Бокс для настоящего ценителя марихуаны
Для культивации конопли на дому существует множество причин. Например, я занимаюсь культивацией конопли, чтобы мы с супругой всегда могли иметь доступ к качественному и чистому урожаю, без необходимости обращаться к ненадёжным дилерам. Научившись растить коноплю самостоятельно, вы также сможете стать полностью независимыми от дельцов, а также избавиться от всех рисков, связанных с поиском и приобретением марихуаны. При этом, в случае домашней культивации также не следует забывать о своей безопасности. Поэтому, наш самодельный бокс поможет вам скрыть своё хобби от любых посторонних, будь то случайные гости или члены семьи, не поддерживающие потребление конопли. По этой причине, наш проект должен быть предельно компактным по форме.
В целом, идеальный бокс для домашней культивации должен отвечать следующему ряду требований:
Расчёт размера и урожайности бокса
По моим расчетам, когда мы с супругой ещё полагались на знакомых дилеров, в среднем, за неделю мы потребляли около 15–25 грамм шишек низкого качества. Занявшись гровингом, мы начали культивировать растения, приносящие шишки куда более высокого качества, поэтому наша норма потребления конопли упала до отметки в 10–15 грамм в неделю. Как говорится, «почувствуйте разницу».
Перед тем, как приступать к постройке бокса, нам следует определиться с его размерами. Для этого же необходимо примерно представить, сколько конопли за цикл культивации (примерно 10 недель, плюс минус несколько дней) вы сможете употребить. Учитывая, что моя норма потребления составляет 15 грамм в неделю, для комфортного курения, на цикл мне необходимо примерно 150 грамм шишек. Для этого, бокс должен поддерживать освещение мощностью от 150 до 300 Ватт (чем больше, тем лучше). Учитывая, что с одного квадратного фута при таком освещении можно снять до 50 грамм качественных шишек, площадь моего бокса составила три квадратных фута.
Визуализация плана постройки
По моим расчетам, бокс идеального размера имеет габариты коробки 36-дюймового телевизора. По этой причине, я и использовал оставшуюся от подобного устройства коробку, чтобы рассчитать габариты корпуса. В целом, бокс будет достаточно лёгким, чтобы его можно было быстро отключить и перевезти в легковой машине. По сути, сами растения можно оставить внутри бокса даже на момент переезда: практика показывает, что кусты могут путешествовать в нём без всякого стресса и рисков поломки.
Верхняя картинка: На этой схема отображается лицевая сторона гроубокса. Сам бокс будет разделён на три отдельных отсека с разными функциями. Один отсек будет вмещать клоны, во втором же будет располагаться камера с системой гидропоники. В верхнем левом углу бокса будет расположен третий, «технический» отсек, в котором будет размещаться проводка, балласты для светильников, циркуляционные вентиляторы, таймеры контроля системы бокса, а также распрыскиватель с гелями освежителями.
Средняя картинка: Бокс вид сверху. На картинке видно примерное расположение растений внутри бокса.
Нижняя картинка: В нижнем левом углу бокса, под техническим отделом будет находиться выдвижная камера для проращивания клонов, в которую может поместиться до 6 растений. Стоит заметить, что ширина камеры составляет не больше 20 сантиметров. Несмотря на подобную тесноту, этого пространства вполне достаточно для их комфортного существования. Последний отдел представляет собой гидропонную систему, оборудованную системой освещения со специальным охлаждающимся воздухом абажуром, а также с экраном SCROG, который и позволит производить шишки продолговатой формы, длинною в 25,5 сантиметров.
Вентиляция бокса
Постоянный поток свежего воздуха крайне важен при сборке бокса, однако при строительстве этого проекта, я решил сделать всю конструкцию компактнее. По этой причине, модель будет иметь только один наружный вентилятор, выводящий из бокса использованный воздух. Благодаря подобной конструкции запахи будут покидать бокс исключительно через вентилятор вывода.
Забор воздуха будет происходить с помощью трёх отверстий, сделанных из обычных пластиковых трубок, с диаметром в один дюйм. Их следует расположить вдоль стенки, за которой находится камера с клонами. Стоит заметить, что пластик будет поглощать свет, покидающий бокс через вентиляционные отверстия.
Подборка необходимого оборудования
Для вентиляции камеры с гидропонной системой, нам понадобится пластиковых трубы, с диаметром в 2 дюйма. Трубы следует провести от вентилятора забора, вдоль стенок камеры, к её нижней части, чтобы потоки свежего воздуха шли прямо на шишки растений, поднимаясь вверх к светильнику и охлаждающему абажуру. Таким образом, система труб вентиляции может служить дополнительным слоем световой изоляции между камерой с клонами и отсеком с гидропоникой, защищая растения внутри от лишнего освещения в ночной период светового режима. Прямой ток воздуха на шишки позволит защитить их от скопления влажности и образования вредоносного грибка.
Использованный воздух будет выкачиваться из основной камеры с помощью другой пластиковой трубы такого же диаметра, расположенного в верхней части бокса, под абажуром, к которому конструкция будет крепиться с помощью вентиляционной трубы из металлической плёнки. Основную долю вентиляции следует делать именно из пластика, а не плёнки, поскольку её гладкая поверхность обеспечивает более лёгкий ток воздуха.
В качестве вентилятора выхлопа я использую 150 сантиметровый полюсный вентилятор от Dayton. Замечу, что подобные модели нельзя купить в большинстве обычных хозяйственных магазинов. В частности, я приобрёл данный вентилятор по интернету, на сайте производителя Grainger. Этот вентилятор имеет очень большую тягу: вы можете прислонить листок бумаги к отверстиям для забора воздуха и он будет держаться на месте благодаря одной лишь тяге устройства. В общем, он как пылесос сможет выкачивать использованный воздух из обеих камер, при этом ещё охлаждая балласты ламп в техническом отделе.
Система SWC
Лично мне куда проще работать с гидропонными системами, нежили со свежей почвой. К сожалению, одной небольшой ошибки будет достаточно для полного сбоя системы, однако, если всё сделать правильно, ваши растения будут расти заметно быстрее чем на любом другом субстрате. В конце концов, почву необходимо менять на каждый цикл, что, откровенно говоря, не является настолько простым и чистым занятием, как замена воды в баке гидропонной системы. Итак, давайте рассмотрим устройство этой системы.
Стоит заметить, что другие гроверы на сайте Overgrow, советовали мне использовать в боксе аэропонную систему. Поначалу, я и собирался остановиться на ней, пока я не подумал, насколько возрастёт её эффективность, если к ней добавить дополнительное освещение и воду с питательным раствором. Естественно, растения стали расти лучше. Габариты кустов контролируются легкоё подрезкой корневой системы раз в 6–8 недель культивации. Единственная проблема, с которой я столкнулся в ходе тестов, так это то, что бак системы был слишком маленьким, чтобы поддерживать взрослые, цветущие растения. Поэтому, для обустройства бокса я выбрал более крупную модель аэропонной системы.
Замечу, что больше всего в аэропонике мне нравится отсутствие какого либо субстрата и горшков для растений. Никакой мороки, просто водяной пар в баке, или в нашем случае, вода с растворёнными в ней удобрениями. Корни растений помещаются в воду, в то время как ко дну бака подводится трубка вентиляции, которая будет насыщать жидкость свежим воздухом. Просто подведите на дно шланг, без всяких посторонних подпорок, занимающих пространство для корней. Чем меньше места будет занимать вентиляция, тем комфортнее будет уже созревшим растениям.
Подпорки для растений
В данном дизайне SWC, растения поддерживаются с помощью трёх разных механизмов. Во-первых, юные ростки и клоны могут поддерживаться кусками поролона, которые следует установить внутри отверстий для растений, диаметром в 1.5 дюйма. Таким образом, поролон будет служить фундаментом для юного растения, также мешая освещению от лампы попасть внутрь бака с водой. Для начала, этого будет достаточно для поддержки кустов. Со временем, они вытянуться, их стебель станет крупнее и мощнее, в результате чего поролон просто растянется вокруг растущего стебля.
Сам бак моей самодельной системы, сделанный из тазика фирмы Rubbermaid, имеет объём в 26.5 литров. Заслон на баке сделан из крышки, шедшей в комплекте с тазом, в которой просверлено несколько отверстий для растений. По углам крышки также следует сделать дырки диаметром в 1 дюйм, чтобы установить на них каркас, собранный из пластиковых труб аналогичного размера. На данную конструкцию будет крепиться SCROG экран, для поддержки уже подросших кустов. Замечу, что ножки каркаса должны опираться на дно резервуара, а не на его крышку, чтобы вся конструкция была устойчивее.
Внутри резервуара, на ножки каркаса, следует установить ещё одну сетку, которая будет поддерживать вес корневой системы взрослых растений. Как и в случае с обычным SCROG экраном, корни растения начнут обиваться вокруг преграды, предоставляя кустам дополнительную точку опоры, что особенно полезно при замене воды в баке, когда основной экран и крышка сняты.
Так или иначе, SWC система, в принципе, не требует большого объёма резервуара, поэтому ваш бак вряд ли будет превышать высоту в пятнадцать сантиметров.
Сборка резервуара с водой
Все части конструкции SCROG каркаса скреплены супер-клеем, кроме восьми сочленений «ножек» проходящих через крышку бака. Их стоит просто полотно закрутить, чтобы экран можно было без проблем снять в случае необходимости. Помимо этого, такая конструкция крайне удобна в период уборки урожая: экран отсоединяется и с бака поднимается крышка; гровер отрезает стебель растения в районе корней, закреплённых за нижнюю сетку; после этого, полностью срезанный куст можно подвесить за остаток стебля и быстро убрать с него все шишки. Ножки каркаса внутри бака также прикрепляются ко дну бака тем же клеем.
Как можно увидеть на фото, уголки верхней части каркаса сделаны из углового фитинга с углом в 90 градусов. Боковые перекладины крепятся к ним с помощью клея.
Вода будет поступать в бак благодаря простому насосу для домашнего аквариума, оборудованного несколькими аэраторами. Лично я предпочитаю использовать аэраторы в форме палочек, нежели громоздкие аэро-камни. Соответственно, аэраторы, вне зависимости от их типа, следует менять после каждого урожая, чтобы гарантировать растениям максимальную насыщенность воды кислородом.
Просверлите в крышке бака отверстие для насоса и прикрепите аэраторы ко дну бака с помощью клея. Отверстие должно находиться выше уровня воды, поэтому, его можно просверлить и в одной из стенок резервуара, главное, сделать его как можно выше, чтобы до него не доставала вода. Наконец, после всех манипуляций, убедитесь, что крышка бака плотно закрывается и не пропускает света и воздуха.
Для дополнительной изоляции воды в баке от света и нагрева, я обмотал его крышку тремя слоями клейкой ленты. Оставьте на поверхности небольшую щель, которая будет служить «смотровым окном», позволяющим проверить работу насоса и состояние воды в резервуаре. В целом, учитывая скорость циркуляции воды в данной системе, я сомневаюсь, что у вас возникнут проблемы с грибком в воде. При соблюдении правильной изоляции тепла и циркуляции воздуха в воде, вы сможете полностью избежать столкновения с болезнетворными бактериями. Так или иначе, за несколько лет эксплуатации системы, я ещё не сталкивался с подобной проблемой.
Детали для сборки SWC
Строим корпус бокса
Перед тем как приступить к постройке корпуса, определись с местом его расположения в помещении и убедитесь, что у вас имеются все инструменты, необходимые для работы. Мой бокс был собран из фанеры и, поскольку я не являюсь сколь либо умелым плотником, его постройка заняла у меня около двух недель, учитывая всевозможные перерывы. По этой же причине, я не стану детально описывать процесс постройки корпуса. За подобной информацией вам лучше обратиться к экспертам, либо приобрести руководство по ремеслу плотника.
В частности, я воспользовался листами фанеры, толщиной в полдюйма, а также досками из твёрдых пород дерева, толщиной в три четверти дюйма. В целом, моей целью была постройка практичного и компактного корпуса, а не придание ему эстетической красоты. По этой причине, мой бокс сейчас размещается внутри коробки из под телевизора с соответствующими габаритами. В любом случае, если вам так хочется, вы можете превратить ваш бокс в навесной шкаф, либо просто поставить его на уе существующую полку. Так или иначе, бокс можно замаскировать в жилом помещении следующими способами:
Внутренние и наружные стенки бокса следует выполнить из досок твёрдой породы дерева, толщиной около трёх четвертей дюйма, чтобы придать его отсекам структурную надежность, а также, чтобы лучше изолировать отсеки друг от друга и окружающей среды. Обработайте края досок силиконовым герметиком, чтобы улучшить изоляцию бокса.
Как отсек с SWC, так и отсек с клонами также оборудованы выдвижными ящиками, что заметно упрощает доступ к растениям внутри бокса. Для сборки ящиков пригодится вся та же фанера, толщиной в три четверти дюйма, а также направляющие элементы, способные выдерживать вес до 45–50 килограмм. Ящики подобной конфигурации смогут выдержать полный вес заполненного бака с взрослыми растениями. Помимо этого, массы ящика будет достаточно, чтобы он не выпадал из бокса при его полном открытии.
Список частей для сборки:
Вместо того, чтобы заниматься нарезкой досок и фанеры самостоятельно, предлагаю вам заранее разрезать их с помощью профессионала в хозяйственном магазине. В частности, мне понадобились следующие детали:
Фанера толщиной в половину дюйма
Фанера толщиной в три четверти дюйма
(Обе идентичны габаритам досок пола каждого отсека)
Циркуляция воздуха в помещении для клонов будет осуществляться с помощью пластиковой трубы, диаметров в два дюйма. Диаметр труб, транспортирующих воздух от клонов в отсек гидропоники, а оттуда в технический отдел, должны иметь диаметр в два дюйма.
Части трубы, диаметром в дюйм
Части трубы, диаметров в два дюйма
Другие части
*Три дюймовые шарнирные петли
Сборку лучше начинать с основания бокса. При скреплении стенок не скупитесь на шурупы и супер-клей. Помимо герметика, сочленения стенок можно закрыть полосками дерева. Также помните главный совет: вам ни в коем случае не следует торопиться, чтобы не испортить конструкцию. Как говорит народная мудрость: «Два раза отмерь, один раз отрежь».
Система освещения бокса
В боксе используется несколько видов ламп. Отсек для клонов следует оборудовать четырьмя люминисцентными лампами, мощностью в 15 Ватт. Помещение с гидропонной системой будет освещаться натриевой газоразрядной лампой (НЛ), мощностью в 150 Ватт. В данном случае, труднее всего было определиться с выбором лампы для отсека гидропоники.
При расчете «1 Ватт = 1 грамм», 150 Ваттная НЛ лучше отвечала моим потребностям относительно урожайности бокса. Можно было бы попробовать использовать более мощную, 250 Ваттную лампу, но как мне показалось, столь высокая мощность будет не продуктивна в существующих условиях. Так или иначе, в конце руководства, я приведу короткий репорт, относительно культивации нескольких растений в боксе, которые наверняка поразят вас своей урожайностью. В частности, помимо меньшего расхода электроэнергии, 150 Ваттная НЛ выделяет меньше тепла, чем 250 Ваттная лампа. Используя лампу подобной мощности, мы гарантируем растениям внутри бокса постоянную благоприятную для них температуру в пределах 20—21 градуса по Цельсию.
Люминисцентные лампы, а также баласты НЛ лампы будут располагаться в техническом отсеке бокса. Таким образом, мы сможем понизить среднюю температуру в обеих производственных отсеках на несколько градусов. Общая мощность осветительной системы при её полной активности будет составлять где-то около 210 Ватт энергии. Для дополнительного понижения температуры, балласт люминисцентных ламп можно вынести за пределы бокса.
Также, в плане моей конструкции, охлаждению бокса в значительной мере помогает вентилятор вывода воздуха, уменьшающий температуру внутри камер на 16 градусов. Таким образом, при наружной температуре в 20–22 градуса, бокс сможет поддерживать комфортные 20 градусов внутри культивационных отсеков.
Подключение НЛ ламп
В данном случае, я приобрёл в магазине Home Depot обыкновенную модель 150 Ваттного НЛ для наружных систем охранного освещения, заплатив за него 79 долларов.
На самом деле, разборка охранного светильника, чтобы перестроить его в лампу с отдельным балластом, является плёвым делом. Для этого мне понадобилась дешёвая металлическая кастрюлька для приготовления запеканки. Поместите стартёр лампы и балласт на дно кастрюли и прикрутите их. Подводим к лампе провод, оканчивающийся разъёмом для розетки. Система освещения будет подключаться через отдельный штепсель, который можно отсоединить, для того чтобы снять лампу в случае необходимости. Внешний вид получившегося светильника, встроенного в самодельный металлический «абажур» можно посмотреть на прилагающейся фотографии.
Подключение люминисцентных ламп
Легче всего будет приобрести два дешёвых светильника, со спаренными лампами, длинной в 60 сантиметров, и перестроить их, чем приобретать каждую лампу и балласт по отдельности. Кстати, баласты ламп подобной модели подойдут и для светильников другого типа. В частности, я прикрепил к ним четыре 18-дюймовые лампы мощностью в 15 ватт каждая. Таким образом, наш светильник будет работать на мощности в 60 ватт, а не 80, как это было бы с 60 сантиметровыми лампами. Каждая лампа производит около 850 люменов света, что даёт нам общую силу освещения в 3400 люменов внутри отсека с клонами. Для них этого будет как раз достаточно для нормального роста.
Помимо этого, при работе с люминисцентными лампами, не стоит забывать про заземление. Если вы неправильно соедините балласты с лампами, система просто не запустится. По этой причине убедитесь, что сама розетка, проводящая энергию в систему заземлена также, как и балласты ламп. Обычно, заземлителем в системе освещения выступает сам металлический корпус лампы. Поскольку он снят, нам необходимо будет собрать установить в бокс другой элемент заземления. Для этого, на потолок камеры с системой гидропоники следует прикрепить лист металла, соединив крепящие болты с розеткой, идущей к лампам в техническом отсеке. Таким образом, система освещения всегда будет включаться при подключении розетки, без всяких сбоев и трудностей.
Система вентиляции и циркуляции воздуха
Как уже было сказано ранее, основой системы вентиляции бокса будут пластиковые трубы. Подобное устройство системы поможет снизить тягу установленного вентилятора, что уменьшит давление воздуха на растения и детали бокса. Также, убедитесь, что дыры и щели в боксе хорошо заделаны, чтобы минимизировать потерю воздуха и давления в системе. Таким образом, мы обеспечим всем отсекам бокса достаточную вентиляцию, при этом также устранив утечки нежелательных запахов изнутри.
Шаг 1: установка отверстий для забора воздуха
Камера с клонами представляет с собой вытянутый прямоугольник. Подобная конфигурация отсека имеет несколько нюансов в плане динамики потока воздуха. Если отверстия для забора будут установлены неправильно, то в отсеке также придётся установить маленький вентилятор для циркуляции воздуха, поскольку он будет поступать в отсек неравномерно, создавая «мёртвые зоны» с застоявшимся воздухом. По этой причине, вместо того, чтобы проделывать в стенке одно большое отверстие для воздуха, просверлите три небольших дырки, диаметром не более дюйма, вдоль всей стены, через равномерные промежутки.
Как показано на картинке выше, к каждому отверстию приделывается 90 градусный уголок пластиковой трубы, диаметром в дюйм, которые в свою очередь будут соединяться с отрезком трубы, диной в 10 сантиметров. Разместите отверстия трубы так, чтобы потоки воздуха выходили снизу камеры, поднимаясь между веток растений, чтобы они лучше усваивали необходимые вещества.
Шаг 2: установка вентиляции в отсеке с гидропоникой
Поскольку воздух будет перемещаться от отсека с клонами в отсек с гидропонной системой, важно озаботиться изоляцией второй камеры от света, исходящего из первой камеры. Дело в том, что в отличии от отсека с клонами, нам придётся периодически выключать свет в основном отсеке, для обеспечения вегетирующих растений ночной стадии светового цикла. Любое световое загрязнение в отсеке может иметь негативные последствия для качества и количества урожая. Проблема решается установкой на отверстия, выводящий воздух из камеры с клонами, нескольких пластиковых уголков труб, имеющих наклон 90 градусов. Для этого вам понадобится четыре уголка, которые следует расположить так, чтобы воздух шёл со дна отсека, поднимаясь вверх, сквозь ветви растений. Лучше всего, установить подобные форсунки на уровне SCROG экрана, аккурат между двумя растениями, чтобы воздух дул в стену напротив, отталкивался от неё и максимально обволакивал оба куста.
В данном случае, форсунки не следует красить матовой краской, поскольку их наличия уже будет достаточно для светоизоляции. Свет от люминисцентных ламп недостаточно мощный, чтобы преодолеть трубки, сделанные даже из полупрозрачного пластика. Так что, покраска форсунок остаётся на ваше усмотрение.
Для закрепления труб в отсеке, я решил воспользоваться смесью, именуемой «жидкие гвозди» по сути являющейся тем же клеем. Подобный способ крепления кажется мне более простой и практичной альтернативой шурупам или креплениям для кабелей, поскольку он минимально влияет на распространение воздуха в помещении.
Установка выхлопного вентилятора
Для вывода отработанного воздуха, соедините технический отсек пластиковой трубой, диаметров в два дюйма, с противоположной ему стенкой отсека гидропоники, проведя трубу по стенке вокруг абажура-рефлектора. Подобная конструкция объясняется тем, что в техническом отделе уже нет пространства для установки самого вентилятора выхлопа, поскольку всё уже занято светильниками. По этой причине, воздух придётся выводить через противоположную стену. Со стороны вентилятора, проделайте в абажуре несколько отверстий, для пропуска воздуха, в случае его поднятия до уровня размещения отверстия для вывода воздуха из бокса.
Сам абажур-рефлектор будет крепиться на трубу из металлической плёнки, длинной в 25.5 сантиметров. Подобная конструкция позволит вам поднимать и опускать весь светильник, в зависимости от размера растений. В принципе, это удобная, но не обязательная в конструкции деталь, несколько позволяющая снизить температуру внутри бокса, благодаря более высокой пропускной способности этого вида труб. В частности, трубу вывода воздуха можно заменить подобным материалом, если ваш бокс будет нагреваться до температур больше 21 градуса в процессе работы, чтобы снизить общий уровень нагрева.
Последние штрихи
Установите в техническом отсеке небольшой центрифужный пропеллер, для увеличения объёма воздуха, что позволит системе более эффективно выводить его из бокса. Закройте дверцы во все отсеки бокса и проверьте, как воздух будет циркулировать при работе устройства. Естественно, открытые дверцы или крупные щели могут повлиять на давление внутри бокса, что помешает воздуху естественным образом перемещаться из отсека в отсек, поэтому удостоверьтесь, что бокс герметичен.
Устройство технического отсека бокса
Для обеспечения бокса электричеством, установите на задней стенке технического отдела распределитель на 4 разъёма, соединённый удлинителем с толстым проводом с розеткой. В данный распределитель мы подключим оба набора лам, насос для аэрации резервуара и вентилятор бокса. Убедитесь, что всё устройство правильно заземлено и изолировано, перед его запуском.
Балласт для НЛ лампы, будет располагаться прямо под распределителем. Напротив, у дверцы на лицевой части бокса, разместятся балласты люминисцентных ламп. Балласты лучше расположить так, чтобы они не преграждали ток воздуха из отсека гидропоники. Провод от НЛ лампы проводится внутрь отсека, через стенку с отделом гидропоники. Естественно, проделанную под провод дыру следует заделать плотным материалом, не пропускающим воздух, например силиконом.
Проверка герметичности бокса
Подключив бокс к электричеству, внимательно осмотрите его снаружи. Проверьте, проходит ли воздух и свет через сочленения между стенками устройства. В частности, проблема может возникнуть с дверцами бокса, но их можно сделать герметичнее с помощью обыкновенных полосок уплотнителя. Периодически, уплотнитель будет изнашиваться при открытии дверей, поэтому не забывайте своевременно менять его.
Пробный харвест
Первая картинка: Начало тестирования нового бокса. На фото видны два клона сорта Silver Pearl, уже перемещённые в отдел с гидропоникой.
Вторая картинка: Со дня пересадки прошло две недели. Растения вытянулись и начали обвиваться вокруг сетчатого экрана.
Третья картинка:Прошло 56 дней с момента посадки и клоны созрели для сбора урожая. Хотя растения располагаются в довольно тесных условиях, внутри отсека ещё имеется пространство для нескольких кустов. Хотя это плохо видно на снимке, кусты обзавелись очень жирными и сочными шишками, имеющими вытянутую, напоминающую сигару, форму. Так или иначе, их ещё можно продержать в боксе около недели, для получения ещё более лучшего результата. Лично я собрал растения несколько раньше, чтобы они имели более выраженный стимулирующий эффект, нежели стоун воздействие. Так или иначе, в этот период прекратите давать растениям удобрения, предоставляя им только чистую воду. Таким образом, вы вымоете из них все возможные вредоносные соединения, присутствующие в подкормке.
Готовый, пролеченный урожай
После трёх недель сушки, общая масса шишек составила около 110 грамм. Иными словами, мне не хватило всего двух грамм до массы в четыре унции конопли. Вполне солидная масса для пары растений, выращенных в компактном боксе. И это, если не учитывать качество получившегося продукта. В итоге, у меня получилось около 85.5 грамм продолговатых и жирных шишек и 24.5 грамм шишек помельче. Касательно эффекта я скажу, что всего полграмма подобных шишек смогли накурить и меня и мою супругу на добрую половину дня. Иными словами, более чем удовлетворительный результат. Шишек с этого харвеста нам хватит даже больше, чем на месяц до сбора следующего урожая.
Вновь я замечу, что подобного качества удалось достигнуть благодаря лампам мощностью в 150 Ватт. 250 Ваттные НЛ лампы слишком бы сильно сушили растения, что несколько бы уменьшило размеры шишек и содержащуюся в них концентрацию каннабиноидов.
Также их эксперимента с боксом я извлёк для себя важный урок о селекции клонированных растений. У меня имелось 6 клонов растения Silver Pearl, из которых я отобрал два ростка, показавшихся мне самыми здоровыми. Несмотря на их генетическое сходство, оба куста начали развиваться с разной скоростью. В частности, одно из растений, в среднем, росло и вытягивалось этак на 15–25% быстрее своего соседа. Разница в размере кустов становилась только заметнее с каждой неделей. В конце концов, один куст вышел не таким массивным и урожайным, как второй. По этой причине, в следующий раз, я буду растить сразу 4–5 клонов, отобранных из более широкой выборки растений.
Заключение
Так или иначе, новый многокамерный бокс хорошо показал себя в ходе пробного запуска. Учитывая, что это компактный бокс, созданный для стелс гровинга, результат получился даже очень впечатляющим. Вполне возможно, производительность устройства можно продолжать улучшать, добавляя к нему новые компоненты.
Главным минусом системы является отсутствия системы полива в камере с клонами. Дело в том, что таким растениям нужна нормированная порция воды каждый день, что проще делать вручную, чем усложнять всю конструкцию. По этой причине, не забывайте про растения, находящиеся в отсеке для клонов.
Также я заметил, что клоны, выращенные на аэропоники и гидропонных системах в целом лучше адаптируются к росту в условиях SWC системы. В целом, воду в баке для подобных растений можно менять раз в 7–10 дней, в то время, как их рост и вытягивание можно контролировать путём регулярной подрезки корней каждые 4 или 6 недель. В целом, за подобными клонами будет легче ухаживать, чем за растениями, снятыми с почвы. Дело в том, что корневая система почвенных клонов может начать очень энергично расти в воде, занимая собой большую часть объёма бака, создавая лишний беспорядок и условия для роста бактерий. Использование водных или воздушных клонов поможет вам избежать этой мороки и сделать процесс культивации проще и чище для самого бокса.
ОЛК
Для культивации конопли на дому существует множество причин. Например, я занимаюсь культивацией конопли, чтобы мы с супругой всегда могли иметь доступ к качественному и чистому урожаю, без необходимости обращаться к ненадёжным дилерам. Научившись растить коноплю самостоятельно, вы также сможете стать полностью независимыми от дельцов, а также избавиться от всех рисков, связанных с поиском и приобретением марихуаны. При этом, в случае домашней культивации также не следует забывать о своей безопасности. Поэтому, наш самодельный бокс поможет вам скрыть своё хобби от любых посторонних, будь то случайные гости или члены семьи, не поддерживающие потребление конопли. По этой причине, наш проект должен быть предельно компактным по форме.
В целом, идеальный бокс для домашней культивации должен отвечать следующему ряду требований:
- Бокс должен быть незаметным и замаскированным. По этой причине, чем он компактнее и чем больше он сливается с деталями интерьера, тем лучше.
- Сил бокса должно быть достаточно, чтобы за один цикл производить урожай, способный снабдить регулярные нужды двух активных потребителей, а также нескольких случайных гостей.
- Также бокс должен поддерживать культивацию клонированных саженцев.
- Бокс должен легко адаптироваться к разным методикам культивации. В частности рассматриваемая в тексте модель будет оборудована системой мелководных культур (SWC), а также SCROG экраном.
Расчёт размера и урожайности бокса
По моим расчетам, когда мы с супругой ещё полагались на знакомых дилеров, в среднем, за неделю мы потребляли около 15–25 грамм шишек низкого качества. Занявшись гровингом, мы начали культивировать растения, приносящие шишки куда более высокого качества, поэтому наша норма потребления конопли упала до отметки в 10–15 грамм в неделю. Как говорится, «почувствуйте разницу».
Перед тем, как приступать к постройке бокса, нам следует определиться с его размерами. Для этого же необходимо примерно представить, сколько конопли за цикл культивации (примерно 10 недель, плюс минус несколько дней) вы сможете употребить. Учитывая, что моя норма потребления составляет 15 грамм в неделю, для комфортного курения, на цикл мне необходимо примерно 150 грамм шишек. Для этого, бокс должен поддерживать освещение мощностью от 150 до 300 Ватт (чем больше, тем лучше). Учитывая, что с одного квадратного фута при таком освещении можно снять до 50 грамм качественных шишек, площадь моего бокса составила три квадратных фута.
Визуализация плана постройки
По моим расчетам, бокс идеального размера имеет габариты коробки 36-дюймового телевизора. По этой причине, я и использовал оставшуюся от подобного устройства коробку, чтобы рассчитать габариты корпуса. В целом, бокс будет достаточно лёгким, чтобы его можно было быстро отключить и перевезти в легковой машине. По сути, сами растения можно оставить внутри бокса даже на момент переезда: практика показывает, что кусты могут путешествовать в нём без всякого стресса и рисков поломки.
Верхняя картинка: На этой схема отображается лицевая сторона гроубокса. Сам бокс будет разделён на три отдельных отсека с разными функциями. Один отсек будет вмещать клоны, во втором же будет располагаться камера с системой гидропоники. В верхнем левом углу бокса будет расположен третий, «технический» отсек, в котором будет размещаться проводка, балласты для светильников, циркуляционные вентиляторы, таймеры контроля системы бокса, а также распрыскиватель с гелями освежителями.
Средняя картинка: Бокс вид сверху. На картинке видно примерное расположение растений внутри бокса.
Нижняя картинка: В нижнем левом углу бокса, под техническим отделом будет находиться выдвижная камера для проращивания клонов, в которую может поместиться до 6 растений. Стоит заметить, что ширина камеры составляет не больше 20 сантиметров. Несмотря на подобную тесноту, этого пространства вполне достаточно для их комфортного существования. Последний отдел представляет собой гидропонную систему, оборудованную системой освещения со специальным охлаждающимся воздухом абажуром, а также с экраном SCROG, который и позволит производить шишки продолговатой формы, длинною в 25,5 сантиметров.
Вентиляция бокса
Постоянный поток свежего воздуха крайне важен при сборке бокса, однако при строительстве этого проекта, я решил сделать всю конструкцию компактнее. По этой причине, модель будет иметь только один наружный вентилятор, выводящий из бокса использованный воздух. Благодаря подобной конструкции запахи будут покидать бокс исключительно через вентилятор вывода.
Забор воздуха будет происходить с помощью трёх отверстий, сделанных из обычных пластиковых трубок, с диаметром в один дюйм. Их следует расположить вдоль стенки, за которой находится камера с клонами. Стоит заметить, что пластик будет поглощать свет, покидающий бокс через вентиляционные отверстия.
Подборка необходимого оборудования
Для вентиляции камеры с гидропонной системой, нам понадобится пластиковых трубы, с диаметром в 2 дюйма. Трубы следует провести от вентилятора забора, вдоль стенок камеры, к её нижней части, чтобы потоки свежего воздуха шли прямо на шишки растений, поднимаясь вверх к светильнику и охлаждающему абажуру. Таким образом, система труб вентиляции может служить дополнительным слоем световой изоляции между камерой с клонами и отсеком с гидропоникой, защищая растения внутри от лишнего освещения в ночной период светового режима. Прямой ток воздуха на шишки позволит защитить их от скопления влажности и образования вредоносного грибка.
Использованный воздух будет выкачиваться из основной камеры с помощью другой пластиковой трубы такого же диаметра, расположенного в верхней части бокса, под абажуром, к которому конструкция будет крепиться с помощью вентиляционной трубы из металлической плёнки. Основную долю вентиляции следует делать именно из пластика, а не плёнки, поскольку её гладкая поверхность обеспечивает более лёгкий ток воздуха.
В качестве вентилятора выхлопа я использую 150 сантиметровый полюсный вентилятор от Dayton. Замечу, что подобные модели нельзя купить в большинстве обычных хозяйственных магазинов. В частности, я приобрёл данный вентилятор по интернету, на сайте производителя Grainger. Этот вентилятор имеет очень большую тягу: вы можете прислонить листок бумаги к отверстиям для забора воздуха и он будет держаться на месте благодаря одной лишь тяге устройства. В общем, он как пылесос сможет выкачивать использованный воздух из обеих камер, при этом ещё охлаждая балласты ламп в техническом отделе.
Система SWC
Лично мне куда проще работать с гидропонными системами, нежили со свежей почвой. К сожалению, одной небольшой ошибки будет достаточно для полного сбоя системы, однако, если всё сделать правильно, ваши растения будут расти заметно быстрее чем на любом другом субстрате. В конце концов, почву необходимо менять на каждый цикл, что, откровенно говоря, не является настолько простым и чистым занятием, как замена воды в баке гидропонной системы. Итак, давайте рассмотрим устройство этой системы.
Стоит заметить, что другие гроверы на сайте Overgrow, советовали мне использовать в боксе аэропонную систему. Поначалу, я и собирался остановиться на ней, пока я не подумал, насколько возрастёт её эффективность, если к ней добавить дополнительное освещение и воду с питательным раствором. Естественно, растения стали расти лучше. Габариты кустов контролируются легкоё подрезкой корневой системы раз в 6–8 недель культивации. Единственная проблема, с которой я столкнулся в ходе тестов, так это то, что бак системы был слишком маленьким, чтобы поддерживать взрослые, цветущие растения. Поэтому, для обустройства бокса я выбрал более крупную модель аэропонной системы.
Замечу, что больше всего в аэропонике мне нравится отсутствие какого либо субстрата и горшков для растений. Никакой мороки, просто водяной пар в баке, или в нашем случае, вода с растворёнными в ней удобрениями. Корни растений помещаются в воду, в то время как ко дну бака подводится трубка вентиляции, которая будет насыщать жидкость свежим воздухом. Просто подведите на дно шланг, без всяких посторонних подпорок, занимающих пространство для корней. Чем меньше места будет занимать вентиляция, тем комфортнее будет уже созревшим растениям.
Подпорки для растений
В данном дизайне SWC, растения поддерживаются с помощью трёх разных механизмов. Во-первых, юные ростки и клоны могут поддерживаться кусками поролона, которые следует установить внутри отверстий для растений, диаметром в 1.5 дюйма. Таким образом, поролон будет служить фундаментом для юного растения, также мешая освещению от лампы попасть внутрь бака с водой. Для начала, этого будет достаточно для поддержки кустов. Со временем, они вытянуться, их стебель станет крупнее и мощнее, в результате чего поролон просто растянется вокруг растущего стебля.
Сам бак моей самодельной системы, сделанный из тазика фирмы Rubbermaid, имеет объём в 26.5 литров. Заслон на баке сделан из крышки, шедшей в комплекте с тазом, в которой просверлено несколько отверстий для растений. По углам крышки также следует сделать дырки диаметром в 1 дюйм, чтобы установить на них каркас, собранный из пластиковых труб аналогичного размера. На данную конструкцию будет крепиться SCROG экран, для поддержки уже подросших кустов. Замечу, что ножки каркаса должны опираться на дно резервуара, а не на его крышку, чтобы вся конструкция была устойчивее.
Внутри резервуара, на ножки каркаса, следует установить ещё одну сетку, которая будет поддерживать вес корневой системы взрослых растений. Как и в случае с обычным SCROG экраном, корни растения начнут обиваться вокруг преграды, предоставляя кустам дополнительную точку опоры, что особенно полезно при замене воды в баке, когда основной экран и крышка сняты.
Так или иначе, SWC система, в принципе, не требует большого объёма резервуара, поэтому ваш бак вряд ли будет превышать высоту в пятнадцать сантиметров.
Сборка резервуара с водой
Все части конструкции SCROG каркаса скреплены супер-клеем, кроме восьми сочленений «ножек» проходящих через крышку бака. Их стоит просто полотно закрутить, чтобы экран можно было без проблем снять в случае необходимости. Помимо этого, такая конструкция крайне удобна в период уборки урожая: экран отсоединяется и с бака поднимается крышка; гровер отрезает стебель растения в районе корней, закреплённых за нижнюю сетку; после этого, полностью срезанный куст можно подвесить за остаток стебля и быстро убрать с него все шишки. Ножки каркаса внутри бака также прикрепляются ко дну бака тем же клеем.
Как можно увидеть на фото, уголки верхней части каркаса сделаны из углового фитинга с углом в 90 градусов. Боковые перекладины крепятся к ним с помощью клея.
Вода будет поступать в бак благодаря простому насосу для домашнего аквариума, оборудованного несколькими аэраторами. Лично я предпочитаю использовать аэраторы в форме палочек, нежели громоздкие аэро-камни. Соответственно, аэраторы, вне зависимости от их типа, следует менять после каждого урожая, чтобы гарантировать растениям максимальную насыщенность воды кислородом.
Просверлите в крышке бака отверстие для насоса и прикрепите аэраторы ко дну бака с помощью клея. Отверстие должно находиться выше уровня воды, поэтому, его можно просверлить и в одной из стенок резервуара, главное, сделать его как можно выше, чтобы до него не доставала вода. Наконец, после всех манипуляций, убедитесь, что крышка бака плотно закрывается и не пропускает света и воздуха.
Для дополнительной изоляции воды в баке от света и нагрева, я обмотал его крышку тремя слоями клейкой ленты. Оставьте на поверхности небольшую щель, которая будет служить «смотровым окном», позволяющим проверить работу насоса и состояние воды в резервуаре. В целом, учитывая скорость циркуляции воды в данной системе, я сомневаюсь, что у вас возникнут проблемы с грибком в воде. При соблюдении правильной изоляции тепла и циркуляции воздуха в воде, вы сможете полностью избежать столкновения с болезнетворными бактериями. Так или иначе, за несколько лет эксплуатации системы, я ещё не сталкивался с подобной проблемой.
Детали для сборки SWC
- Пара тазиков-резервуаров. Один, собственно, будет служить баком для системы. Второй пригодиться для временной пересадки растения, при замене воды в резервуаре.
- Воздушный насос для аквариума с двумя трубками вывода воздуха. Одна трубка будет резервной, на случай сбоя механизма. Лучше иметь запасной источник воздуха, на случай сбоя системы в ходе культивации.
- Резиновый шланг, который соединит насос с аэраторами.
- Пара аэраторов.
- Рулон клейкой ленты.
- 300 Сантиметров пластиковых труб с диаметром в один дюйм.
- 4 Т-образных фитинга, диаметром в один дюйм.
- 8 пластиковых уголков труб, с наклоном в 45 градусов.
- 4 Пластиковых уголка труб, с наклоном в 90 градусов.
- Рулон металлической сетки.
- Блок поролона.
Строим корпус бокса
Перед тем как приступить к постройке корпуса, определись с местом его расположения в помещении и убедитесь, что у вас имеются все инструменты, необходимые для работы. Мой бокс был собран из фанеры и, поскольку я не являюсь сколь либо умелым плотником, его постройка заняла у меня около двух недель, учитывая всевозможные перерывы. По этой же причине, я не стану детально описывать процесс постройки корпуса. За подобной информацией вам лучше обратиться к экспертам, либо приобрести руководство по ремеслу плотника.
В частности, я воспользовался листами фанеры, толщиной в полдюйма, а также досками из твёрдых пород дерева, толщиной в три четверти дюйма. В целом, моей целью была постройка практичного и компактного корпуса, а не придание ему эстетической красоты. По этой причине, мой бокс сейчас размещается внутри коробки из под телевизора с соответствующими габаритами. В любом случае, если вам так хочется, вы можете превратить ваш бокс в навесной шкаф, либо просто поставить его на уе существующую полку. Так или иначе, бокс можно замаскировать в жилом помещении следующими способами:
- Поставьте его в картонную коробку и запрячьте его в кладовой, среди других коробок подобных габаритов.
- Бокс можно разместить на книжной полке, обставив его разными предметами. Лучше всего вставить бокс внутрь полки и прикрепить к его лицевой стороне несколько фальшивых «книг» для маскировки.
- По аналогии с полкой, бокс можно закрепить на стене или вставить его в альков, прикрытый плакатом или картиной. Иными словами, его можно спрятать подобно тайному сейфу, которые часто показывают в кино.
- Разберите старый комод или шкаф и встройте в него бокс.
Внутренние и наружные стенки бокса следует выполнить из досок твёрдой породы дерева, толщиной около трёх четвертей дюйма, чтобы придать его отсекам структурную надежность, а также, чтобы лучше изолировать отсеки друг от друга и окружающей среды. Обработайте края досок силиконовым герметиком, чтобы улучшить изоляцию бокса.
Как отсек с SWC, так и отсек с клонами также оборудованы выдвижными ящиками, что заметно упрощает доступ к растениям внутри бокса. Для сборки ящиков пригодится вся та же фанера, толщиной в три четверти дюйма, а также направляющие элементы, способные выдерживать вес до 45–50 килограмм. Ящики подобной конфигурации смогут выдержать полный вес заполненного бака с взрослыми растениями. Помимо этого, массы ящика будет достаточно, чтобы он не выпадал из бокса при его полном открытии.
Список частей для сборки:
Вместо того, чтобы заниматься нарезкой досок и фанеры самостоятельно, предлагаю вам заранее разрезать их с помощью профессионала в хозяйственном магазине. В частности, мне понадобились следующие детали:
Фанера толщиной в половину дюйма
- 2 доски 35.5 на 21 дюйм (для потолка и основания бокса)
- 3 доски 31 на 20.5 дюймов (Боковые стенки и лицевая сторона бокса)
- Доска 35.5 на 32 дюйма (Для задней стенки)
- Доска 9 на 12.5 дюймов (Крышка технического отсека бокса)
- Доска 9 на 18 дюймов (Дверца отсека для клонов)
- Доска 25 на 3 дюйм (Дверца отсека гидропоники)
Фанера толщиной в три четверти дюйма
- Доска для сборки выдвижного ящика отсека клонов.
- Доска для сборки выдвижного ящика отсека гидропоники
(Обе идентичны габаритам досок пола каждого отсека)
Циркуляция воздуха в помещении для клонов будет осуществляться с помощью пластиковой трубы, диаметров в два дюйма. Диаметр труб, транспортирующих воздух от клонов в отсек гидропоники, а оттуда в технический отдел, должны иметь диаметр в два дюйма.
Части трубы, диаметром в дюйм
- 3 угловых фитинга, с наклоном в 90 градусов
- 60–61 сантиметр пластиковой трубы
Части трубы, диаметров в два дюйма
- 4 угловых фитинга, с наклонов в 90 градусов
- 91–92 сантиметра пластиковой трубы
Другие части
*Три дюймовые шарнирные петли
- Два направляющих элемента для выдвижных ящиков, способных выдерживать массу в пределах 50 килограмм
- Три дверных замка
- Две банки силиконового герметика
Сборку лучше начинать с основания бокса. При скреплении стенок не скупитесь на шурупы и супер-клей. Помимо герметика, сочленения стенок можно закрыть полосками дерева. Также помните главный совет: вам ни в коем случае не следует торопиться, чтобы не испортить конструкцию. Как говорит народная мудрость: «Два раза отмерь, один раз отрежь».
Система освещения бокса
В боксе используется несколько видов ламп. Отсек для клонов следует оборудовать четырьмя люминисцентными лампами, мощностью в 15 Ватт. Помещение с гидропонной системой будет освещаться натриевой газоразрядной лампой (НЛ), мощностью в 150 Ватт. В данном случае, труднее всего было определиться с выбором лампы для отсека гидропоники.
При расчете «1 Ватт = 1 грамм», 150 Ваттная НЛ лучше отвечала моим потребностям относительно урожайности бокса. Можно было бы попробовать использовать более мощную, 250 Ваттную лампу, но как мне показалось, столь высокая мощность будет не продуктивна в существующих условиях. Так или иначе, в конце руководства, я приведу короткий репорт, относительно культивации нескольких растений в боксе, которые наверняка поразят вас своей урожайностью. В частности, помимо меньшего расхода электроэнергии, 150 Ваттная НЛ выделяет меньше тепла, чем 250 Ваттная лампа. Используя лампу подобной мощности, мы гарантируем растениям внутри бокса постоянную благоприятную для них температуру в пределах 20—21 градуса по Цельсию.
Люминисцентные лампы, а также баласты НЛ лампы будут располагаться в техническом отсеке бокса. Таким образом, мы сможем понизить среднюю температуру в обеих производственных отсеках на несколько градусов. Общая мощность осветительной системы при её полной активности будет составлять где-то около 210 Ватт энергии. Для дополнительного понижения температуры, балласт люминисцентных ламп можно вынести за пределы бокса.
Также, в плане моей конструкции, охлаждению бокса в значительной мере помогает вентилятор вывода воздуха, уменьшающий температуру внутри камер на 16 градусов. Таким образом, при наружной температуре в 20–22 градуса, бокс сможет поддерживать комфортные 20 градусов внутри культивационных отсеков.
Подключение НЛ ламп
В данном случае, я приобрёл в магазине Home Depot обыкновенную модель 150 Ваттного НЛ для наружных систем охранного освещения, заплатив за него 79 долларов.
На самом деле, разборка охранного светильника, чтобы перестроить его в лампу с отдельным балластом, является плёвым делом. Для этого мне понадобилась дешёвая металлическая кастрюлька для приготовления запеканки. Поместите стартёр лампы и балласт на дно кастрюли и прикрутите их. Подводим к лампе провод, оканчивающийся разъёмом для розетки. Система освещения будет подключаться через отдельный штепсель, который можно отсоединить, для того чтобы снять лампу в случае необходимости. Внешний вид получившегося светильника, встроенного в самодельный металлический «абажур» можно посмотреть на прилагающейся фотографии.
Подключение люминисцентных ламп
Легче всего будет приобрести два дешёвых светильника, со спаренными лампами, длинной в 60 сантиметров, и перестроить их, чем приобретать каждую лампу и балласт по отдельности. Кстати, баласты ламп подобной модели подойдут и для светильников другого типа. В частности, я прикрепил к ним четыре 18-дюймовые лампы мощностью в 15 ватт каждая. Таким образом, наш светильник будет работать на мощности в 60 ватт, а не 80, как это было бы с 60 сантиметровыми лампами. Каждая лампа производит около 850 люменов света, что даёт нам общую силу освещения в 3400 люменов внутри отсека с клонами. Для них этого будет как раз достаточно для нормального роста.
Помимо этого, при работе с люминисцентными лампами, не стоит забывать про заземление. Если вы неправильно соедините балласты с лампами, система просто не запустится. По этой причине убедитесь, что сама розетка, проводящая энергию в систему заземлена также, как и балласты ламп. Обычно, заземлителем в системе освещения выступает сам металлический корпус лампы. Поскольку он снят, нам необходимо будет собрать установить в бокс другой элемент заземления. Для этого, на потолок камеры с системой гидропоники следует прикрепить лист металла, соединив крепящие болты с розеткой, идущей к лампам в техническом отсеке. Таким образом, система освещения всегда будет включаться при подключении розетки, без всяких сбоев и трудностей.
Система вентиляции и циркуляции воздуха
Как уже было сказано ранее, основой системы вентиляции бокса будут пластиковые трубы. Подобное устройство системы поможет снизить тягу установленного вентилятора, что уменьшит давление воздуха на растения и детали бокса. Также, убедитесь, что дыры и щели в боксе хорошо заделаны, чтобы минимизировать потерю воздуха и давления в системе. Таким образом, мы обеспечим всем отсекам бокса достаточную вентиляцию, при этом также устранив утечки нежелательных запахов изнутри.
Шаг 1: установка отверстий для забора воздуха
Камера с клонами представляет с собой вытянутый прямоугольник. Подобная конфигурация отсека имеет несколько нюансов в плане динамики потока воздуха. Если отверстия для забора будут установлены неправильно, то в отсеке также придётся установить маленький вентилятор для циркуляции воздуха, поскольку он будет поступать в отсек неравномерно, создавая «мёртвые зоны» с застоявшимся воздухом. По этой причине, вместо того, чтобы проделывать в стенке одно большое отверстие для воздуха, просверлите три небольших дырки, диаметром не более дюйма, вдоль всей стены, через равномерные промежутки.
Как показано на картинке выше, к каждому отверстию приделывается 90 градусный уголок пластиковой трубы, диаметром в дюйм, которые в свою очередь будут соединяться с отрезком трубы, диной в 10 сантиметров. Разместите отверстия трубы так, чтобы потоки воздуха выходили снизу камеры, поднимаясь между веток растений, чтобы они лучше усваивали необходимые вещества.
Шаг 2: установка вентиляции в отсеке с гидропоникой
Поскольку воздух будет перемещаться от отсека с клонами в отсек с гидропонной системой, важно озаботиться изоляцией второй камеры от света, исходящего из первой камеры. Дело в том, что в отличии от отсека с клонами, нам придётся периодически выключать свет в основном отсеке, для обеспечения вегетирующих растений ночной стадии светового цикла. Любое световое загрязнение в отсеке может иметь негативные последствия для качества и количества урожая. Проблема решается установкой на отверстия, выводящий воздух из камеры с клонами, нескольких пластиковых уголков труб, имеющих наклон 90 градусов. Для этого вам понадобится четыре уголка, которые следует расположить так, чтобы воздух шёл со дна отсека, поднимаясь вверх, сквозь ветви растений. Лучше всего, установить подобные форсунки на уровне SCROG экрана, аккурат между двумя растениями, чтобы воздух дул в стену напротив, отталкивался от неё и максимально обволакивал оба куста.
В данном случае, форсунки не следует красить матовой краской, поскольку их наличия уже будет достаточно для светоизоляции. Свет от люминисцентных ламп недостаточно мощный, чтобы преодолеть трубки, сделанные даже из полупрозрачного пластика. Так что, покраска форсунок остаётся на ваше усмотрение.
Для закрепления труб в отсеке, я решил воспользоваться смесью, именуемой «жидкие гвозди» по сути являющейся тем же клеем. Подобный способ крепления кажется мне более простой и практичной альтернативой шурупам или креплениям для кабелей, поскольку он минимально влияет на распространение воздуха в помещении.
Установка выхлопного вентилятора
Для вывода отработанного воздуха, соедините технический отсек пластиковой трубой, диаметров в два дюйма, с противоположной ему стенкой отсека гидропоники, проведя трубу по стенке вокруг абажура-рефлектора. Подобная конструкция объясняется тем, что в техническом отделе уже нет пространства для установки самого вентилятора выхлопа, поскольку всё уже занято светильниками. По этой причине, воздух придётся выводить через противоположную стену. Со стороны вентилятора, проделайте в абажуре несколько отверстий, для пропуска воздуха, в случае его поднятия до уровня размещения отверстия для вывода воздуха из бокса.
Сам абажур-рефлектор будет крепиться на трубу из металлической плёнки, длинной в 25.5 сантиметров. Подобная конструкция позволит вам поднимать и опускать весь светильник, в зависимости от размера растений. В принципе, это удобная, но не обязательная в конструкции деталь, несколько позволяющая снизить температуру внутри бокса, благодаря более высокой пропускной способности этого вида труб. В частности, трубу вывода воздуха можно заменить подобным материалом, если ваш бокс будет нагреваться до температур больше 21 градуса в процессе работы, чтобы снизить общий уровень нагрева.
Последние штрихи
Установите в техническом отсеке небольшой центрифужный пропеллер, для увеличения объёма воздуха, что позволит системе более эффективно выводить его из бокса. Закройте дверцы во все отсеки бокса и проверьте, как воздух будет циркулировать при работе устройства. Естественно, открытые дверцы или крупные щели могут повлиять на давление внутри бокса, что помешает воздуху естественным образом перемещаться из отсека в отсек, поэтому удостоверьтесь, что бокс герметичен.
Устройство технического отсека бокса
Для обеспечения бокса электричеством, установите на задней стенке технического отдела распределитель на 4 разъёма, соединённый удлинителем с толстым проводом с розеткой. В данный распределитель мы подключим оба набора лам, насос для аэрации резервуара и вентилятор бокса. Убедитесь, что всё устройство правильно заземлено и изолировано, перед его запуском.
Балласт для НЛ лампы, будет располагаться прямо под распределителем. Напротив, у дверцы на лицевой части бокса, разместятся балласты люминисцентных ламп. Балласты лучше расположить так, чтобы они не преграждали ток воздуха из отсека гидропоники. Провод от НЛ лампы проводится внутрь отсека, через стенку с отделом гидропоники. Естественно, проделанную под провод дыру следует заделать плотным материалом, не пропускающим воздух, например силиконом.
Проверка герметичности бокса
Подключив бокс к электричеству, внимательно осмотрите его снаружи. Проверьте, проходит ли воздух и свет через сочленения между стенками устройства. В частности, проблема может возникнуть с дверцами бокса, но их можно сделать герметичнее с помощью обыкновенных полосок уплотнителя. Периодически, уплотнитель будет изнашиваться при открытии дверей, поэтому не забывайте своевременно менять его.
Пробный харвест
Первая картинка: Начало тестирования нового бокса. На фото видны два клона сорта Silver Pearl, уже перемещённые в отдел с гидропоникой.
Вторая картинка: Со дня пересадки прошло две недели. Растения вытянулись и начали обвиваться вокруг сетчатого экрана.
Третья картинка:Прошло 56 дней с момента посадки и клоны созрели для сбора урожая. Хотя растения располагаются в довольно тесных условиях, внутри отсека ещё имеется пространство для нескольких кустов. Хотя это плохо видно на снимке, кусты обзавелись очень жирными и сочными шишками, имеющими вытянутую, напоминающую сигару, форму. Так или иначе, их ещё можно продержать в боксе около недели, для получения ещё более лучшего результата. Лично я собрал растения несколько раньше, чтобы они имели более выраженный стимулирующий эффект, нежели стоун воздействие. Так или иначе, в этот период прекратите давать растениям удобрения, предоставляя им только чистую воду. Таким образом, вы вымоете из них все возможные вредоносные соединения, присутствующие в подкормке.
Готовый, пролеченный урожай
После трёх недель сушки, общая масса шишек составила около 110 грамм. Иными словами, мне не хватило всего двух грамм до массы в четыре унции конопли. Вполне солидная масса для пары растений, выращенных в компактном боксе. И это, если не учитывать качество получившегося продукта. В итоге, у меня получилось около 85.5 грамм продолговатых и жирных шишек и 24.5 грамм шишек помельче. Касательно эффекта я скажу, что всего полграмма подобных шишек смогли накурить и меня и мою супругу на добрую половину дня. Иными словами, более чем удовлетворительный результат. Шишек с этого харвеста нам хватит даже больше, чем на месяц до сбора следующего урожая.
Вновь я замечу, что подобного качества удалось достигнуть благодаря лампам мощностью в 150 Ватт. 250 Ваттные НЛ лампы слишком бы сильно сушили растения, что несколько бы уменьшило размеры шишек и содержащуюся в них концентрацию каннабиноидов.
Также их эксперимента с боксом я извлёк для себя важный урок о селекции клонированных растений. У меня имелось 6 клонов растения Silver Pearl, из которых я отобрал два ростка, показавшихся мне самыми здоровыми. Несмотря на их генетическое сходство, оба куста начали развиваться с разной скоростью. В частности, одно из растений, в среднем, росло и вытягивалось этак на 15–25% быстрее своего соседа. Разница в размере кустов становилась только заметнее с каждой неделей. В конце концов, один куст вышел не таким массивным и урожайным, как второй. По этой причине, в следующий раз, я буду растить сразу 4–5 клонов, отобранных из более широкой выборки растений.
Заключение
Так или иначе, новый многокамерный бокс хорошо показал себя в ходе пробного запуска. Учитывая, что это компактный бокс, созданный для стелс гровинга, результат получился даже очень впечатляющим. Вполне возможно, производительность устройства можно продолжать улучшать, добавляя к нему новые компоненты.
Главным минусом системы является отсутствия системы полива в камере с клонами. Дело в том, что таким растениям нужна нормированная порция воды каждый день, что проще делать вручную, чем усложнять всю конструкцию. По этой причине, не забывайте про растения, находящиеся в отсеке для клонов.
Также я заметил, что клоны, выращенные на аэропоники и гидропонных системах в целом лучше адаптируются к росту в условиях SWC системы. В целом, воду в баке для подобных растений можно менять раз в 7–10 дней, в то время, как их рост и вытягивание можно контролировать путём регулярной подрезки корней каждые 4 или 6 недель. В целом, за подобными клонами будет легче ухаживать, чем за растениями, снятыми с почвы. Дело в том, что корневая система почвенных клонов может начать очень энергично расти в воде, занимая собой большую часть объёма бака, создавая лишний беспорядок и условия для роста бактерий. Использование водных или воздушных клонов поможет вам избежать этой мороки и сделать процесс культивации проще и чище для самого бокса.
ОЛК