктам:
1. Приготовьте всё необходимое: грунт, рассадочные ёмкости и поддоны под них, кусочки полиэтилена, пульверизатор с водой комнатной температуры, пакетики с семенами.
2. Наполните слегка влажным (руки от него не должны пачкаться) грунтом рассадочные ёмкости. Наполнение должно быть не рыхлым, а немного уплотнённым. Набивайте, оставляя до края ёмкости около пяти миллиметров. Поставьте наполненные ёмкости на поддоны.
3. Идеально выравните поверхность грунта в ёмкостях.
Вскройте пакеты с семенами и равномерно рассыпьте их по поверхности почвы (на один квадратный сантиметр можно рассыпать 10 — 15 семян).5. Кончиком пальца слегка вдавите семена в грунт.
6. Сбрызните немного посевы из пульверизатора (двух — трёх нажатий на его ручку будет достаточно)
7. Накройте полиэтиленом емкости так, чтобы полиэтилен не касался почвы.
8. Налейте немного воды в поддон, чтобы увлажнить грунт снизу.
9. Поставьте это всё в тёплое светлое место (например на верхнюю полку на кухне)
На этом всё. Не забывайте дважды в день приподнимать полиэтилен на полчаса для проветривания.
после появления всходов, переставьте рассадочные ёмкости на светлый подоконник.Поливайте только в поддон, или по поверхности грунта. Такой полив удобно делать медицинской грушей:
Последнее редактирование модератором:
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:04Всем осенняя -"КавабангА"
наконецто был срезан первый урожай листьев табака "мапачо" ,листья подверглись ферментации в течении 2х недель в закрытом боксе(приспособил бокс из под грибов) обогревал -сушилкой для обуви,температура держалась + 38 +40 ,для сохранности тепла и светоиз-оляции закрыл бокс плотненько старым пуховиком , влажность примерно 40 процентов,через 2 недели вытянул листья они стали коричневые совсем.
Удаливши центральную "жилу" с каждого листа скрутил их наподобии маленьких сигар ,оставил на сутки досыхать,получилось с первого раза немного , вчера протестили-
запах практически отсутствует.вкус тонкий ,тянеться легко ,дым приятный с неким экзотическим оттенком,легкий очень,после табака сигареты "Гламур" дамские 1 номер-казались оч жесткими
Действие : повышаеться настроение,идет легкое покалывание по рукам и ногам ,очень крепкий сон ,такой себе релаксант ,
это половинка что осталась от первой "партии"
Сигарка
Это новая партия срезанная только что,промытая -оптекает перед переездом в бокс
Лопушки листов ,довольно таки крупные листья
Половинка первого урожая была презентованна одному камраду в реале- ощущения от курения совпали-значит вчера "перло не под мнением"))
ферментация табака в городской квартире без использования спец оборудования )
И я её решил, правда с не большими для себя неудобствами, но решил! Оптимальным местом в городской квартире, для ферментации и сушки собранных листьев, я считаю остеклённые балконы и внутренние пространства оконных рам. Все условия, соблюдаются почти идеально. И так, остановившись на оконных рамах, я приступил к работе. Свежесобранные листья табака, моются в ванной под струёй проточной воды, затем складываются в стопки. Когда вода стечёт, полуобсушенные листья, при помощи сапожной иглы, в районе черенка нанизываются на шпагат, либо на толстую нить, сложенную вчетверо. Количество листьев в вязанке, зависит от ширины Вашего окна. Вязанки вывешиваются рядами – друг над другом, по всей ширине окна. Затем, наливаем воду в две -три, литровые банки и ставим снизу. Всё. Окна можно закрывать наглухо. Процесс пошёл. Днём, солнечные лучи нагревают влажный воздух между стёкол, стимулируя ферментацию, а ночью, хлорофилл листьев, будет превращаться в сахар. Попутно, пойдёт на убыль и уровень никотина. В течение пары недель (а в тёмном помещении ещё быстрее), листья полностью пожелтеют. Когда это произошло, необходимо приступить ко второй части – сушке. Тут, тоже всё просто. Открываем форточку – листья начинают сохнуть! При данном методе, желательно использовать окно с солнечной стороны дома. Ещё через неделю – две, листья приобретут золотисто-коричневый, или красноватый цвет. Процесс можно считать завершённым, если черенок ломается с характерным, сухим треском. Досушивать можно и просто в квартире, собрав концы вязанок в пучок (теперь это уже будет называться "гаванка") и подвесив их к потолку. Когда сушка завершена, необходимо приступить к третей части – томлению табака. Для этого, отволаживаем листья – опрыскиваем их горячей водой и помещаем на несколько часов в герметичную ёмкость. Например, в большой полиэтиленовый пакет. Когда листья отмокнут и приобретут эластичность, поштучно расправляем их на разделочной доске, острым ножом вырезаем центральную жилку и удаляем её. Затем, разрезанные пополам листья, набираем в небольшие стопки и сворачиваем в тугие рулоны, шириной 10 – 15 см. Их аккуратно, слоями укладываем в кастрюлю (я использую горшочки для запекания) и заливаем спиртом, виски, хорошим самогоном, либо настойкой на фруктах и ароматных травах, с добавлением мёда. Желательно, чтобы крышка прилегала герметично. Кастрюля ставится в тёплое место и забывается на неделю. Затем, я томлю такой табак, в духовке, в течение суток, при постоянной температуре +75 С. За это время, почти весь спирт испаряется, оставляя только рассол, в котором маринуется ароматный табак. После того, как кастрюля полностью остынет, рулетики табака, поштучно достаются, излишки влаги тщательно отжимаются. Берём ёмкость небольшого размера, выкладываем её пищевой фольгой. Отжатый табак слоями выкладываем на фольгу и обёртываем её слоями сверху. Полученный брикет, обёртываем несколькими слоями пищевой плёнки и помещаем под пресс. В плёнке, по бокам полученного брикета, желательно проколоть отверстия, чтобы отжатый сок свободно выходил из формируемой табачной плитки. После того, как остатки влаги удалены, плёнку можно убрать, а табак под прессом, полностью досушить в течение нескольких часов в духовке, при температуре +60 С. Такой табак можно хранить в полученной плитке, либо, в нарезанном виде, в герметичной банке, в тёплом и тёмном месте, без доступа кислорода. ВсёВроде и не совсем уж всё тут просто, но заметно проще, чем всё, что я читал в сети и в книгах. Из приятных моментов сушки и ферментации – в квартире постоянно стоит медово-яблочный аромат сушащегося табака
Готовый табак, легко курится как в трубке, так и в сигаретных гильзах, не оставляет в квартире неприятного запаха, очень сытный и ароматный. Секрет табака в том, что процесс ферментации, будучи однажды запущен, не прекращается в нём, ни когда. Чем дольше табак хранится, тем ароматнее и благороднее становится. Удачи и вкусного табачка!
