Предпосевная подготовка семян
Важное место в системе мероприятий, направленных на повышение урожайности конопли, занимает подготовка семян к посеву. Несложные приемы позволяют отобрать лучшие по посевным качествам семена, оздоровить их, повысить энергию (скорость) прорастания.
Пролежавшие два-три года семена обычно теряют всхожесть. Часто пониженную всхожесть имеют и свежие семена, если они получены в условиях сырого холодного лета. Проблемными будут и те, что по забывчивости или по какой-то другой причине огородники оставили в зиму на даче.
Почему семена погибают?
Посевные качества семян, т.е. их всхожесть, скорость и энергия прорастания, жизнеспособность, зависят от вида культуры, длительности и условий их хранения, зараженности семян возбудителями бактериальных, грибных и вирусных болезней, а также личинками вредителей.
Заражение семян может происходить через механические повреждения, через пыльцу, при формировании семян уже у инфицированного взрослого растения, при хранении семян.
Попадая внутрь или на поверхность семян, патогенные микроорганизмы и вредители находят подходящее место для перезимовки, в результате растение оказывается зараженным уже в момент прорастания семени. Дальнейшее развитие заболеваний от момента заражения до появления первых симптомов (инкубационный период) зависит от биологических особенностей возбудителя, степени восприимчивости растения и условий окружающей среды. Если условия складываются в пользу патогена, проникшего в ткани растения, начинает развиваться заболевание. При этом развитие молодого растения оказывается тесно связано с развитием паразита.
Так почему же семена погибают?
Причин может быть множество. Вот самые распространенные:
- Инфекция, занесенная с семенами. Если вы сомневаетесь в качестве семян, их нужно обеззараживать!
- Инфекция, занесенная с рассадным грунтом.
- Токсичность или закисленность грунта.
- Перегруженный солями грунт.
- Слишком плотный грунт.
- Глубокий посев.
- Избыточное увлажнение. Семена могут загнить даже при нормальной глубине посева.
- Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре. При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2–3 недели или не взойти совсем.
Ориентировочная схема очередности проведения подготовки семян
- Сортировка или калибровка по удельному весу.
- Термическая обработка (прогревание).
- Протравливание.
- Вымачивание, обработка микроэлементами и барботирование.
Поэтому любое нарушение очередности этих операций при подготовке семян к посеву вместо пользы может принести только вред.
Сортировка или калибровка по удельному весу
Если вы сами вырастили семена, то их необходимо отсортировать. Для посева лучше использовать крупные, хорошо выполненные семена. Наиболее простой способ отбора (очистки) – при помощи ветра. Семена с высоты 100–150 см в местах сквозняков ссыпают на мешковину. При этом струей воздуха невыполненные (щуплые) семена относятся на большее расстояние.
Термическая обработка (прогревание)
Против вирусных инфекций, для увеличения всхожести семян и повышения количества женских цветов необходима термическая обработка семян (прогревание). Ее режимы зависят от вида культуры. Как правило температура при прогревании не превышает 55°С. Время обработки – до 2 часов.
- Сухие семена рассыпают слоем до 2 см и помещают на 2–4 часа в духовку или на плиту при температуре +50–+55°С. Температуру при прогревании повышают постепенно, а семена помешивают.
- Можно прогревать семена на печи в марлевых мешочках, переворачивая их каждые 30 мин.
- Для прогревания семян в горячей воде (при температуре +50–+55°С) их можно помещать в термос с водой нужной температуры (получить воду такой температуры можно, смешав 1:1 кипяток и холодную воду). От нематод, клещей и трипсов выдерживают 10 мин в горячей (50–52°С) воде.
Однако существует мнение, что тепловая обработка снижает всхожесть семян.
Протравливание
Среди первых самый простой — выдерживание семян на солнце в течение 2–3 сут. Несложно облучать семена и с помощью ультрафиолетовой лампы. Еще один такой способ – ТИТД (вольфен-тиурам 85 или каптан из расчета 0,03 г на 10 г семян): при этом семена с добавкой помещают в банку с плотно притертой крышкой и встряхивают 5 мин.
Для влажной дезинфекции с целью уничтожения внешней инфекции часто используют:
- 1–1,5%-ный раствор марганцовокислого калия. Продолжительность обработки – 20–30 мин.
- 2–3%-ный раствор перекиси водорода, нагретый до температуры 38–45°С (продолжительность обработки составляет 5–10 мин).
- 1%-ный раствор соляной кислоты.
- 0,04%-ным раствором фосфорной кислоты (2–3 ч).
- 3%-ным раствором уксусной кислоты (с последующей промывкой в воде до нейтральной реакции, которую определяют лакмусовой бумагой).
- раствором борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или медного купороса (0,1 г на 1 л воды).
Против бактериальных болезней семена овощных культур обрабатывают соком алоэ. Для этого растения 5–6сут выдерживают в темноте при температуре 2°С, затем отжимают сок и разводят его водой (1:1). В полученном растворе семена выдерживают 24 ч, после чего просушивают. Можно также использовать сок каланхоэ или зеленой массы марьина корня. Сок из листьев алоэ и каланхоэ стимулирует рост, а сок из зеленой массы марьина корня обладает очень сильной антибактериальной активностью.
Существует еще один способ повысить устойчивость растений к такого рода заболеваниям: семена на 12 ч помещают в растворы минеральных удобрений (1 г на 1 л воды): суперфосфата – 10, калийной селитры – 10, сернокислого марганца — 0,2. Допустимо использовать и водный раствор коровяка (1:6).
Замачивание, обработка микроэлементами и барботирование
Обработка семян микроэлементами
Обработку проводят перед посевом в течение 12–24 ч. Микроудобрения растворяют в теплой (45°С) воде.
При этом требуется (1 г на 1 л):
- бикарбоната натрия (питьевой соды) — 5
- борной кислоты – 5
- марганцовокислого калия (марганцовки) – 5
- сернокислого цинка (или молибденово-кислого аммония) — 0,2
- сернокислой меди — 0,05.
Можно растворить таблетку микроудобрений. Обработка семян раствором микроэлементов дает растениям хороший старт, при этом они потребляют азотные удобрения в нормальных количествах и меньше накапливается нитратов. После замачивания семена просушивают, не промывая.
Вместо микроудобрений можно использовать вытяжку древесной золы, содержащей около 30 элементов минерального питания. Для этого 20 г золы настаивают в 1 л воды в течение 1–2 суток, периодически помешивая. Можно добавить также 1 ложку жидкого коровяка, после чего в настое замачивают семена на 4–6 ч. И еще можно рекомендовать один питательный раствор – 1 ч.л. нитрофоски на 1 л воды. Семена помещают в марлевые мешочки и погружают в питательный раствор на 4–6 часов. После замачивания их необходимо промыть чистой водой.
Эффективно и удобно замачивать семена в растворе комплексных удобрений («Кемира-универсал», растворин, нитрофоска). Для этого в 1 л воды разводят 1 ч. л. удобрения и семена выдерживают в этом растворе 12 часов. Положительный эффект также дает замачивание семян в моче или навозной жиже, разбавленных водой в 5–10 раз.
В семенных магазинах имеются в продаже самые современные препараты, которые стимулируют прорастание семян, повышают иммунитет растений и их устойчивость к заболеваниям. Но применять их надо только на тех культурах и в тех дозах, которые указаны в приложенной инструкции. Очень часто для этих целей садоводы используют надежные гумат калия, «Планту», «Сеньор Помидор», «Новосил», «Юнона»; «Циркон», «Микрасса», «Биостим», «Ризоплан», «Гибберсиб», черные дрожжи, гетероауксин, иммуноцитофит, «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д.
Все эти препараты вызывают быстрое пробуждение к жизни зародыша семени, хорошо стимулируют процессы всхожести семян, цветения и образования плодов, способствуют устойчивости растений к болезням и снижению вредного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, упрощают сам процесс подготовки семян к посеву и делают его более эффективным. А многие из них еще и значительно улучшают приживаемость рассады при пересадке.
Даже самый эффективный биостимулятор сможет дать прибавку урожая в 25–30% только в том случае, если вы обеспечите нормальный уход за растениями. Поэтому кроме обработки семян необходимо провести своевременный посев, прореживание, подкормку, полив, прополку, рыхление и многое другое.
Барботирование семян
Барботирование семян можно сочетать с обработкой микроэлементами. Барботирование – обработка семян с кислородом – способствует смыванию с поверхности вредной микрофлоры, усиливает активность ферментов. При барботировании вместо кислорода можно использовать воздух, но в этом случае продолжительность барботирования надо увеличить на одну треть. Емкость наполняют раствором микроэлементов на 2/3 температурой 20 °С. Туда засыпают семена и опускают шланг аквариумного компрессора. Проходящий через шланг воздух, способствует перемешиванию воды и семян. Соотношение семян к воде — 1:5. Нелишне добавить «Гетероауксин» (или препараты «Эпин-экстра», «Корнерост» или «Циркон», «Проросток»). Продолжительность барботирования зависит от культуры. Наиболее точный критерий его окончания — наклевывание 5–10% семян. Затем семена подсушиваются до состояния сыпучести.
В последнее время для протравливания хорошо зарекомендовал себя российский биофунгицид нового поколения с ростостимулирующими свойствами АГАТ -25К. Он содержит сбалансированный набор стартовых доз 14-ти микроэлементов и 3-х макроэлементов. Максимальная биологическая и хозяйственная эффективность достигается при комплексном его использовании при обработке семян, рассады и вегетирующих растений в соответствии с рекомендациями.
Следует учесть, что количество и качество урожая зависит не только от подготовки семян, но и от состояния почвы в период посева, технологии посева и соблюдения оптимальных сроков выполнения всех технологических приемов по выращиванию той или иной культуры.
Скарификация – повреждение оболочки семечка
Растениеводы эту процедуру называют скарификацией. Повреждения оболочки требуют, например, штаммы на основе Lowrider'а.
Есть много путей провести скарификацию:
- семена можно обработать кипятком;
- попеременное воздействие низких и высоких температур. Семена помещают в тканевый или марлевый мешочек и опускают на несколько секунд сначала в кипяток, затем в ледяную воду. Процедуру повторяют 2–3 раза. Семена с лопнувшей оболочкой удаляют из мешочка, а с оставшимися продолжают работать.
- механическая скарификация, когда семена перетирают с крупным речным песком или осторожно надрезают, надпиливают, прокалывают.
Как приготовить раствор марганцовки
Как правильно приготовить раствор марганцовки необходимой концентрации.
Подавляющее большинство садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 г марганцовки и кладет ее на глазок.
Без взвешивания довольно точно можно определить нужное количество марганцовки с помощью стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой ложке без верха содержится 6 г марганцовки. «Без верха» означает, что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской стороной ножа. Соответственно, 6 г марганцовки на 600 мл воды даст требуемый 1%-ный раствор.
Обеззараживание почвы в теплицах и парниках
При длительном использовании в почве накапливаются возбудители болезней и вредители. Поэтому почву периодически (желательно ежегодно) заменяют (верхний слой (15–5 см) или обеззараживают. Существуют разные способы обеззараживания:
- Чередование культур, например томата и огурца (что сдерживает развитие бактериоза огурца, гнили цветной капусты, бактериального рака томата и паутинных клещей).
- Перемещение парника и теплицы (если возможно) в другое место.
- Замена почвы. Заменяют почву на грядке на глубину 15–25 см, как минимум 8–10 см. Замена на меньшую глубину может оказаться малоэффективной, однако против мучнистой росы, белой гнили огурцов достаточно снятие тонкого (2–5 см) слоя почвы. Зараженную почву выбирают из теплицы или парника и складывают в штабель высотой до 1–1,5 м, переслаивая свежим навозом или поливают навозной жижей, или увлажняют раствором (1:100) препарата «Байкал ЭМ-1», по возможности равномерно. Если почва кислая, добавляют известь (до 4 кг на 1 куб. м) или мел. Почва обеззараживается в течение 2–3 лет ( в случае заражения капустной килой и белой гнилью — в течение 4–5 лет). Не следует повторно использовать отработанную почвенную смесь.
- Пропаривание почвы. Ее закрывают брезентом и пропаривают паром, подаваемым из бойлера. Если пропаривание провести затруднительно, применяют другие способы стерилизации: Обработка ядохимикатом. При этом соблюдают меры предосторожности – из теплицы выносят растения, открывают форточки, поливают рабочим раствором в резиновых перчатках и не позже, чем за 4 недели до посева (посадки). Тщательно поливают почву одним из ядохимикатов (руководствуясь также инструкцией к химикату).
- Дезинфекция почвы. Это несложный, но с экологической точки зрения не лучший способ. Почву тщательно поливают (не позже, чем за 4 недели до посева или посадки) одним из химикатов:
раствором эффективного фунгицида и антисептика, например Картоцида;
- 2%-ным раствором формалина или карбатиона в воде, из расчета 25 л/кв.м;
- раствором карбофоса и медного купороса – по одной ст. ложке (по 20 г) на 10 л воды;
- горячим раствором медного купороса (100°С, ст. ложка на 10 л воды), из расчета 10 л на 15–20 кв.м почвы.
Применяют и другие средства, например бактериальные препараты «Алирин-Б», «Глиокладин», «Заслон», «Байкал-ЭМ» (1:100). В зимних теплицах бывает трудно избавиться от паутинного клеща и других вредителей. В таких случаях полезно через каждые 4–5 лет промораживать теплицу. Чтобы в грунт не попадала инфекция, при входе стелят влажный коврик из поролона (на поддоне), на который насыпают аммиачную селитру с добавкой медного купороса (входящий обязательно наступает на коврик). Или, чтобы не портить обувь, при входя ставят сменную обувь. Чтобы не заносить в грунт инфекцию, лучше не сажать рассаду, выращенную в старых тепличных предприятиях, а также лук на зелень (посадочный материал, привезенный с юга, бывает часто заражен нематодой).
- Дезинфекция конструкций теплиц и парников. Для этого 400 г хлорной извести размешивают в 10 л воды, настаивают 2–4 часа. Затем сливают саетлую жидкость с осадка и используют ее для опрыскивания или смачивания конструкций с помощью кисти (стараясь поглубже в щели).