Комнатная мини-теплица для выращивания конопли
Основной частью нашей конструкции являются лампы. Поскольку мы исходим из предпосылки что в вашем распоряжении нет подходящего балкона или окна выходящего на юг, то лампы совершенно необходимы – растениям нужен свет, причем много! Опять же, если вы можете выделить для выращивания отдельное помещение, вот в том случае, если у вас имеется одна комната, в которой вам еще жить и жить, но выращивать все таки хочется – эта конструкция как раз для вас!
... Итак, лампы. Они будут работать от 24 до 12 часов в день, поэтому мощные разрядные лампы типа натриевых ДНаТ или метало-
галогенных отпадают – попробуйте представить рядом с собой уличный фонарь, который к тому же почти постоянно включен :0 Остаются флуоресцентные («дневного света»). Не стОит расстраиваться по поводу того, что мощность их меньше – зато они почти не греются (а значит меньше вероятность пожара), сами лампы и электрическая обвязка для них гораздо дешевле и достается без проблем. Кроме того, для освещения маленьких площадей лампы дневного света практически незаменимы – вы располагаете их параллельно на расстоянии около 10 см одна от другой в таком количестве, чтобы покрыть свою плантацию. Изрядно поломав голову (и калькулятор) я пришел к выводу, что минимальный размер плантации, при котором она будет иметь практическую ценность – 40х60 см. Для такой площади идеально подходят 4 лампы по 18 (или 20, бывают и такие) ватт. Более мощные использовать можно, но учтите что длина ламп дневного света примерно пропорциональна их мощности... А чем ближе форма плантации к квадрату – тем меньше потери света. Поэтому при использовании лампочек на 36 (40) ватт нужно ставить как минимум 4 штуки – а это означает площадку 40х120 см, что в жилую комнату вписать уже сложнее
С другой стороны, никто не мешает вам поставить не 4, а 6 или 8 штук 20-ваттных ламп, соответственно площадь будет 60х60 или 80х60 см. Если учесть, что горшок объемом литра на 3 занимает площадь 20х20 см, то для 4, 6 и 8 ламп получаем 6, 9 и 12 кустов соответственно. При использовании удобрений 3 литра почвы – вполне достаточно для кустов высотой до метра, а поскольку под непрерывным светом они будут весьма густые, то больше и не надо ) Больше – это уже совсем другие методики...
Электрическая часть
Пункт первый – балласты. Есть три альтернативы – использовать отечественные, дорогие импортные или самодельные электронные (описание того, как его собрать лежит тут, 81 кБ). Дешевые импортные сильно греются и гудят, а на электронных импортных можно разориться – они _очень_ дорогие. Учитывая все это, лучше всего использовать советские. Что и куда подключать нарисовано ниже, эта схема на мой взгляд оптимальна, единственный недостаток – иногда может зажигаться неуверенно, тогда нужно подобрать стартеры.
HL1, HL2 – ЛДС на 18 (20) ватт.
VL1, VL2 – стартеры 20С-127 (на 127 вольт, не на 220!). Можно импортные но только их сложно найти, в основном они на 220 V
L1 – балластный дроссель на 220 V, 40 ватт (или 2 х 20 ватт, что то же самое).
FU1 – предохранитель 0.5 А (на 0.25 А может выбивать при включении)
А вот некоторые подходящие балласты:
1. Отечественный балласт 2УБИ-20/220-ВПП-110-ХЛ4. Нагревается средне, работает бесшумно.
2. Отечественный балласт 2УБИ-20/220-В-ПП-110-ХЛ4. Работает аналогично 1-ому.
3. Дорогой итальянский балласт MagneTek? BB 423. Электрические характеристики те же, что и у советских. При работе греется меньше, но тихо жужжит.
Все балласты рассчитаны на две 20-ваттных лампы и 220 вольт.
Чтобы сильно не утяжелять щит с лампами (он же еще двигаться вверх-вниз должен!) на нем стОит разместить только стартеры, а все балласты и предохранители вынести в отдельный корпус (с хорошей вентиляцией, т.к. они довольно сильно греются). Этот «блок питания» соединяется со щитом гибким многожильным шнуром (можно просто обмотать пучок проводов изолентой). Если вы соберете по предложенной схеме электронный балласт, то его можно прикрутить прямо к щиту т.к. он практически ничего не весит. Гнезда под лампы и стартеры тоже лучше найти советские – они работают не хуже импортных, а стоят раз в 5 меньше.
Конструкция щита-держателя для ламп
Для начала о материалах: вам понадобятся рейки 25х25 мм сечением, ДВП толщиной 3..5 мм или такой же толщины фанера и два куска фанеры потолще, около 10 мм – для крепления панелек под лампы. Конечно, вы можете использовать другие материалы или несколько видоизменить конструкцию – она ни в коем случае не претендует на оптимальность...
Теперь плавно переходим к расчетам:
Дано: ДВП толщ. d = 3 мм, фанера толщ. F = 10 мм и рейки 25х25 мм. Рассчитывается на четыре 20-ваттные лампы.
Ширина щита B=b*(n+1), где b – предполагаемое расстояние между лампами в см, а n – количество ламп. Для 4х ламп и b=10 см получаем B=50 см, получается еще по 10 см запаса между крайними лампами и боковинами щита.
Высота боковин C берется от фонаря, в районе 10–15 см.
Длина A = L + 2*(S + F +R), где L – длина лампы без учета штырьков, S – толщина одной панельки, F – толщина фанеры, на которой крепятся панельки и R – ширина реек.
Теперь отпиливает: 4 куска рейки длиной ( C – R – d) – это вертикальные куски, 2 куска длиной A – это продольные, и 2 куска длиной ( B – 2R ) – это поперечные. Из обшивочного материала выпиливаются 2 куска длиной (A + 2d) и шириной C – это будут продольные, 2 куска длиной B и шириной C – это поперечные, и один длиной A и шириной B – это верх. И в завершение – из фанеры, на которой будут стоять панельки выпиливаются два куска шириной сантиметров 5–6 и длиной B.
Теперь все это надо собрать, как показано на рисунке. Для сборки можно использовать гвозди или шурупы, в любом случае порядок такой:
1. Закрепите панельки на соответствующих кусках фанеры на расстоянии b от краев и друг от друга. Провода к ним надо подключить заранее.
2. Прикрепите к большому куску ДВП (который «верх») продольные и поперечные рейки как показано на рисунке. Вверните 4 шурупа или крючка, за них вы будете эту фигню подвешивать (на рисунке не показаны)
3. Соберите «рамку» из четырех кусков ДВП и четырех вертикальных реек – это самая сложная часть, можно положить толстый брусок на два табурета и использовать как опору при забивании гвоздей.
4. Прикрепите куски фанеры с панельками к «рамке».
5. Закройте «рамку» готовым «верхом» и соедините их вместе. В качестве упора используется угол стола или табурета.
Подвешивать щит можно любым способом, лишь бы надежно и легко было регулировать высоту... Хорошо получается, если прикрепить к стене кронштейны с маленькими блоками (от детского конструктора самое то), перекинуть через них капроновый шнурок толщиной 1–2 мм и намотать концы на отечественную рыболовную катушку со стопором («трещоткой»). Катушка крепится на стену, шнурок наматывается на нее таким образом чтобы стопор не давал щиту опускаться под действием собственного веса. А если потребуется его опустить – отжимаете стопор и аккуратно опускаете.
Перед тем, как распаивать провода и ставить лампы обклейте все внутренние поверхности щита фольгой, лучше советская пищевая (толстая), но в крайнем случае можно даже от сигарет. Можно покрасить «серебрянкой», но она отражает свет хуже чем фольга. Идеально получится, если сделать примерно такие рефлекторы:
Рефлектор должен быть по длине равен лампе, изготовить его можно из тонкого листового алюминия или из пластика, покрытого отражающим слоем (такой используется в импортных светильниках).
Повышение отражающей способности стен
Если ваша плантация будет располагаться в каком-то изолированном месте, то можно особо не напрягаясь покрасить прилегающие стены белой краской или обклеить фольгой. А с тех сторон, где стен нет можно просто закрыть листами того же ДСП, покрашенного или «фольгированного». Если же вам придется сосуществовать в одной комнате и к обклеиванию стен фольгой родственники относятся негативно... Тогда тоже есть выход! Во-первых можно закрепить на щите не крашенные жалюзи, но это получается дорого и слишком утяжеляет щит. Во-вторых можно сделать «занавески» из металлизированной лавсановой пленки (в нее еще цветы заворачивают), одним концом полоса пленки крепится к щиту а другим прикрепляется к деревянной планочке, которая будет своим весом натягивать пленку. И, в третьих, если вы не смогли достать даже лавсан – можно сделать бутерброд скотч-фольга-скотч (полосы фольги укладываются рядом и заклеиваются скотчем с двух сторон, скотч идет поперек полос!) – так оно тоже неплохо отражает свет и получается достаточно прочно. Как и в случае лавсана, на конце «занавески» крепится деревянная планочка.
Вентиляция
Как известно, растения тоже дышат. Причем чем интенсивнее они дышат, тем быстрее растут... Однако щит и «занавески» могут затруднить циркуляцию воздуха вокруг растений, что может даже привести к перегреву верхушек – лампы-то нагреваются! Это решается следующим образом – в середине верхней крышки щита прорезается отверстие и туда устанавливается вентилятор. Самый обычный, с компьютерного блока питания. Подключить его можно к любому блоку питания от 6 до 12 вольт, главное полярность не спутать. Не стоит использовать китайские блоки питания, и вообще любые, которые сильно нагреваются при работе – ведь вентилятору предстоит работать без перерыва целыми днями!
Остается только поставить горшки, засыпать почву и приступать к посадке! Удачи вам! !
источник ОЛК
Основной частью нашей конструкции являются лампы. Поскольку мы исходим из предпосылки что в вашем распоряжении нет подходящего балкона или окна выходящего на юг, то лампы совершенно необходимы – растениям нужен свет, причем много! Опять же, если вы можете выделить для выращивания отдельное помещение, вот в том случае, если у вас имеется одна комната, в которой вам еще жить и жить, но выращивать все таки хочется – эта конструкция как раз для вас!
... Итак, лампы. Они будут работать от 24 до 12 часов в день, поэтому мощные разрядные лампы типа натриевых ДНаТ или метало-
галогенных отпадают – попробуйте представить рядом с собой уличный фонарь, который к тому же почти постоянно включен :0 Остаются флуоресцентные («дневного света»). Не стОит расстраиваться по поводу того, что мощность их меньше – зато они почти не греются (а значит меньше вероятность пожара), сами лампы и электрическая обвязка для них гораздо дешевле и достается без проблем. Кроме того, для освещения маленьких площадей лампы дневного света практически незаменимы – вы располагаете их параллельно на расстоянии около 10 см одна от другой в таком количестве, чтобы покрыть свою плантацию. Изрядно поломав голову (и калькулятор) я пришел к выводу, что минимальный размер плантации, при котором она будет иметь практическую ценность – 40х60 см. Для такой площади идеально подходят 4 лампы по 18 (или 20, бывают и такие) ватт. Более мощные использовать можно, но учтите что длина ламп дневного света примерно пропорциональна их мощности... А чем ближе форма плантации к квадрату – тем меньше потери света. Поэтому при использовании лампочек на 36 (40) ватт нужно ставить как минимум 4 штуки – а это означает площадку 40х120 см, что в жилую комнату вписать уже сложнее
С другой стороны, никто не мешает вам поставить не 4, а 6 или 8 штук 20-ваттных ламп, соответственно площадь будет 60х60 или 80х60 см. Если учесть, что горшок объемом литра на 3 занимает площадь 20х20 см, то для 4, 6 и 8 ламп получаем 6, 9 и 12 кустов соответственно. При использовании удобрений 3 литра почвы – вполне достаточно для кустов высотой до метра, а поскольку под непрерывным светом они будут весьма густые, то больше и не надо ) Больше – это уже совсем другие методики...Электрическая часть
Пункт первый – балласты. Есть три альтернативы – использовать отечественные, дорогие импортные или самодельные электронные (описание того, как его собрать лежит тут, 81 кБ). Дешевые импортные сильно греются и гудят, а на электронных импортных можно разориться – они _очень_ дорогие. Учитывая все это, лучше всего использовать советские. Что и куда подключать нарисовано ниже, эта схема на мой взгляд оптимальна, единственный недостаток – иногда может зажигаться неуверенно, тогда нужно подобрать стартеры.
HL1, HL2 – ЛДС на 18 (20) ватт.
VL1, VL2 – стартеры 20С-127 (на 127 вольт, не на 220!). Можно импортные но только их сложно найти, в основном они на 220 V
L1 – балластный дроссель на 220 V, 40 ватт (или 2 х 20 ватт, что то же самое).
FU1 – предохранитель 0.5 А (на 0.25 А может выбивать при включении)
А вот некоторые подходящие балласты:
1. Отечественный балласт 2УБИ-20/220-ВПП-110-ХЛ4. Нагревается средне, работает бесшумно.
2. Отечественный балласт 2УБИ-20/220-В-ПП-110-ХЛ4. Работает аналогично 1-ому.
3. Дорогой итальянский балласт MagneTek? BB 423. Электрические характеристики те же, что и у советских. При работе греется меньше, но тихо жужжит.
Все балласты рассчитаны на две 20-ваттных лампы и 220 вольт.
Чтобы сильно не утяжелять щит с лампами (он же еще двигаться вверх-вниз должен!) на нем стОит разместить только стартеры, а все балласты и предохранители вынести в отдельный корпус (с хорошей вентиляцией, т.к. они довольно сильно греются). Этот «блок питания» соединяется со щитом гибким многожильным шнуром (можно просто обмотать пучок проводов изолентой). Если вы соберете по предложенной схеме электронный балласт, то его можно прикрутить прямо к щиту т.к. он практически ничего не весит. Гнезда под лампы и стартеры тоже лучше найти советские – они работают не хуже импортных, а стоят раз в 5 меньше.
Конструкция щита-держателя для ламп
Для начала о материалах: вам понадобятся рейки 25х25 мм сечением, ДВП толщиной 3..5 мм или такой же толщины фанера и два куска фанеры потолще, около 10 мм – для крепления панелек под лампы. Конечно, вы можете использовать другие материалы или несколько видоизменить конструкцию – она ни в коем случае не претендует на оптимальность...
Теперь плавно переходим к расчетам:
Дано: ДВП толщ. d = 3 мм, фанера толщ. F = 10 мм и рейки 25х25 мм. Рассчитывается на четыре 20-ваттные лампы.
Ширина щита B=b*(n+1), где b – предполагаемое расстояние между лампами в см, а n – количество ламп. Для 4х ламп и b=10 см получаем B=50 см, получается еще по 10 см запаса между крайними лампами и боковинами щита.
Высота боковин C берется от фонаря, в районе 10–15 см.
Длина A = L + 2*(S + F +R), где L – длина лампы без учета штырьков, S – толщина одной панельки, F – толщина фанеры, на которой крепятся панельки и R – ширина реек.
Теперь отпиливает: 4 куска рейки длиной ( C – R – d) – это вертикальные куски, 2 куска длиной A – это продольные, и 2 куска длиной ( B – 2R ) – это поперечные. Из обшивочного материала выпиливаются 2 куска длиной (A + 2d) и шириной C – это будут продольные, 2 куска длиной B и шириной C – это поперечные, и один длиной A и шириной B – это верх. И в завершение – из фанеры, на которой будут стоять панельки выпиливаются два куска шириной сантиметров 5–6 и длиной B.
Теперь все это надо собрать, как показано на рисунке. Для сборки можно использовать гвозди или шурупы, в любом случае порядок такой:
1. Закрепите панельки на соответствующих кусках фанеры на расстоянии b от краев и друг от друга. Провода к ним надо подключить заранее.
2. Прикрепите к большому куску ДВП (который «верх») продольные и поперечные рейки как показано на рисунке. Вверните 4 шурупа или крючка, за них вы будете эту фигню подвешивать (на рисунке не показаны)
3. Соберите «рамку» из четырех кусков ДВП и четырех вертикальных реек – это самая сложная часть, можно положить толстый брусок на два табурета и использовать как опору при забивании гвоздей.
4. Прикрепите куски фанеры с панельками к «рамке».
5. Закройте «рамку» готовым «верхом» и соедините их вместе. В качестве упора используется угол стола или табурета.
Подвешивать щит можно любым способом, лишь бы надежно и легко было регулировать высоту... Хорошо получается, если прикрепить к стене кронштейны с маленькими блоками (от детского конструктора самое то), перекинуть через них капроновый шнурок толщиной 1–2 мм и намотать концы на отечественную рыболовную катушку со стопором («трещоткой»). Катушка крепится на стену, шнурок наматывается на нее таким образом чтобы стопор не давал щиту опускаться под действием собственного веса. А если потребуется его опустить – отжимаете стопор и аккуратно опускаете.
Перед тем, как распаивать провода и ставить лампы обклейте все внутренние поверхности щита фольгой, лучше советская пищевая (толстая), но в крайнем случае можно даже от сигарет. Можно покрасить «серебрянкой», но она отражает свет хуже чем фольга. Идеально получится, если сделать примерно такие рефлекторы:
Рефлектор должен быть по длине равен лампе, изготовить его можно из тонкого листового алюминия или из пластика, покрытого отражающим слоем (такой используется в импортных светильниках).
Повышение отражающей способности стен
Если ваша плантация будет располагаться в каком-то изолированном месте, то можно особо не напрягаясь покрасить прилегающие стены белой краской или обклеить фольгой. А с тех сторон, где стен нет можно просто закрыть листами того же ДСП, покрашенного или «фольгированного». Если же вам придется сосуществовать в одной комнате и к обклеиванию стен фольгой родственники относятся негативно... Тогда тоже есть выход! Во-первых можно закрепить на щите не крашенные жалюзи, но это получается дорого и слишком утяжеляет щит. Во-вторых можно сделать «занавески» из металлизированной лавсановой пленки (в нее еще цветы заворачивают), одним концом полоса пленки крепится к щиту а другим прикрепляется к деревянной планочке, которая будет своим весом натягивать пленку. И, в третьих, если вы не смогли достать даже лавсан – можно сделать бутерброд скотч-фольга-скотч (полосы фольги укладываются рядом и заклеиваются скотчем с двух сторон, скотч идет поперек полос!) – так оно тоже неплохо отражает свет и получается достаточно прочно. Как и в случае лавсана, на конце «занавески» крепится деревянная планочка.
Вентиляция
Как известно, растения тоже дышат. Причем чем интенсивнее они дышат, тем быстрее растут... Однако щит и «занавески» могут затруднить циркуляцию воздуха вокруг растений, что может даже привести к перегреву верхушек – лампы-то нагреваются! Это решается следующим образом – в середине верхней крышки щита прорезается отверстие и туда устанавливается вентилятор. Самый обычный, с компьютерного блока питания. Подключить его можно к любому блоку питания от 6 до 12 вольт, главное полярность не спутать. Не стоит использовать китайские блоки питания, и вообще любые, которые сильно нагреваются при работе – ведь вентилятору предстоит работать без перерыва целыми днями!
Остается только поставить горшки, засыпать почву и приступать к посадке! Удачи вам! !
источник ОЛК
Без картинки туго доходит 