Шпаргалка Для Новичка

Приветствую всех братьев и сестёр по духу и увлечению    Добро пожаловать на 
Решила собрать для вас немного полезной инфы в одну тему. Такая тема когда-то стала очень полезна мне на дружеском форуме, думаю пригодится и вам.
Полезно будет в основном новичку, у которого разбегаются глаза от количества информации и он не понимает с чего в итоге начинать и что потом с этим всем делать 
 
Тексты позаимствованы у опытных старших гроверов, в основном у нашего бро @Sshkiper в "Бортовом журнале гровера", за что ему огромное спасибо  ,а так же с других форумов немного инфы 
 
Тема ещё будет наполняться, меняться и т,д, Если у вас есть полезная инфа, которая будет полезна новичку, и которую вы хотели бы видеть в нашей шпаргалке, то пишите мне в личку, разместим в нужный раздел, укажу кто автор   Таким образом совместно будем делать полезное 
 
В дальнейшем этот пост будет редактироваться, появится содержание по разделам, так что пока не кидайтесь тапками, всё в процессе
 

Для начала вам необходимо выбрать место, которое будет безпалевное. Внешний вид, шум, запах, возможность подключить электричество, эти факторы стоит учесть при выборе места.

[SIZE=10.5pt]Любая площадь может подойти для выращивания конопли. Чердак, подвал, лишняя комната, даже полки могут успешно использоваться. Замечательно подходят также гаражи и оранжереи. Но есть одно обязательное условие - помещение должно быть надежно изолировано от случайных посетителей и домашних животных и не просматриваться с улицы. Идеальное пространство должно быть по крайней мере 1,5-2 метра длиной и площадью около 4-5 кв. метров.[/SIZE]

Когда определились с местом, то можем уже и определиться с размером нашего будущего бокса. Разновидностей боксов есть очень много. Как готовых в магазине, так и вариантов их исполнения самостоятельно, что в разы дешевле. Рассмотрим подробней.

[SIZE=10.5pt]Гроу-Бокс  (далее Бокс) – любое небольшое (от 0,1 до 1 м2) закрытое пространство  (шкаф, коробка, ящик) специально оборудованное для выращивания растения  в искусственно регулируемых условиях, включает в себя [/SIZE][SIZE=10.5pt]осветительную[/SIZE][SIZE=10.5pt] и  [/SIZE][SIZE=10.5pt]вентиляционную[/SIZE][SIZE=10.5pt] системы, датчики температуры и влажности воздуха, должен  быть светоизолирован, и иметь светоотражающее покрытие внутренних стен  (белая матовая краска или светоотражающее спец. покрытие ). В целях безопасности необходимо установить встроенный замок.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Удивительно, как многообразны невидимые для нас химические процессы, происходящие в растении. Важнейшим из них, конечно же, является фотосинтез, когда растение преобразует получаемые им из воздуха воду и углекислый газ в углеводные соединения и выделяет при этом кислород. Углеводные соединения являются основой для образования биологических тканей, без фотосинтеза невозможен был бы рост растения. Но помимо углерода и воды, для фотосинтеза растению необходима также и энергия, то есть солнечный свет.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Для того, чтобы растение могло нормально развиваться, ему необходимо достаточное количество света.[/SIZE]

Основные понятия

Люмены и люксы часто путают. Эти величины являются единицами измерения светового потока и освещенности, которые нужно различать.
Электрическая мощность лампы измеряется в ваттах, а световой поток ("световая мощность") - в люменах (Лм). Чем больше люменов, тем больше света дает лампа. Аналогия со шлангом для полива растений - чем больше открыт кран, тем "мокрее" будет всё вокруг.
Световой поток характеризует источник света, а освещенность - поверхность, на которую падает свет. По аналогии со шлангом - вам нужно знать, сколько воды попадает в ту или иную точку. От этого будет зависеть, сколь долго вам нужно поливать растения на грядке.
Освещенность измеряется в люксах (Лк). Источник света со световым потоком в 1 Лм, равномерно освещающий поверхность площадью 1 кв.м, создает на ней освещенность в 1 Лк.



Полезные правила
Освещенность на поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от лампы до поверхности. Если вы передвинули лампу, висевшую над растениями на высоте полметра, на высоту одного метра от растений, увеличив таким образом расстояние между ними в два раза - то освещенность растений уменьшиться в четыре раза. Об этом надо помнить, когда вы проектируете систему для освещения растений.
Освещенность на поверхности зависит от величины угла, под которым освещается эта поверхность. Например: солнце в летний полдень, находясь высоко в небе, создает на поверхности земли освещенность в несколько раз большую, чем солнце, низко висящее над горизонтом в зимний день. Если вы используете для освещения растений светильник прожекторного типа, то старайтесь, чтобы свет был направлен перпендикулярно растениям

Спектр и цвет

Цвет излучения лампы характеризуется цветовой температурой (CCT - Correlated Color Temperature). Это основано на принципе того, что если нагревать, например, кусок металла, то его цвет изменяется от красно-оранжевого до синего. Температура нагреваемого металла, при которой его цвет наиболее близок к цвету лампы, называется цветовой температурой лампы. Она измеряется в градусах Кельвина.

В результате процесса фотосинтеза, происходящего в растениях, энергия света превращается в энергию, используемую растением. В процессе фотосинтеза растение поглощает углекислый газ и выделает кислород. Свет поглощается различными пигментами в растении, в основном, хлорофиллом. Этот пигмент поглощает свет в синем и красном участках спектра.Помимо фотосинтеза существуют и другие процессы в растениях, на которые свет различных участков спектра оказывает свое влияние. Подбором спектра, чередованием длительности светлого и темного периодов можно ускорять или замедлять развитие растения, сокращать вегетационный период и т.д.

Спектр поглощения хлорофилла (по горизонтали - длина волны в nm)



Сигналы, говорящие о недостатке света:
Многие растения довольно быстро, буквально за несколько дней, могут приспособиться к недостаточному уровню освещенности. Тем не менее, рано или поздно они обнаруживают симптомы, свидетельствующие о том, что им не хватает света.

    * Рост растения замедляется.
    * Расстояние между вновь образующимися листьями и побегами увеличивается, стебель становится тоньше.
    * Вновь образующиеся листья несколько меньше по размеру.
    * Нижние листья желтеют и опадают.
    * Цветущие растения образуют мало бутонов, и при этом они бледнее, чем обычно; бутоны не развиваются и опадают.

Таблица примерной высоты ДНаТа, взависимости от мощности.



[SIZE=10.5pt]Виды ламп подбираются по размеру бокса, количеству растений, финансовым возможностям.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Металло-Галогенные лампы (МГЛ – ДРИ – MHL) [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Лучшие для вегетативной стадии – в качестве основного света. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]E27 E40 G12 RX7s RX7s-24 FC2 G8.5 GU6.5 ~450°C 5000–12000[/SIZE][SIZE=10.5pt]ч[/SIZE][SIZE=10.5pt] 70–120[/SIZE][SIZE=10.5pt]лм[/SIZE][SIZE=10.5pt]/[/SIZE][SIZE=10.5pt]вт[/SIZE][SIZE=10.5pt] 2700–25000K[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ – ДНаЗ) [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Лучшие для цветения – в качестве основного света. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]E27 E40 RX7s RX7s-24 FC2 ~400°C 10000–32000[/SIZE][SIZE=10.5pt]ч[/SIZE][SIZE=10.5pt] 70–150[/SIZE][SIZE=10.5pt]лм[/SIZE][SIZE=10.5pt]/[/SIZE][SIZE=10.5pt]вт[/SIZE][SIZE=10.5pt] 1900–2100K[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Энерго-Сберегающие Лампы (ЭСЛ) [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Можно использовать для мини-боксов – в качестве основного света, [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]но из-за формы лампы при горизонтальном положении ~50% света направлено не на растение. Необходим 
рефлектор. 

E14 E27 E40 <60°C 5000–12000ч 40–65лм/вт 2100–25000K[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Хорошо подходят для установки на стенах бокса в качестве дополнительного света. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]G5 G13 G10q <50°C 5000–24000ч 40–90лм/вт 2100–25000K[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Светодиодные лампы (СД / LED) – Основаны на светодиодах – электронный источник света.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Последнее достижение светотехники, [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]мало распостраненны, имеют высокую стоимость и малую мощность. 
GU10 GX5 E14 E27 <30°C 50000–100000ч 10–120лм/вт от УФ до ИК[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Эта схематическая картинка даёт понимание, сколько нужно света на ваш размер бокса. При выборе вентиляции, она вам тоже поможет.[/SIZE]



Универсальная схема подключения электрооборудования в боксе:

обратить внимание - фаза, ноль(!)



Цепь с двухконтактным ИЗУ



Цепь с трёхконтактным ИЗУ



Магнитный пускатель



На контакты А1 и А2 идут провода с таймера. На контакты L1 и L2 идут провода от вводного автомата. К контактам Т1 и Т2 подсоединяешь сетевой фильтр в который включаешь: лампу, вентс и другое оборудование.

[SIZE=10.5pt]Для  определения  примерной мощности  требуемого  вентилятора,  воспользуемся простой голландской формулой.  Сложим мощность всех ламп в ваттах и разделим эту сумму на 2, чтобы получить приблизительное количество кубометров воздуха,  которое   вентилятор должен  продувать за 1 час.  Затем добавим 20% для компенсации потерь мощности вентилятора при подключении угольного фильтра.  Полученное значение округляйте всегда вверх![/SIZE]


Угольные фильтры являются обязательным атрибутом успокоения ума гровера .  Возможны  и другие варианты решения  проблемы запаха, но  только угольные фильтры позволяют кардинально решить эту задачу.  Да,  они большие,  тяжелые и недешевые,  но после их установки вы избавитесь на годы от нежелательного  запаха.  Мощность фильтров измеряется  в м3 в соответствии с вентиляторами, которые будут использоваться.  Не экономьте, пытаясь использовать фильтр  меньшей  мощности, чем ваш  вытяжной вентилятор, - будете чаще менять уголь.

    Фильтр обычно  устанавливают  в самом верху в местах скопления горячего воздуха.  У большинства угольных фильтров нужно производить замену активированного угля каждые 12 месяцев.  Можно смело не менять уголь  18 месяцев, если регулярно заменять предфильтр, защищающий уголь от пыли и не повышать влажность воздуха выше 85%.



Циркуляция воздуха

Циркуляция воздуха не менее  важна, чем сам свежий воздух.  Важно, чтобы все растения  без исключения попадали под обдув  каждые несколько секунд.  Циркуляция  воздуха укрепляет  стебли растений,  позволяя  выдерживать  более тяжелые урожаи,   контролирует  вспышки грибковых болезней,  нашествия вредителей, таких как паутинный клещ -  любителя  полного штиля,  и  обеспечивает свежим , богатым углекислым газом,  воздухом растения.  Идеальные условия могут быть достигнуты с помощью  бытовых вентиляторов «на ножке» и   компьютерных кулеров.
Установите вентилятор так, чтобы  воздух в помещении циркулировал ,  насколько это  возможно, равномерно  по всей комнате.  Не направляйте мощные потоки воздуха от  больших вентиляторов прямо на растения.

[SIZE=10.5pt]После того как мы собрали бокс, нам необходимо его протестировать на температуру и влажность. Для этого надо бы знать, какая в идеале должна быть темпа и влага, поэтому читаем дальше.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Дневная температура должна быть [/SIZE][SIZE=10.5pt]21–27[/SIZE][SIZE=10.5pt]°C без обогащения CO²,[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt]27–32[/SIZE][SIZE=10.5pt]°С с обогащением CO². Растет и при больших температурах, но возможен стресс для растений. Ночная температура не менее 16°С , если меньше, то  возможен стресс. Старайтесь избегать перепадов температур, если одну ночь будет 16°С , а другую 24°С то уже возможен стресс. Контролируйте дневную и ночную температуру во время всего цикла выращивания.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]В первые две недели после прорастания семени, низкая влажность может вызвать не только стресс, но и убить растения, менее важна влажность в последующие периоды роста. Чтобы повысить влажность воздуха поставьте открытую ёмкость с водой. Можно использовать увлажнитель воздуха, но тогда необходимо регулировать его работу таймером, так как непрерывная работа увлажнителя создаст избыток влажности. Влажность [/SIZE][SIZE=10.5pt]40–50%[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt]необходима на вегетативной стадии вплоть до конца второй недели цветения, в этот момент влажность следует понизить до минимума что бы заставить растения защищать себя выделяя смолы. В целом лучше иметь низкую влажность, т.к.  из-за высокой влажности бывают серьезные проблемы типа гниения шишек,  гниения корней, некоторые сорта очень чувствительны к плесени.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Для измерения температуры и влажности, удобней всего использовать термогигрометры, их можно купить в интернете, это не дефицит. Есть разные по ценовой категории. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

Включаем наш бокс часов на 12-18 и смотрим, если параметры температуры и влажности в пределах допустимого, можем идти дальше, если нет, читаем ещё раз про обустройство бокса. 

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

Теперь самое приятное, выбираем вкусняшку-сорт))) 

Все существующие сорта условно делятся на пять групп

[SIZE=10.5pt]* 100% Индика[/SIZE]
* Преобладание Индики
* 50% Индика / 50% Сатива
* Преобладание Сативы
* 100% Сатива

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt]* Индика: Низкорослая ~40см-1.50м, кустистая, высокоурожайная. Цветет ~6–8 недель
* Сатива: Высокая ~1м-4.5м, необходимо много света. Цветет ~8–12 недель
* Автоцветущие: Эти сорта и гибриды не нуждаются в переходе на световой период12 часов ночи /12 часов дня.  Созревание 10-12 недель
Самые компактные сорта Lowryder и Lowryder #2 - этот сорт является родителем всех автоцветущих сортов.
  * Некоторые растения имеют очень сильный запах – это может быть  небезопасно. Наиболее слабопахнущие сорта Northern Light, Durban  Poison, и их гибриды.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Желаемый эффект от курения[/SIZE][SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt]* Индика: Грузящая, обездвиживающая
* Сатива: Просветляющая, заморачивающая
* Сорта различаются по процентному содержанию ТГК и по вкусовым качествам.[/SIZE]



[SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Важно помнить, что все семена, которые вы покупаете, делятся на регулярные (вероятность получения женского растения 50/50%) и феминизированные (99% вероятность получения женского растения) [/SIZE]



[SIZE=10.5pt][/SIZE]

Немного о самом растении

[SIZE=10.5pt]Рост и цветение[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Конопля регулирует сроки цветения в зависимости от изменения непрерывного темного времени суток. Она производит гормон [/SIZE][SIZE=10.5pt]([/SIZE][SIZE=10.5pt]фитохром[/SIZE][SIZE=10.5pt])[/SIZE][SIZE=10.5pt] начиная с момента прорастания. Когда уровень этого вещества достигает порога, растение переходит из режима вегетативного роста в режим цветения. Гормон разрушается вовремя даже очень коротких периодов освещенности. Ранней весной и летом светлое время суток гораздо длиннее темного, и критический уровень не достигается, но с уменьшением светлого времени суток уровень гормона растет и в какой-то момент растение начинает цвести. Это происходит в разное время, в зависимости от вида конопли и окружающих условий. Конечно же, в случае оранжерейного выращивания режим освещенности менять очень просто. Как правило, сила травы гораздо больше зависит от зрелости, чем от хронологического возраста. Генетически одинаковые растения в возрасте 3 и 6 месяцев (но и то, и другое с развившимися цветами) имеют одинаковую силу. Понятно, что более взрослое растение, как более развитое, зацветает быстрее и дает больший урожай.
 [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Вегетативный рост[/SIZE][SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. Растение начинает интенсивно расти и набирать массу (насколько позволяют условия). Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению.[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt]Вегетативная стадия может продолжаться бесконечно[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt](материнское растение для клонов),[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt]цветение зависит от режима освещения (исключение автоцветущий сорт Lowryder)[/SIZE][SIZE=10.5pt]. 18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста.  Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.[/SIZE]

Вегетативная стадия


[SIZE=10.5pt]
[/SIZE][SIZE=10.5pt][/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Цветение[/SIZE][SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]При переводе освещения в режим 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты) начинается цветение, после этого в течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3раза, и начинает испускать сильный аромат.  Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8недель, Сатива: ~8–12недель), и интенсивности освещения. В  последнии 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.

12/12  – стандартный режим освещения для цветения. Если увеличить световой период на час или два (13/11 или 14/10) то соответственно увеличится длительность цветения на 10–15%. Урожай будет немного большим, восполняющим растянутое время, но шишки могут быть чуть более «лиственными». Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом 24 часа, считаются крайне экспериментальными, поскольку это не  соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые  существа. Некоторые экваториальные разновидности могут быть вообще не чувствительны к световому циклу, это значит что они привыкли расти при постоянном фотопериоде 12/12 и зацветут, когда cами будут готовы.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Цветущая конопля[/SIZE]





[SIZE=10.5pt]Автоцветение.[/SIZE][SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Растения Каннабис Индика и Каннабис Сатива реагируют на изменения светового цикла. Они зацветают в зависимости от количества ежедневных часов света. В отличие от них, автоцветущие разновидности Каннабиса не реагируют на изменение светового цикла. Автоцветение встречается только в разновидностях Каннабис Рудералис. Работы по выведению автоцветущих семян производились с разными видами Рудералиса, полученного из северных широт России, района Урала/Удмуртии и Канады. Сам по себе рудералис не содержит ТГК, поэтому чтобы сделать его психоактивным, необходимо скрестить его с Сативой или Индикой, содержащей ТГК, получив великолепные, сильные сорта конопли имеющие свойства автоцветения.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt] Автоцветущие сорта обладают очень коротким жизненным циклом, от проращивания из семечка до созревания соцветий уходит лишь от двух до двух с половиной месяцев. Автоцветущие сорта можно высаживать с ранней весны до начала августа, они принесут урожай и ранним летом, и поздней осенью. Под искусственным освещением, 18-ти часовой режим освещения даст хороший результат через 2-2.5 месяца.

Автоцветущие сорта не удается клонировать, так как материнское растение начинает цвести практически с самого начала.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]При выборе сорта учитывайте размер растения, оно должно поместится в ваш бокс.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Разные сорта конопли отличаются не только по скорости роста, но и своим потенциальным размером. Размеры кустов могут в какой-то степени регулироваться садоводом, поскольку можно заставить их цвести при практически любом размере. Опытные садоводы высказывают различные соображения по поводу требуемой площади - чем ближе размещены растения, тем меньше места каждое из них имеет для роста. Некоторые выращивают всего несколько кустов, но используют большие горшки. Другие предпочитают выращивать много небольших растений. Работают оба метода, но мелкие кусты используют площадь более рационально и скорее всего дадут больший конечный выход - помните, что истинного садовода интересуют прекрасные шишки, а не прекрасные растения.[/SIZE][SIZE=10.5pt] В основном площадь, требуемая для каждого растения, зависит от желаемой высоты. Если, к примеру, растения достигают 2 метра в высоту то им достаточно 1кв.метра на каждое (расстояние между ними около 1м), а для деревьев высотой 2-3 метра нужно по 7-10 кв. метров (расстояние 2.5-3м).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt][/SIZE]

[SIZE=10.5pt]У конопли длинные и разветвленные корни, они поглощают воду и питательные элементы из почвы. Чтобы растение росло и хорошо развивалось – не должно быть стеснения корней – хороший объем горшка для корней  8–15литров.[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Основные факторы при выборе почвы:[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]  1. Кислотность почвы (pH)
   2. Питательные вещества в почве
   3. Структура почвы[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Кислотность почвы (pH)[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]pH[/SIZE] [SIZE=10.5pt]– это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14.  Показатель 7 – нейтральный; 1 – крайний показатель кислотности; 14 – крайний показатель щелочности.[/SIZE][SIZE=10.5pt] Коноплю выращивают в нейтральной почве – pH=7. [/SIZE][SIZE=10.5pt] Кислотность почвы должна быть указана на пакете с землей. Регулярно проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Увеличение или уменьшение этого показателя ведет к проблемам – растение перестает усваивать питательные вещества.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Питательные вещества[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]В почве должны присутствовать 3 основных питательных вещества (показатель NPK):[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]N[/SIZE][SIZE=10.5pt] – Азот[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]P[/SIZE][SIZE=10.5pt] – Фосфор[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]K[/SIZE][SIZE=10.5pt] – Калий

Питательные  вещества часто продаются в форме раствора в бутылке. В покупной почве питательные вещества уже присутствуют, на упаковке помимо pH указывают процентное содержание NPK, например: 20:20:20. Это значит 20% азота, 20% фосфора, 20% калия.  Оставшиеся 40% – другие вещества. В жидких удобрениях это вода.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Для вегетативного роста растениям нужен высокий уровень азота и нормальные уровни фосфора и калия. При выборе почвы учитывайте наличие всех трех компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20, 12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений, a 8–20–20 нет, поскольку содержание азота слишком низкое. Высокое содержание фосфора необходимо в период цветения. Нет необходимости пересаживать растение перед цветением в почву с большим содержанием фосфора, достаточно подкормить почву удобрением с высоким содержанием фосфора.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Структура почвы[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Ищите почву, которая хорошо выводит влагу, на упаковке должно быть написано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не следует поливать почву часто устраивая «болото», растение должно успевать поглощать всю воду из почвы, а в периоды высыхания воздух должен проникать между частичек почвы чтобы корни дышали. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.[/SIZE]

   [SIZE=10.5pt]  Не используйте почву с улицы и даже из леса! Почва в городе содержит полную таблицу Менделеева, она впитала все вредные выбросы от автомобилей и антигололедных реагентов. Почва из леса не подходит поскольку содержит личинки насекомых и паразитов. Покупайте готовые почвы в цветочных и садоводческих магазинах.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Существует много различных почв, растения можно выращивать в большинстве из них, но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. Для улучшения свойств и структуры почвы, можно добавить в нее вермикулит, песок, древесный уголь, перлит, гравий, опилки и другие ингредиенты. В большинстве продаваемых почв часто присутствуют песок, вермикулит, гумус.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Песок и Ил[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Песчаной почвой может быть чистый песок, или песок смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Такая почва очень сухая и не годится для нас. Ил глинистый и темный, хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. Песок и ил добавляют в почву для улучшения дренажа, не более чем 10–20% от общего объёма.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Глина[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Упругая, вязкая, крупно зернистая структура, состоящая из гидратов алюмосиликатов, становятся очень податливая и гибкая если добавить воду. Корни растений не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно добавлять к другим почвам, не более чем 5–10% от общего объёма.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Гумус[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала.  Продается в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если, открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост — это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений, но большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в плодородном слое различных почв неодинаково.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Содержание азота (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов (бактерий) органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Содержание фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических соединений. В торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое его количество содержится в поглощенном почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]На долю калия (К2О) в почве приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах. В почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы.  Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Кальция (СаО) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями.  Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. [/SIZE][SIZE=10.5pt]Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Содержание магния (MgO) составляет 0,4–4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Около 90–95% магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10% магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний.  Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Содержание железа (Fe2O3) в почвах колеблется от 1–11%. В легких под механическим составом почвах его меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме ферро алюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильно известкованных почвах, где оно находится в труднодоступном[/SIZE][SIZE=10.5pt] состоянии.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Подведём итоги:[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Кислотность, почвы.[/SIZE]
pH (кислотно-щелочной баланс) земли.
pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум(щелочь). Должен быть полностью нейтральным, т.е. 7.0.
Ph при выращивании в почве: неужто так критично?
Из-за  кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии  рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор.  стебелек тонкий пурпурный, листики желтые.
В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят и растение нормально растет.
В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.
Изменяется ли pH со временем?
Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH.
Как увеличивать и уменьшать pH?
Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.

[SIZE=10.5pt]Преимущества гидропоники над выращиванием в грунте многочисленны: дыхание корней улучшается, они не гниют, содержание элементов в растворе и его pH легко поддаются контролю, исчезает проблема захвата отдельных элементов почвой. Для гидропонного метода могут использоваться меньшие емкости и весь процесс в целом чище, приятнее и менее трудоемок если набить руку.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Большинство систем для гидропоники относится к одной из двух категорий: пассивные или активные.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Пассивные системы типа резервуарных или фитильных работают за счет сил поверхностного натяжения, транспортирующих воду по фитилю или сквозь субстрат.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Активные системы, к которым относятся затопляемая, циклическая с капельным поливом и система с аэратором, используют насосы для подачи раствора к растениям. Большинство фабричных гидропонных систем имеют мелкие и широкие поддоны, в которых хорошо растут различные декоративные насаждения.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Однако занимающиеся марихуаной садоводы предпочитают выращивать каждое растение в отдельном контейнере.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Глубоководная культура /Deep Water Culture (DWC)[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Периодическое затопление/ Ebb – Flow[/SIZE]





[SIZE=10.5pt]Реверсивный капельный полив /Recovery Drip System[/SIZE]





[SIZE=10.5pt]Питательный слой /[/SIZE][SIZE=10.5pt]Nutrient Film Technique (NFT)[/SIZE]





[SIZE=10.5pt]Аэропоника Aeroponic[/SIZE]





[SIZE=10.5pt]Фитильная система[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Фитильная система (Фитильный полив) – наиболее простая пассивная гидропонная система (у неё отсутствуют движущиеся части). Питательный раствор подается в субстрат, из резервуара по фитилю. В этой системе можно использовать разнообразные субстраты, наиболее популярны: Коко грунт и вермикулит.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Отваживает от этой системы то, что большие растения (которым требуется много воды) могут расходовать питательный раствор быстрее чем может поступить через фитиль.

Фитильная система проста в построении и эксплуатации, обходится недорого. Принципиальной особенностью фитильной системы являются куски нейлоновой веревки толстого плетения - фитили - толщиной от 3/8 до 5/8 дюйма (диаметром от 1,5 до 3,0 см). Как уже говорилось выше, фитиль используется для подачи раствора растениям. В качестве контейнеров используются обычные горшки с дыркой в дне, в которую проходит фитиль. Горшок заполняется субстратом, нижний конец фитиля погружается в раствор, и он начинает понемногу подавать раствор в горшок. Фитиль должен плотно проходить в отверстие, чтобы корни не могли вылезть в зазор. Скорость подачи воды зависит от количества фитилей на горшок, их длины и толщины.
Для контейнеров до 1 галлона (около 4 л) достаточно бывает 1 фитиля, для 3 галлонов (около 12 л) - 2 фитиля, и для 5 галлонов (! 20 литров) - 3.
Каждый фитиль должен свешиваться из горшка как минимум на 5 дюймов. (почти 12,5 см) Такая система является саморегулирующейся, вода подается по мере испарения ее из субстрата и влажность поддерживается постоянной на некотором уровне. Этот уровень насыщения для каждого типа субстрата свой, и когда он достигнут увеличение количества фитилей не вызовет дальнейшего повышения влажности. Смесь равных частей вермикулита, перлита и пенопласта является наиболее подходящей для фитильных систем.  Можно повысить плотность такой смеси, заменив часть перлита песком.  Нижние 1-2 дюйма (~2-5 см) в горшке заполняются чистым вермикулитом чтобы обеспечить хорошую передачу воды от фитиля к субстрату.

  Изготовить фитильную систему очень просто. Вам потребуется глубокий лоток, в который на кирпичах или деревянных брусках будут устанавливаться горшки. Горшки должны находиться на такой высоте, чтобы концы фитилей касались дна лотка. В лоток наливается питательный раствор, днища горшков должны быть на 1-2 дюйма (~2-5 см) выше его уровня. По мере того, как раствор будет испаряться или поглощаться субстратом его нужно будет доливать. Субстрат можно применять любой.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Когда мы уже знаем какие методы выращивания существуют, выбираем самый подходящий нам. Для начала рекомендую начитать выращивать с земли, чтоб понять сам принцип, а потом можно экспериментировать на ваше усмотрение. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]При любом методе выращивания, растение надо будет удобрять, другими словами кормить. Прежде чем приступить к основам удобрения, нужно знать и понимать некоторые важные моменты, а именно что такое [/SIZE][SIZE=10.5pt]pH и pp[/SIZE][SIZE=10.5pt]m[/SIZE][SIZE=10.5pt].[/SIZE][SIZE=10.5pt], [/SIZE][SIZE=10.5pt]без соблюдения которых, даже самая правильная кормёжка, растишкой может не восприниматься. Поехали.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Уровень pH[/SIZE][SIZE=10.5pt] показывает насколько кислотной или щелочной реакцией обладает среда. Диапазон изменения - 0...14, 0 - наиболее кислая реакция, 14 - наиболее щелочная. Большинство питательных веществ, которые нужны растениям растворимы только при [/SIZE][SIZE=10.5pt]pH = 6...7.5,[/SIZE][SIZE=10.5pt] т.е. в относительно нейтральной среде. Как только pH выходит за пределы этого диапазона эти вещества выпадают в осадок и становятся недоступны для растений. Естественно, что это сильно замедляет рост растений. Обычно растения при низком pH растут очень медленно, всего на несколько дюймов за месяц, а при высоком - выглядят бледными и вялыми и тоже растут очень плохо.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]pH можно померять при помощи специального приборчика, или индикаторной бумаги (лакмуса).[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Возьмите и померьте pH вашей воды - если он в пределах [/SIZE][SIZE=10.5pt]6...7 (а лучше  6.2...6.8)[/SIZE][SIZE=10.5pt] то все нормально. Если нет - то придется принимать меры...  Для нейтрализации кислой воды можно применить натрия бикарбонат (кальцинированная сода), пепел, золу, известь. Лучше использовать готовые растворы, они есть как в интернет магазинах, так и в магазинах всё для аквариумов. Щелочную воду нейтрализуют азотной, серной или лимонной кислотой, электролит или специальный раствор из магазина, последних два работают лучше всего. Любое из этих веществ нужно понемногу добавлять к небольшому объему воды пока pH не установится в пределах[/SIZE][SIZE=10.5pt] 6..7.[/SIZE][SIZE=10.5pt] После этого необходимое количество добавок легко рассчитывается для любого объема воды. Поскольку состав водопроводной воды подвержен значительным сезонным колебаниям рекомендуют периодически повторять такие замеры, скажем раз в две недели. Кстати о водопроводной воде - некоторые садоводы предпочитают  отстаивать ее в течении суток, чтобы вышел весь хлор.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]EC/ppm/TDS.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]TDS (Total Dissolved Solids) - это суммарный количественный показатель концентрации растворенных в воде веществ.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Этот параметр также называют содержанием растворимых твердых веществ или общим солесодержанием, так как растворенные в воде вещества находятся именно в виде солей.
К числу наиболее распространенных относятся неорганические соли и небольшое количество органических веществ, растворимых в воде.
Для разных, культурных и не очень, растений требуется правильный уровень ЕС/TDS и своя программа питания на каждый период жизни растения (вегетативный рост, цветение, плодоношение)[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]За единицу уровня минерализации (TDS) приняты миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес растворенных веществ в граммах, растворенных в 1 литре воды.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды - сокращенно[/SIZE][SIZE=10.5pt] ppm [/SIZE](parts per million - частиц на миллион).[SIZE=10.5pt] Такую аббревиатуру можно встретить в зарубежных источниках.
Это означает количество частиц растворенных в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное - 1 мг/л = 1 ppm.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Измеряется тоже специальным приборчиком, который можно купить в интернет магазинах. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Конопле требуется 14 различных питательных веществ, которые она получает через корни из почвы. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) называются основными элементами, т.к. их растению требуется больше всего. Процентное соотношение N, P, K всегда указывается на упаковке удобрений именно в таком порядке. Кальций (Ca), сера (S) и магний (Mg) также нужны растению в достаточно больших количествах, из-за этого их часто называют макроэлементами. В гораздо меньших количествах растению нужны железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), бор (  , кобальт (Co), медь (Cu), молибден (Mo) и хлор (Cl). Эти вещества называют микроэлементами.

Конопле требуется больше азота до цветения, чем во время или после, зато с началом цветения резко вырастает ее потребность в фосфоре. Потребность в калии значительно увеличивается после опыления (калий нужен для развития семян). Растения, которые выращиваются в земле или в заранее удобренных смесях (с пом-ю компоста, навоза, медленно растворяющихся мин. удобрений) могут вообще не потребовать дополнительной подкормки или при появлении признаков дефицита какого-либо элемента нужно будет внести его в небольшом количестве. Два самых простых и наиболее удачных метода угодить растениям - использовать готовое удобрение для гидропоники или какое-либо органическое водорастворимое удобрение. Удобрения для гидропоники имеют полный набор питательных веществ, в то время как прочие часто состоят только из макроэлементов (N, P и K). Органические удобрения типа рыбной эмульсии содержат те элементы, которые находились в исходном организме. Большинство удобрений для закрытого грунта растворимы в воде, некоторые имеют ограниченную растворимость и действуют через некоторое время (их подмешивают в почву при ее подготовке). Растения, выращиваемые в земле, обычно получают достаточно микроэлементов и нужно вносить только обычные удобрения для получения хороших результатов. При использовании безземельных смесей как правило нужно вносить и микроэлементы.

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N:K в районе 29-10-10 или 17-10-12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота. Удобрения, в которых азота не сильно много можно использовать вместе с рыбной эмульсией (воняет!) или с простым удобрением Sudbury X (44-0-0). Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5-20-10 или 10-19-12 (мало азота, много фосфора). Садоводы, предпочитающие составлять собственные удобрения обычно используют следующие соотношения для разных периодов жизни конопли (даны в мг/л воды)[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]При гидропонном способе выращивания растения можно полностью оставить без азота в течении последних 10 дней жизни. Тогда, по мере миграции азота вверх, засохнут сначала большие нижние листья, за ними те, которые повыше и т.д. В итоге растение засыхает полностью. При применении этого метода шишки получаются менее зеленые и с гораздо более слабым "ментоловым" привкусом (его дает хлорофилл). Многие садоводы используют несколько разновидностей удобрений. Они или смешивают их при подготовке раствора или при каждой новой подкормке используют другое удобрение.

Потребность конопли в азоте может изменяться в разных условиях окружающей среды. Так при высокой температуре воздуха ей нужно давать на 10-20% меньше азота, иначе она сильно растет вверх. Растения в прохладном или холодном климате должны получать на 10-20% больше азота. Растения, получающие больше света должны получать больше азота.

Садоводы, предпочитающие органические удобрения часто делают из них "чай", настаивая на воде. Органические удобрения обычно содержат как микро-, так и макроэлементы. Навоз и мясокостная мука чаще всего используются для этого, но есть еще немало подобных вещей (моча, например, вероятно лучший источник азота). Соотношения элементов в разных органических удобрениях различаются, но обычно бывают указаны на упаковке. Вот список наиболее обычных органических удобрений, которые можно использовать для приготовления "чая":[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Промышленные водорастворимые удобрения легко доступны. Рыбная эмульсия поставляется с составами 5-1-1 и 5-2-2 и за долгие годы использования заслужила наилучшие отзывы.[/SIZE]
 

[SIZE=10.5pt]АЗОТ (N)[/SIZE][SIZE=10.5pt] Конопля использует азота больше, чем любого другого элемента. Он нужен для производства хлорофилла. Азот в растении способен перемещаться вверх по мере роста, поэтому при его недостатке нижние листья желтеют и засыхают по мере роста новых. Другими симптомами дефицита азота являются мелкие и редкие листья, медленный рост. Растения, испытывающие дефицит азота, быстро восстанавливаются после подкормки - в течении одного-двух дней бледные листья зеленеют, а скорость роста увеличивается. Хорошие водорастворимые источники азота - коммерческие удобрения для закрытого грунта и гидропонных систем, рыбная эмульсия, моча, "чай" из навоза. Есть также много органических удобрений замедленного действия - навоз, перемолотые семена хлопка, мясокостная мука.

ФОСФОР (P) Используется для переноса световой энергии внутри растения. В бОльших количествах он нужен для цветения и роста корней. Конопля требует фосфор как во время роста, так и во время цветения. Удобрения обычно содержат достаточное количество фосфора, так что растения не испытывают в нем дефицита. При недостатке фосфора рекомендуется применять каменный фосфат или костную муку, но т.к. они освобождают фосфор медленно то больше подходят для выращивания в открытом грунте. Они также могут быть добавлены в почву до посадки вдобавок к растворимым фосфорным удобрениям, применяемым регулярно. Растения, которые испытывают недостаток фосфора имеют мелкие темно-зеленые листья, красные стебли и жилки листьев. Иногда концы нижних листьев отмирают. Со временем нижние листья желтеют и отмирают целиком. Удобрение на уже имеющиеся части растения не действует, но то что растет потом будет нормальное. Конопля использует больше фосфора во время цветения, поэтому хорошие результаты дает применение в это время специальных удобрений для цветущих растений.

КАЛИЙ (K) Используется растениями для регуляции метаболизма карбогидратов, для синтеза хлорофилла и протеина. Калий также нужен для защиты от болезней. Достаточное количество калия способствует росту сильного толстого стебля, тогда как даже небольшой его недостаток приводит к появлению длинных тощих кустов. Растения с созревающими семенами требуют больше калия, чем остальные - поэтому для получения качественных семян такие растения должны быть хорошо обеспечены калием. Симптомы большого недостатка калия проявляются на больших нижних лопухах в виде отмерших (некротических) пятнышек, возникающих сначала на кончиках листьев, а потом - разбросанных по всей поверхности. Листья бледные, на некоторых растениях стебли и цветы могут окраситься в красный или фиолетовый цвет. Однако у некоторых сортов стебли и так красные, кроме того они могут краснеть при ночных заморозках - так что абсолютной уверенности этот симптом не обеспечивает. Любое удобрение с высоким содержанием калия может покрыть этот недостаток, однако пораженная часть растения уже не восстанавливается. Растения могут не показывать недостаток калия в течении первых двух недель жизни. Для получения более быстрых результатов можно опрыскать удобрением листья. Собственно, дефицит калия - проблема не особенно серьёзная, и за исключением нескольких симптомов растению особо не вредит.

КАЛЬЦИЙ (Ca) Используется при делении клеток, а также для построения клеточных мембран. Конопля также сохраняет некоторый избыток кальция для неизвестных целей. Я никогда не видел проявлений дефицита кальция у конопли, почвы и удобрения обычно содержат достаточное его количество. Удобрение добавляется во время формирования почвенной смеси, около чашки на куб. фут или (для гидропоники) столовая ложка на галлон.

СЕРА (S) Помогает растению регулировать метаболизм, входит в состав некоторых витаминов, аминокислот и протеинов. Она должна в избытке содержаться в почве или среде для гидропоники. Дефицит серы встречается редко. В таких случаях новые листья и стебли желтеют, затем все растение становится бледным. Хорошо помогает применение горькой соли (сульфат магния, MgSO4) в количестве 1 столовая ложка на галлон воды.

МАГНИЙ (Mg) Атом магния является центральным в молекуле хлорофилла, также используется магний в производстве карбогидратов. У растений, выращиваемых в закрытом грунте, дефицит магния возникает чаще всего поскольку большинство хорошо сбалансированных удобрений его не содержат. Первый симптом - пожелтение нижних листьев, зелеными остаются только жилки. Листья закручиваются вверх и отмирают, начиная с краев. Растущие части бледные, при продолжительном дефиците могут быть даже белыми. Дефицит магния покрывается с помощью горькой соли в количестве 1 столовая ложка на галлон воды. Для получения быстрого результата можно опрыскать листья раствором удобрения. После возникновения дефицита магния горькая соль должна добавляться в раствор постоянно, при каждой его замене.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Таблица доступности элементов в зависимости от уровня РН:[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Много вопросов возникает про [/SIZE][SIZE=10.5pt]сульфат магния[/SIZE][SIZE=10.5pt].[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Mg SO 4?*7H2O
Производим расчет молярной массы вещества:
24,3 + 32,1 + 16 * 4 + 7 * (2 + 16) = 246.4

Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния:
Mg: 24,3 * 100 / 246,3 = 9,86%
1 * 1000 * 9,86 / 100 = 98,6мг в 1г сульфата.

Серы:
S: 32,1 * 100 / 246,3 = 13,03%
1 * 1000 * 13,03 / 100 = 130,3мг в 1г сульфата.

По данным производителей в семиводном сульфате магния содержится 16,2% Mg O? и 32% SO3 (так же встречал 17% Mg O? и 30% SO3, но думаю это просто округление).
Что дает 97,7мг магния и 128мг серы на 1г сульфата.
Т.е. данные практически совпадают с теоретическим расчетом. Имеется погрешность из-за примесей, но она не критична.

Таким образом, для растения на веге нужно 0,61г семиводного сульфата магния на 1л воды, что дает 59,6мг магния и 78мг серы на литр раствора.
Для цвета нужно 0,52г сульфата на 1л воды, что дает 50,8мг магния и 66,56мг серы на литр раствора.
Данную концентрацию можно использовать для подкормки, как под корень, так и по листу.[/SIZE]


NPKCaMg v1.21.ZIP

[SIZE=10.5pt]Обычно дефицит этого элемента начинает проявляться до середины нижней части растения, а затем как правило, — проявляется на старых листьях. В дальнейшем дефицит азота проявляется доверху на всём растении. Ваши растения могут быть зелёными сверху, но при начале дефицита азота листья начинают желтеть на нижних частях растений. Продуктивность ваших растений будет пониженной без достаточного количества получаемого азота. Иногда, в тяжёлых случаях, листья становятся пурпурными или полностью жёлтым.


В отличие от магниевого недостатка, дефицит азота начинается с кончиков листа и распространяется к черешку листа. Азот и магний, смешиваясь – ослабляются. Наилучший способ отличить дефицит магния от дефицита азота — это при визуальном диагнозе рассмотреть особенности возникших повреждений. Недостаток азота начинается по краям листа и распространяется к черешку листа, в то время как дефицит магния определяется по распространению желтизны по всему полю листа, в то время как сосуды листа остаются зелеными. Если ваши растения имеют низкий темп прироста и желтеющие листья, – то, скорее всего, наблюдается дефицит азота.


Ближе к середине развития растения и далее к концу периода цветения дефицит азота проявляется повсеместно. Это полностью нормальный процесс, и он свидетельствует только о том, что растение естественно завершает цикл развития, пожелтение листвы свидетельствует об употреблении растением накопленных питательных веществ для окончания развития. Это действительно помогает вам подготовиться к окончанию развития растений и последующему сбору урожая. В этой стадии НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ азот для устранения возникшей проблемы. После достижения завершающей стадии развития растения желтеющие листья в конечном итоге опадут.


Определение частей растения, пораженных недостатком азота: начинается на более старой листве и распространяется по всему растению, черешки поражаются редко.


Теперь поговорим о передозировке азота в ваших растворах или в почве. В случае переизбытка азота растение будет выглядеть слишком тёмно-зеленого цвета, и этот переизбыток приведёт к задержке созревания. При переизбытке азота на стадии вегетации растение будет слишком высокорослым со слабыми ветвями. Вновь выросшее растение будет очень сильно развитым и липким, но не всегда. Токсичность азота может быть видна в условиях высокой сухости, практически при засухе, которая может явить эффект «горения». Если вы добавляете вашим растениям питательные вещества на основе аммония — то это может вызвать увеличение NH4+-токсичности, которая вызовет уменьшение развития растения и скроет повреждения, которые произойдут на стеблях и корнях, в то же время это проявится на краях листа, которые скрутятся вниз. Также лопасти больших листьев будут иметь вид «когтей». Кончики листьев будут указывать вниз, но листья будут торчать вверх, как будто вы сгибаете пальцы вниз. Листья при развитии могут быть скручены... главным образом вновь появившиеся. Корни будут недоразвитыми, и это замедлит развитие самого растения, в том числе и в период цветения. Урожайность будет пониженной, потому что избыток азота на ранних стадиях цветения замедляет рост почек. Поглощение воды замедляется из-за недоразвития сосудистого строения растений. Избыток калия и азота также вызовет блокировку кальция.


Нарушение уровня pH вызывают проблемы с потреблением азота.


Азот является очень важным элементом для растения, так же, как и все, но одни из них являются более важными чем другие. Наилучшим показателем pH для почв составляет 6.8. Почему? Потому что при pH в 6.8 происходит наилучшее употребление ВСЕХ питательных веществ растением и при таком показателе pH элементы друг друга не угнетают. Для гидропоники и субстратного выращивания наилучший показатель pH составляет около 5.8. Старайтесь не охлаждать ваши растения, потому что в этом случае потребление азота ухудшается.


Почва
Потребление азота из почв блокируется при росте уровень рН от 4.0 до 5.5. Лучше всего азот поглощается из почвы на уровне рН 6.0–8.0 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0), лучший уровень потребления азота для почв при рН 6–7. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.


Гидропоника и субстраты
Потребление азота на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 4.0 до 5.5.
Азот имеет лучшую скорость поглощения при рН от 5.5 до 8.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления азота: 5.0–7.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.


Решение для устранения дефицита азота
Избегайте чрезмерного количества аммония NH4+, который может отрицательно повлиять на другие питательные вещества. Слишком много азота приводит к задержке цветения. В конце цветения растения дефицит аммония азота полезен для улучшения аромата.

Хорошо подобранное соотношение N-P-K поможет решить любую проблему дефицита азота. Любые химические или органические удобрения, в составе которых находится азот, исправят проблему дефицита азота. Известны следующие питательные составы: сбалансированные удобрения общего назначения Peters all purpose plant food 20–20–20, Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food и другие (при внесении удобрений их надо смешивать 1/2 частей для того чтобы не сжечь растения), а также органические добавки, такие как кровяная костная мука (Blood Bone Meal). Если вам нужно быстро решить питательный дефицит азота для подкормки ваших растений, и вы хотите их подкормить кровяной костной мукой, то питательную подкормку необходимо растворить в воде. В этом случае раствор будет действовать более быстро чем концентрат. Другими органическими источниками азота являются:
высушеная кровь (Dried Blood),
шрот хлопка (хлопковая мука, Cotton Seed Meal) — длительно действует,
переработанное червями гуано летучих мышей (Insect eating bat guano) – быстро действует,
сухая костная мука (Dried Bone Meal)— медленно растворяется в почве и действует постоянно (также отличный источник фосфора),
рыбная мука или рыбная эмульсия (Fish Meal or Fish Emulsion) является хорошим источником азота и обладает среднесрочным действием,
переработанный червями компост на удобрение (Worm Castings) – обладает долгосрочным действием,
гуано морской чайки (Seabird guano, All purpose Millennia Seabird guano, Original Seabird guano All Purpose),
крабовая мука (Crabshell) — долгосрочное удобрение,
Fox Farm Grow Big – быстро действующее средство (также может быстро понизить pH).


Химические (неорганические) питательные смеси, которые помогут исправить дефицит азота:
Advanced nutrients Grow (2–1-6)
Vita Grow (4–0-0),
BC Grow (1.2–3.2–6.5)
GH Flora Grow (2–1-6)
GH Maxi Grow (10–5-14)
GH Flora Nova? Grow (7–4-10),
Dyna gro Grow (7–9-5)


Органические питательные смеси, которые помогут исправить дефицит азота:
Dr. Hornby's Iguana Juice Grow (3–1-3)
Advanced Nutrients Mother Earth Grow (1.5–0.75–1.5)
Earthjuice Grow (2–1-1),
Pure Blend Pro (3–1.5–4)
Bone Meal(0–10-0)
Blood Meal (12–0-0)
Fish Emulsion (5–1-1)
Seabird Guano (11–13-3)
Crab Shells (2.5–3.0-.5)
Pure Blend Grow (0.4-.01-.5)
Marine Cuisine (10–7-7)
Maxi Crop? Seaweed (1–0-3)
Super Tea (5–5-1)
Mexican Bat Guano (10–2-0)
Sea Island Jamaican Bat Guano (1–10-0)
Kelp Meal (1–0-2)
Seaweed Plus Iron
Neptune's Harvest (2–4-0.5)
Alaska Start-Up (2–1-2)
Bio-Grow (1.8–0.1–6.6)
Age Old Grow (12–6-6)
Age Old Kelp (0.30–0.25–0.15)
Neptune's Harvest (2–4-1)
Maxicrop Seweed (0.1–0-1)
METANATURALS Organic grow (3–3-3)
METANATURALS Organic nitrogen (16–0-0)


Добавление любого из этих вышеперечисленных веществ должны помочь вам исправить дефицит азота. Недостаток азота для ваших растений обычно восстанавливается в течение недели, пораженные листья не будут восстанавливаться.


Азот в растворимой форме (особенно нитрат) очень быстро поступает к корням растений, а нерастворимые формы азота (например, мочевина) сначала должны быть усвоены микробами почвы, и в дальнейшем поглощены корнями растений.


Примечания:
Кровяная мука (Blood Meal), сушеная кровь (Dried Blood), гуано (Guanos), морские бурые водоросли (Kelp Meal), жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal), торф (Peat Moss), сера (Sulfur), и рыбная мука (Fish Meal) окисляют растворы и субстраты, т.е. могут понизить pH. Поэтому при добавлении этих веществ тщательно отслеживайте pH.
Костная мука (Bone Meal), каменный фосфат (Rock Phosphate), древесная зола (Wood Ashes) в большинстве своем являются пеплом, компост из панцирей моллюсков и крабов (Shellfish Compost and Crab Meal) в большинстве своем имеют щелочную реакцию и могут повысить показатели pH. Поэтому при добавлении этих веществ тщательно отслеживайте pH.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]  Железо реагирует со многими из компонентов питательных растворов, и если вы добавите в питательные смеси много железа без достаточного количества фосфора, то это приведет к блокировке питательных процессов — блокировке фосфора. Так что для избегания блокировки питательных веществ при подкормках вам необходимо следить за соотношением железа и фосфора в растворах. Листья на растущих побегах растений могут стать бледно-желтыми, а жилки при этом останутся темно-зелеными. Если ваши питательные растворы имеют дисбаланс рН, то это может сделать проблему дефицита железа неразрешимой. Ткани между жилками становятся бледными или белыми, вид имитирует дефицит магния, но без желтизны. Дефицит железа определяется по белому цвету, в то время как дефицит магния определяется по жёлтому цвету. Дефицит железа начинается с нижних и средних листьев, в то время как новые листья растут практически без хлорофилла и с/без небольших некротических точек. Хлоротичная пятнистость на новых листьях вначале начинается возле ростовых точек, в то время как на середине листьев появляется желтизна. Железо трудно поглощается растениями, и его усвоение и движение происходит очень медленно.


Растения испытывают дефицит железа при жаркой погоде и выращивании на открытых плантациях. От дефицита железа страдают растения и их части: молодые листья и петиолы.


Избыток железа может вызвать проблемы, которые выглядят как дисбаланс pH, появляются коричневые пятна на верхних листьях, в основном на отросших листьях. Затрудняет жизнедеятельность всего растения, интоксикация железом возникает редко при pH ниже 5, 5.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением железа.


Избыточный полив, недостаточный дренаж (мало субстратов – перлит), нематодный петиоз. Высокие уровни pH, почвы с низким содержанием железа, высокое содержание: фосфора, цинка, марганца или меди.


Почва
Потребление железа из почв блокируется при росте уровней рН 2.0–3.5


Лучше всего железо поглощается из почвы при уровнях рН 4.0–6.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту железа.


Гидропоника и субстраты
Потребление железа на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при уровнях pH 2.0–3.5.


Железо имеет лучшую скорость поглощения на гидропонике и безсубстратном выращивании при уровнях рН 4.0- 6.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6,5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Наилучшие уровни pH для поглощения железа на гидро и безсубстрате находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту железа.


Решения для устранения дефицита железа
Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе железо, могут быть применены для исправления дефицита железа (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения). Внекорневая подкормка неорганическими удобрениями, содержащими железо или ржавая вода помогут решить проблему дефицита.


Другие содержащие железо добавки:
краткосрочная подкормка для исправления дефицита:
железо хелатное (Iron chelates),
железа оксид (Ferric oxide),
железа оксид (Ferrous oxide),
железа сульфат (Ferrous sulfate);
долгосрочная подкормка для исправления дефицита:
природный цеолит (глауконитовый песок – Greensand),
жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal);
среднесрочная подкормка для исправления дефицита:
садовый компост (Garden Manure), является наиболее часто применяемым органическим удобрением, содержащим железо.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]В случае дефицита кальция первыми реагируют молодые листья — при развитии, потом – старые листья. Кончики листьев отмирают по направлению к черешкам, кончики могут скручиваться, и рост растений замедляется и останавливается. Стебли и ветви растения при дефиците кальция оказываются слабыми, затрудняется развитие корневой системы — в дальнейшем это может привести к бактериальному поражению корневищ, вплоть до отмирания. Такое растение имеет медленные темпы транспирации, что может ухудшить усвоение кальция. Убедитесь, что ваша почва не очень кислая, растению очень трудно извлекать кальций из почвы. Кончики листьев, их края и новые отростки могут стать жёлтыми или коричневыми, появляется пятнистость, пятна часто окружены заметным коричневым ореолом, впоследствии кончики листьев отмирают. Если слишком много кальция дается на ранней стадии роста, то это может остановить рост ваших растений. Избыточное количество концентрированного кальция, особенно в сочетании с калием, может привести к флоккуляции (среагировавшие вещества выпадают в растворах хлопьями). От недостатка кальция страдают корни, стволы, ответвления, черешки молодых листьев и старые листья.


Переизбыток кальция приводит к дефициту других микроэлементов. Кальций фиксируется и затрудняется к употреблению растениями по многим причинам: глинистые, очень кислые, сухие и/или переувлажнённые почвы; небуферизованный (нестабилизированный) кокосовый субстрат и гумус. Известь, как правило, очень легко связывает почву. Стебли растения оказываются слабыми и растение не может развиваться вверх, на листьях межжилкововое пространство имеет светло-коричневый цвет — это признак переизбытка кальция. Кроме того, избыток калия и азота вызовет блокировку кальция.


Почва
Потребление растениями кальция из земли блокируется при pH уровнях 2.0–6.4.


Кальций усваивается лучше всего из почвы при уровнях рН 6.5–9.1 (не рекомендовал бы уровень рН более 7,0 в почве). Выход за эти уровни pH будет способствовать дефициту кальция.


Недостаток кальция в почве может привести к слишком кислой почве, и, в свою очередь, – к дефициту магния Mg или железа Fe в почве.


Гидропоника и субстраты
На гидропонике и при безсубстратном выращивании кальций блокируется при уровнях pH 2.0–5.3.


Лучше всего кальций поглощается растениями на гидропонике и при безсубстратном выращивании при уровнях pH 5.4–5.8 (не рекомендуется иметь уровни pH выше 6.5 — гидропоника и безсубстрат). Наилучшие уровни pH для поглощения кальция на гидро и безсубстрате находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту кальция.


Решение для устранения дефицита кальция
Для устранения дефицита кальция вы можете произвести внекорневую подкормку (листовая подкормка — разбрызгивание по листве). Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе магний, могут быть применены для исправления дефицита магния (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения):
измельченная пудра доломитовой или садовой извести (Dolomite lime and or garden lime), развести 1–2 чайные ложки (5–10 г) в 4.5 литрах воды и полить этим раствором почву – применяется для долгосрочного исправления дефицита;
садовый гипс (Garden Gypsum) – применяется для среднесрочного исправления дефицита;
известняк (Limestone) или карбонат кальция – применяется для среднесрочного исправления дефицита;
каменный фосфат (Rock Phosphate) и навоз животных (Worm castings) – применяется для средне- и долгосрочного исправления дефицита.


Примечания:
Будьте осторожны при использовании гипса для уже кислых почв (уровень рН составляет менее 5.5) — это может очень плохо повлиять на различные виды растений из-за того, что растения могут начать поглощать растворенные в почве соли алюминия (soil aluminum), которые являются ядом для корней растений.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Дефицит магния является одним из самых легких для распознания:
зелёные прожилки окружены пожелтевшим пространством по краям листа ((межжилковый хлороз), особенно на старых листьях;
кончики листьев изменяют цвет, скручиваются и изгибаются вверх;
в запущенных случаях внутренняя часть листа будет светло-жёлтого, жёлтого и/или коричневого цвета, затем листья опадают без увядания; края листьев иссыхают и крошатся.


При дефиците магния сначала поражаются нижние листья у молодых растений, затем дефицит проявляется от средней части растения доверху при развитии растения, и это также проявляется на старой листве. Растущие побеги могут иметь светло-зелёный
цвет.


Дефицит магния может быть вызван слишком высоким содержанием кальция Ca, хлора Cl или азота N в почве или в воде.


Чрезмерно высокий уровень содержания магния в ваших растениях будет вызывать накопление токсичных солей, что убьёт листву и вызовет блокировку других питательных веществ, таких, как кальций Ca.


Одной из самых худших проблем для фермера может проблема дефицита магния и поддержания уровней pH. Добавляя магний в питательные растворы или субстраты, вы расчитываете решить проблему дефицита магния и думаете, что делаете хорошо, но на самом деле причиняете еще больший вред вместо пользы. В этом случае растения не получают питательные вещества, в частности магний, из-за нарушенных уровней pH. Добавление магния в растворы/почву вызывает повышение уровня засоленности. Повышение количества магния будет замечено по внешней части растения, листва становится беловатого и/или желтоватого цвета. Кончики листьев и их части со внутренней стороны отмирают и на ощупь ощущаются как стекло.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением магния.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление растениями магния из земли блокируется при pH уровнях 2.0–6.4.


Магний усваивается лучше всего из почвы при уровнях рН 6.5–9.1 (не рекомендовал бы уровень рН более 7,0 в почве). Выход за эти уровни pH будет способствовать дефициту магния.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]На гидропонике и при безсубстратном выращивании магний блокируется при уровнях pH 2.0–5.7.


Лучше всего магний поглощается растениями на гидропонике и при безсубстратном выращивании при уровнях pH 5.8–9.1 (не рекомендуется иметь уровни pH выше 6.5 — гидропоника и безсубстрат). Наилучшие уровни pH для гидро- и безсубстрата находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводит к дефициту магния.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решение для устранения дефицита магния[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе магний, могут быть применены для исправления дефицита магния (необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения). Другие питательные вещества, которые имеют в своем составе магний:
английская соль (Epsom salts) – для быстрого исправления проблемы дефицита;
доломитная известь и/или садовая известь (Dolomite lime and/or Garden lime), – применяется для длительного исправления дефицита;
сульфат калия, магнезия (Sulfate of Potash, Magnesia) — применяются для среднесрочного исправления дефицита;
компост, переработанный червями (Worm Castings) – применяется для длительного исправления дефицита;
переработанные панцири крабов (Crabshell) – применяются для длительного исправления дефицита;
Earth Juice Mircoblast применяется для быстрого исправления дефицита (очень полезно приобрести, т.к. имеет множество вторичных питательных веществ).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]  На листьях растений, которые страдают от недостаточного содержания марганца, может появиться пятнистый жёлтый или коричневый крапчатый налет, в особенности на молодых листьях. Некротические точки жёлтого цвета формируются на верхних листьях, в то же самое время на нижних старых листьях появятся или могут появиться в дальнейшем некротические точки или пятна серого цвета. Симптомы могут включать пожелтение листьев, при этом прожилки листьев могут оставаться зелёными. На листьях может также появиться эффект сетки. Как только на растении появляются новые отростки, будет казаться, что в развитии растение преодолело проблему дефицита марганца, поэтому молодые листья могут не изменяться. На листьях верхней части растений могут появляться коричневые пятна. В то же время созревшие области листьев буреют и засыхают. Определение частей растения, пораженных недостатком марганца: молодые листья.


Избыток марганца в почве может привести к дефициту железа. Пятнистость ткани листа обусловлена недостаточным синтезом хлорофилла. Ваши растения явно будут выглядеть очень слабо из-за чрезмерного угнетения переизбытком марганца.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением марганца.


Почвы с уровнем рН более 6.5, высокое содержание железа в почвах, низкое содержание азота в почвах, сухая погода и уплотненные почвы.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление марганца из почв блокируется при росте уровней рН от 2.0 до 5.0. Лучше всего марганец поглощается из почвы при уровне рН 5.5–6.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту марганца.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление марганца на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 2.0–4.5.


Марганец имеет лучшую скорость поглощения при рН от 5.0 до 5.6 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления марганца: 5.0–6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту марганца.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решения для устранения дефицита марганца[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Для устранения дефицита марганца вы можете произвести внекорневую подкормку (распыление по листьям) любыми неорганическими веществами, содержащими марганец:
марганца хелат (Manganese chelate), марганца карбонат (Manganese carbonate), хлорид марганца (Manganese chloride), диоксид марганца (Manganese dioxide), оксид марганца (Manganese oxide), сульфат марганца (Manganese sulfate) являются быстродействующими средствами;
садовый компост (Garden Manure) и природный цеолит (глауконитовый песок – Greensands) являются средне- и долгосрочной подкормкой для исправления дефицита.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Растения, испытывающие недостаток меди, показывают недостаток роста, новые побеги отмирают, зеленые листья имеют голубоватый оттенок, и во время вегетативного развития растения могут иметь проблемы созревания. Дефицит меди является причиной недостаточного и нерегулярного развития растений при образовании новых отростков. Верхние листья на растениях будут слабыми и беловатого цвета (хлороз) с некротическими областями на листве. На листьях на верхушке растения может проявиться сосудистый хлороз (veinal chlorosis) — осветление сосудов.


Развитие и урожайность растения будет уменьшаться вместе с появлением некротических пятен на листьях.


Избыток меди в растительной среде может вызвать гибель растения от отравления. Медленно умирающее растение может спровоцировать причину дефицита железа, и корневая система начнет угасать, чрезмерно разрастаясь. Также появятся боковые корневые побеги. Некоторые боковые корневые побеги не смогут появиться на поверхности, и будут иметь цвет от бледно-зеленого до голубоватого оттенка.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением меди.


Высокие показатели уровней pH наряду с сильно уплотненной почвой, которая испытывает недостаток азота.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление меди из почв блокируется при росте уровней рН от 2.0 – 4.5. Лучше всего медь поглощается из почвы на уровне рН 5.0–7.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту меди.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление меди на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 6.5 – 9.0.


Медь имеет лучшую скорость поглощения при рН от 2.0 до 6.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления азота: 5.0–6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решения для устранения дефицита меди[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Одним из способов устранения дефицита меди является внекорневая подкормка (распыление по листьям) с медным купоросом (Copper Sulphate), медным купоросом для сельского хозяйства (Copper sulfate), меди хелатами (Copper chelates), эти три препарата могут применяться и для полива почвы. Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе медь, могут быть применены для исправления дефицита меди (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения).[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Другие питательные вещества, в которых содержится медь: [/SIZE][SIZE=10.5pt]гранулированные удобрения (Granular), садовый компост (Garden Manure), природный цеолит (глауконитовый песок — Greensand).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Дефицит молибдена вызывает появление на листьях побледнение цвета, бахромчатость, и листья выглядят сгоревшими. Наряду с этими симптомами листья выглядят причудливо и имеют запоздалое развитие. Может произойти пожелтение средних листьев, а также более молодые листья могут свернуться и в конечном счете — умереть. Дефицит молибдена часто напоминает дефицит азота, но с покрасневшими кончиками листа, которые скручиваются к середине листа. Дефицит молибдена определяют по взрослым листьям, пострадавшим от хлороза, края которых свернулись, а сами листья продемонстрировали задержку в развитии и росте. Молибденовый дефицит, как правило, появляется сначала на взрослых листьях, затем на средневозрастных листьях, и впоследствии — на молодых листьях. Вообще дефицит молибдена происходит тогда, когда наблюдается недостаток серы и фосфора.


Токсичность молибдена не вызывает много проблем, но может вызвать проблемы тогда, когда человек глотает его. Чрезмерное количество молибдена в каннабисе будет выглядеть как дефицит железа или меди. Определение частей растения, пораженных недостатком молибдена: старые листья.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением молибдена.


Уровни pH ниже 5.5 в почве.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление молибдена из почв блокируется при росте уровнь рН от 2.0 – 6.5.


Лучше всего молибден поглощается из почвы на уровне рН 7.0–9.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту молибдена.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление молибдена на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 2.0 – 5.5.
Молибден имеет лучшую скорость поглощения при уровнях рН 6.0 – 8.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучшим уровнем pH для потребления молибдена является уровень 5.0–6.0. Выход за этот уровень будет приводить к дефициту молибдена.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решения для устранения дефицита молибдена[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Одним из способов устранения дефицита молибдена является внекорневая подкормка (распыление по листьям) с содержанием молибдена:
Miracle Grow: All Purpose plant food и Miracle Grow: Tomato Plant Food. Эти препараты также могут применены в водных растворах для подкормки растений (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения);
Peters All Purpose Plant food — быстродействующая подкормка для исправления дефицита;
природный цеолит (глауконитовый песок — Greensand), известняк (Lime) являются долго- и среднесрочной подкормкой для исправления дефицита.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Сера играет важную роль в росте корней, питании и образовании хлорофилла и растительных белков. Точно так же как железо, сера медленно движется в растении, и повышенные температурные условия культивации затрудняет потребление серы растениями — подобно тому, как это происходит с потреблением железа. Но в отличие от железа, сера равномерно распределяется по всему растению, главным образом – большими первичными листьями (fan leaves). Сера также является очень важным элементом для стадии вегетативного роста растения.


Первые признаки дефицита серы проявляются на молодых листьях — они бледнеют. Рост листьев замедляется, также листья могут стать ломкими и более узкими чем обычно. Может также имеет место небольшая мутация листьев, которые при начале цветения растения отмирают вместе с почками. Рост растения замедляется, растение вырастает низкорослым и на нем молодые листья желтеют и рост новых листьев замедляется. В отличие от дефицита магния, который начинается от кончиков листьев и по краям него, дефицит серы начинается от задней части листьев и распространяется вперед к середине листа. Стебли становятся твердыми, тонкими и могут одеревенеть. На некоторых растениях листья могут показаться оранжевый и красный оттенки, а не пожелтение. Стебли будут увеличиваться в длину, но не в диаметре. Листья затем станут жесткими и хрупкими, как стекло и могут опасть в ближайшее время. Части растений, пострадавших от серы дефицита: все растение может быть затронуто, вместе с молодыми листьями и жилками листьев.


Переизбыток серы сократит рост ваших растений, а также лиственного покрова, кончики листьев будут коричневым и выглядят мертвыми. Избыток серы также может выглядеть как повреждение растений засоленной землей, ограниченный рост и тёмный цвет повреждения.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением серы.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление серы из почв блокируется при росте уровне рН от 2.0–5.5. Лучше всего сера поглощается из почвы на уровне рН 6.0–9.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту серы.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление серы на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 2.0–5.5.


Сера имеет наилучшую скорость поглощения при рН от 6.0–9.5 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления серы: 5.0 до 6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту серы.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решения для устранения дефицита серы[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе серу, могут быть применены для исправления дефицита серы (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения):
смешать 1–2 чайные ложки английской соли (Epsom salts) на литр воды, добавить в раствор для полива и дождаться улучшения состояния растений;
дождевая вода (rain water), тиосульфат аммония (Ammonium Thiosulfate) – для быстрого исправления дефицита;
садовая сера (Garden Sulfur), сульфат калия (Sulfate of Potash), гипс (Gypsum);[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Примечания:[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]будьте осторожны при использовании гипса для уже кислых почв (уровень рН составляет менее 5.5) — это может очень плохо повлиять на различные виды растений из-за того, что растения могут начать поглощать растворенные в почве соли алюминия (soil aluminum), которые являются ядом для корней растений.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Фосфор является одним из важнейших питательных веществ для растений, и, так как он необходим в больших количествах, то он классифицируется как макроэлемент. Фосфор является одним из основных и необходимых питательных веществ в жизни растений во время репродуктивного этапа. Без этого элемента у растения могут возникнуть много проблем, особенно если недостаток фосфора возникнет во время цветения растения.


Если ваши растения испытывают недостаток фосфора, то впоследствии это может уменьшить общий размер ваших растений. Недостаток фосфора вызывает причины медленного роста, растения становятся слабыми, медленно образуются новые листья, что может привести к увяданию и даже опадению листвы. Края всех листьев вокруг или наполовину листа могут стать коричневого цвета, в дальнейшем поврежденные участки распространятся внутрь листьев, а затем листья могут немного свернуться. Скрученные листья станут тёмно-зеленоватого, пурпурного или желтоватого тона, наряду с появлением на них бледно-синего цвета. Иногда свидетельством дефицита фосфора является покраснение стеблей и черешков. При диагностике дефицита питательных веществ это не всегда является верным признаком. Некоторые штаммы просто могут иметь такие признаки из-за родительских генов.


Так, слишком тёмный зелёный цвет листвы с пурпурным, красным или синим оттенком является хорошим признаком для диагностики недостатка фосфора. Климатические условия холодной погоды (ниже 50°F / 10?°C) могут значительно затруднить поглощение фосфора растениями.


Многие люди путают проблемы, возникшие из-за дефицита фосфора, с поражением растений, кореньев, листвы и кол грибками и плесенью. Симптоматика одна, но причины разные. При дефиците фосфора определяющим фактором диагноза являются кончики листьев. Части растений, страдающих от дефицита фосфора: старые листья, всё растение, черешки.


Слишком высокий уровень содержания фосфора влияет на рост растений путём подавления поглощения растением железа, калия и цинка, и это может привести к затруднению определения истинной причины повреждения растений в процессе развития. При чрезмерном наличии фосфора в питательных растворах наиболее часто проявляется дефицит цинка; другие питательные вещества – цинк и медь также затруднены к поглощению. Концентрация фосфора в сочетании с кальцием неустойчива.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением фосфора.


Холодная влажная почва, повышенное содержание солей и щелочи также приводят к тому, что потребление фосфора растениями затрудняется.


Почва
Потребление растениями фосфора из земли блокируется при pH уровнях 4.0–5.5.


Фосфор усваивается лучше всего из почвы при уровнях рН 6.0–7.5 (не рекомендовал бы уровень рН более 7.0 в почве). Выход за эти уровни pH будет способствовать дефициту фосфора.


Гидропоника и субстраты
На гидропонике и при безсубстратном выращивании фосфор блокируется при уровнях pH 6.0–8.5.


Лучше всего фосфор поглощается растениями на гидропонике и при безсубстратном выращивании при уровнях pH 4.0- 5.8 (не рекомендуется иметь уровни pH выше 6.5 — гидропоника и безсубстрат). Наилучшие уровни pH для гидропоники и в безсубстрате находятся в диапазоне 5.0–6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту фосфора.


Решение для устранения дефицита фосфора
Некоторый дефицит фосфора является нормальным явлением во время цветения растений, но избыточный дефицит допускать не следует. Любые химические или органические удобрения, содержащие фосфор, легко исправят проблему дефицита. Если у вас наблюдается недостаток фосфора, то можно применить удобрения с любым NPK-коэффициентом, который превышает уровень 5.0. И вновь, состав Peters all purpose (20–20–20) является хорошим решением. Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food также быстро решат проблемы дефицита фосфора при подкормке растений (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения). Другие источники пополнения дефицита фосфора:
костная мука (Bone Meal) – долгосрочная подкормка (для более быстрой подкормки ее необходимо применять в растворах). Концентрат костной муки поглощается более медленно, но при растворении восполняет дефицит фосфора более быстро;
гуано летучих мышей (Guanos) и переработанные червями отходы в компост (Worm castings) являются лучшим и быстродействующим исправлением дефицита в период плодоношения;
навозная жижа (Manure) постоянно и постепенно подкармливает растения;
рыбная мука (Fish meal) применяется в качестве среднесрочной подкормки;
мягкий каменный фосфат (Soft rock phosphate) применяется для среднесрочной подкормки;
гуано ямайских или индонезийских чаек (Seabird Guano) применяется для быстрой подкормки;
переработанные панцири крабов (Crabshell) применяются для длительной подкормки;
Tiger Bloom применяется для быстрой подкормки.


Химические (неорганические) питательные смеси, которые помогут исправить дефицит фосфора:
Advanced nutrients Bloom (0–5-4)
Vita Bloom (0–7-5)
BC Bloom (1.1–4.4–7)
GH Flora Bloom (0–5-4)
GH Maxi Bloom (5–15–14)
GH Floranova Bloom (4–8-7)
Dyna-Gro Bloom (3–12-6)
Fox Farm Tiger Bloom (2–8-4)
Awsome Blossums


Органические питательные смеси, которые помогут исправить дефицит фосфора:
Dr. Hornby's Iguana Juice Bloom (4–3-6)
Advanced Nutrients Mother Earth Bloom (0.5–1.5–2)
Fox Farm Big Bloom (0.01–0.3–0.7)
Earth Juice Bloom (0–3-1)
Pure Blend Bloom (2.5–2-5)
Pure Blend Pro Bloom (2.5–2-5)
Buddswell (0–7-0)
Sea Island Jamaican Bat Guano (1–10-0)
Indonesian Bat Guano (0–13-0)
Rainbow Mix Bloom (1–9-2)
Earth Juice Bloom (0–3-1)
BIO BLOOM (2–6-3.5)
AGE OLD BLOOM (5–10-5)
ALASKA MORBLOOM (0–10–10)
METANATURALS ORGANIC BLOOM (1–5-5)


Любая из этих смесей исправит недостаток фосфора. Пораженные листья не будут подавать признаков восстановления, но новые листья вырастут нормальными.


Примечания:
Костная мука (Bone Meal), сушеная кровь (Dried Blood), гуано (Guanos), мука из водорослей (Kelp Meal), жмых семян хлопчатника (Cotton Seed Meal), торф (Peat Moss), сера (Sulfur) и рыбная мука (Fish Meal) относятся к закисляющим подкормкам и могут понизить показатели pH уровней. Поэтому при добавлении органических и неорганических веществ необходимо внимательно отслеживать показатели уровней pH.
Костная мука (Bone Meal), мягкий каменный фосфат (Soft rock phosphate), древесная зола почти всех видов древесины (Wood ashes), переработанные панцири крабов и раковины моллюсков (Shellfish Compost and Crab Meal), рыбная чешуя (Fish Meal or Fish Emulsion) относятся к защелачивающим подкормкам и могут повысить показатели pH уровней. Поэтому при добавлении органических и неорганических веществ необходимо внимательно отслеживать показатели уровней pH.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt] Во-первых, цинк необходим растениям на всех этапах развития, полноценного роста и созревания. Также он необходим для роста стволов, ветвей, стеблей и листьев. Цинк является важным компонентом многих ферментов, а также ауксинов – гормонов роста. Низкий уровень ауксина может быть причиной задержки роста растений листья и побегов. Цинк также имеет важное значение в формировании и деятельности хлорофилла. Растения, которые получают цинк в необходимых количествах, могут развиваться в условиях длительных засух. Цинк способствует тому, что растения лучше перерабатывают влагу.


Дефицит цинка проявляется вначале на более старой листве, а затем на более молодых листьях и выглядит как белесые пятна между сосудами на листьях (межжилковый хлороз). Затем эти симптомы проявляются и на ростовых точках растений. Когда дефицит цинка проявляется так внезапно, то красноватые пятна на поврежденных участках выглядят так же, как и при диагностике дефицитов железа и марганца, но на новых листьях красноватая пятнистость не появляется.


Поскольку цинк является немобильным элементом в растениях, то симптомы дефицита цинка будут в основном проявляться в новых побегах и отростках, в молодых листьях. Дефицит цинка порождает недоразвитость сельскохозяйственных культур, укороченные побеги и поврежденные листья вокруг шишек на концах побегов. Пожелтение между вен (межжилковый хлороз) часто сочетается с общей бледностью покровов. Бледные или сероватые, пожелтевшие участки между жилками, слаборазвитые междоузлия являются признаками дефицита цинка. При наличии низкого уровня цинка в ваших растениях урожайность ваших плантаций будет значительно снижена. Межжилковый хлороз присутствует в небольших, узких искаженных на концах листьев действительно укороченных побегов, которые имеют сокращенные расстояния между междоузлиями. Края листьев часто бывают поврежденными или морщинистыми. Избыток цинка встречается очень редко, но когда это случается, то это может вызвать увядание растений и в худших случаях — смерть.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением цинка.


При высоком рН, низком содержании органических веществ, высоком уровне фосфора в почве и/или недостатке азота возникают проблемы с потреблением (блокировка) цинка, железа и марганца. Поэтому симптомы дефицита этих элементов часто встречаются совместно.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление цинка из почв блокируется при росте уровней рН 4.5–4.7, 7.5–9.5


Лучше всего цинк поглощается из почвы при уровнях рН 5.0–7.0 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту цинка.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление цинка на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при уровнях pH 5.7–8.5.


Цинк имеет лучшую скорость поглощения на гидропонике и безсубстратном выращивании при уровнях рН 4.0–5.5 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Наилучшие уровни pH для поглощения цинка на гидро и безсубстрате находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту цинка.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решения для устранения дефицита цинка[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе цинк, могут быть применены для исправления дефицита цинка (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения):
сульфат цинка (zinc sulfate), хелатный цинк (zinc chelated) или оксиды цинка (zinc oxides) являются адекватными источниками удобрения;
можно закопать оцинкованные гвозди (galvanized nails) в почву (убедитесь, что острия на концах гвоздей затуплены, иначе возможно повредить корни);
садовый компост (Garden Manure) — долгосрочная подкормка для исправления дефицита;
природный цеолит или глауконитовый песок (Greensands) – долгосрочная подкормка для исправления дефицита;
жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal) – средне- и долгосрочная подкормка для исправления дефицита.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Дефицит бора в первую очередь отразится на молодых листьях (они могут пожелтеть), затем дефицит бора распространяется вверх по растению и проявляется выше. Дефицит бора может напоминать признаки недостатка кальция.Отставание в росте, обесцвечивание, возможная гибель растущих новых побегов, опадение завязи и остановка в развитии. Корни будут укороченными, с утолщенными короткими вторичными корнями, развитие листьев искажено — бронзоватость и выжженность. Концевые части побегов отмирают, стебли и черешки становятся хрупкими. Растения, испытывающие дефицит бор легко определить по появившимся мелким пятнам (напоминают по виду плоды клубники с точками) и поврежденным участкам, которые выглядят как брызги. Симптомы бор дефицита прежде всего проявляются на точках роста. Симптомы дефицита также могут проявляться на новых отростках, которые сереют и/или отмирают, почки деформируются, листья скручиваются, осыпаны точками и теряют цвет. Новые отростки видимому выглядят так, как будто они сожжены. Они могут проявляться как признаки полых стеблей и вместе с тем цвет листьев может меняться с желтоватого на коричневый цвет. Мёртвые (некротические) пятна развиваются между жилок листа, а также листья становятся толстыми. Листья увядают с некротическими и хлоротичными признаками. Бор плохо всасывается при низком содержании калия. Первыми признаками дефицита бора являются ненормально формирующиеся шишки. Если растение при развитии имеет недостаток бора, то это может спровоцировать подверженность грибковым заболеваниям и вызвать гниение внутренних тканей а также корневых волосков, которые могут быть бесцветными. Чтобы избежать дефицита бора старайтесь держать рН ниже 7.0, контролируйте влажность и взрыхляйте почву.


Переизбыток содержания бора в ваших растениях может породить множество проблем. Кончики листа желтеют, желтизна прогрессирует к месту роста листа, растение понемногу отмирает, и это сопровождается опадением листвы.


Симптоматика дефицита бора может напоминать признаки дефицита магния, но дефицит бора происходит только на новых разрастаниях. Определение частей растения, пораженных недостатком бора: точки роста и молодые листья.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением бора.


Почвы с уровнями pH ниже 5.5 или выше 6.8, песчаные почвы, почвы с низким содержанием органики, и/или с недостатком азота.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление бора из почв блокируется при росте уровень рН от 2.0 до 5.0. Лучше всего азот поглощается из почвы на уровне рН 5.0–7.0 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и субстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление бора на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при уровнях рН 2.0 – 5.0.


Бор имеет лучшую скорость поглощения при уровнях рН 5.5 – 6.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления бора от 5.0 до 6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту бора.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решения для устранения дефицита бора[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Одним из способов устранения дефицита бора является внекорневая подкормка (распыление по листьям), или регулярные поливы. Лечение проводится растворением 1-й чайной ложки борной кислоты (продается как средство для промывания глаз) в 4 литрах воды (при внесении удобрений их надо смешивать 1/2 частей для того чтобы не сжечь растения). Другие питательные вещества, в которых содержится бор:
бура (Borax), борная кислота (Boric Acid), колеманит (Colemanite), натрия пентаборат (Sodium pentaborate), натрия тетраборат (Sodium tetraborate) являются быстродействующими средствами;
садовый компост (Garden Manure) и костная мука (Bone Meal) служат хорошими источниками бора, но являются долго- и среднесрочной подкормкой для исправления дефицита.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]При дефиците калия в растениях:
замедляется рост растений, особенно в вегетативной стадии; в период цветения также замедляется рост кол и «шишек»;
растения могут быстро развиваться, но будут длинными и слабыми, а боковые побеги могут легко сломаться или повредиться;


Визуальный диагноз дефицита калия:
кончики и края листьев выглядят как выжженные, с тёмными краями, могут закручиваться вверх;
омертвелые зоны (некроз) обычно проявляются на краях развитых листьев, распространяясь к центру листа;
на поверхности листа между жилками проявляется жёлтая или светло-коричневая (иногда – красная) пятнистость, на поздних стадиях цвет всего листа меняется на тёмно-жёлтый или коричневый, после чего листья отмирают.


Если относительная влажность воздуха при выращивании конопли понижена, то вы можете почти наверняка быть уверены в том, что ваши посадки вскоре ощутят дефицит калия (ухудшение дыхания растений при воздушно-обменных процессах).


Не стоит путать дефицит калия с симптоматикой дефицита железа: оба дефицита практически выглядят одинаково, но при дефиците калия кончики листья скручиваются, края сгорают и отмирают.


Калий также может плохо усваиваться растениями при избытке кальция Ca или азота N, и возможно, при холодной погоде. При наличии избыточного количества натрия Na? усвоение калия растениями угнетается. Переизбыток воды в почве и частые поливы, а также заболоченные почвы и почвы с высокими уровнями pH не позволяют растениям в достаточной степени извлекать калий для роста и развития. Это вызвано повышением концентрации солей натрия в корневой системе растений и окружающей среде.


Если у вас слишком много калия в почве, то это может привести к большим неприятностям, таким как: повреждение почвы избытком солей и угнетение корневой системы растений повышенной кислотностью почвы; переизбыток калия может вызвать дефицит кальция. Листья ваших растений могут изменить цвет до темно-желтого (бронзоватость) и до беловатого цвета, в частности, между жилками. Из-за молекулярного дисбаланса интоксикация калием может вызвать снижение поглощения и привести к недостатку магния Mg?, а в некоторых случаях – кальция Ca, марганца Mn, цинка Zn? и железа Fe. Дисбаланс этих веществ также может вызвать проблемы с потреблением кальция.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением калия.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Почва[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление калия из почвы блокируется при росте уровней pH до 4.0–5.5.


Лучше всего калий поглощается из почвы при уровнях рН 6.0–9.5 (Не рекомендовал бы уровни рН более 7.0 для почвы). Выход за пределы перечисленных диапазонов будет способствовать дефициту калия.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Гидропоника и безсубстраты[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Потребление калия блокируется при уровнях рН 4.0–4.5, 6.0–6.5.


Лучше всего калий поглощается из гидро-и безсубстратных сред при уровнях рН 4.7–5.3, 6.7–8.5 (не рекомендовал бы уровни pH более 6,5 для гидро-и безсубстратных сред). Лучшие уровни pH для гидро-и безсубстратных сред находятся в пределах 5.0 — 6.0. Выход за пределы перечисленных диапазонов будет способствовать дефициту калия.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Решение для устранения дефицита калия[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе калий, могут быть применены для исправления дефицита калия:
Peters All Purpose plant food (20–20–20) является хорошим решением для устранения дефицита калия;
Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food быстро решат проблемы дефицита калия при подкормке растений (необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения);
Foxfarm Grow Big Hydroponic Concetrate – для быстрого исправления дефицита.
древесная зола (Wood ashes) – для быстрого исправления дефицита;
бурые водоросли (Kelp Meal) – для среднесрочного исправления дефицита;
природный цеолит (глауконитовый песок, Greensand) — для долгосрочного исправления дефицита;
гранитная пыль (Granite Dust) – для долгосрочного исправления дефицита;
Sulfate of Potash, Sulfate of Potash Magnesia, Muriate of Potash – для среднесрочного исправления дефицита.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Примечания:[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Древесная зола (Wood Ashes) в большинстве своем имеет щелочную реакцию и могут повысить показатели pH. Поэтому при добавлении этих веществ тщательно отслеживайте pH.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]  Многочисленные добавки могут использоваться для увеличения усваиваемости питательных веществ. Вот некоторые из них:

Добавки, улучшающее смачивание. Используются для снижения поверхностного натяжения, помогая воде проникать в самые сухие участки почвы. Эффективны при подмешивании в свежую почву или при редком периодическом употреблении, но не должны использоваться часто. В противном случае могут помешать росту корневых волосков.

Морская водоросль. Высушенная и измельченная, содержит многие микроэлементы нужные растениям. Могут также содержать некие неустановленные гормоны.[/SIZE]
 

[SIZE=10.5pt]Зола водорослей. По питательной ценности аналогична водорослям. Сторонники использования золы заявляют, что там содержится какая-то очень полезная органика.

Морская вода. Содержит множество микроэлементов и органических соединений. Некоторые садоводы, использующие гидропонику отмечают, что добавление 5-10% морской воды в питательный раствор позволяет решить проблему с микроэлементами, но это может быть рискованно.

И в завершение раздела - таблица симптомов, характерных для недостатка каких-то элементов и для передозировки удобрений:[/SIZE]

"Как раз под рукой оказались 6 ненужных клонов. Решил их дознуть азотом, фосфором, калием, магнием, а также комбинациями удобрений, характерными для веги (азот/калий) и для цветения (калий/фосфор). Укоренились они в земле, в литровых горшках. Решено делать один общий на все растения питательный раствор для полива 1200 ппм и поднимать ппм до 2800 определённым элементом, для каждого растения разным. Вот что получилось...

Азот

Оказалось, что листья при передозе азотом, только в начале передоза тёмно-зелёные.По-мере ухудшения ситуации, они желтеют и сохнут по краям.Первый признак!
Это оказался не коготь, а изгиб в другую сторону.



[SIZE=10.5pt]Чуть позже появился коготь[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Затапливают растения[/SIZE][SIZE=10.5pt], которые выращивают в почве. Когда вы посадили растение, прикиньте его сухой вес. Затем основательно его полейте, пока вода не потечет из дренажных отверстий. Взвесьте опять. Когда горшок будет весить примерно столько же, сколько и до полива, пора снова поливать.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Перекармливают свои растения.[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Как говорит MrSoul?, новички редко что-нибудь НЕДОделывают. [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Слишком тщательно анализируют процесс роста.[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Первая посадка – как первый ребенок: вы обращаете внимание на каждую происходящую с ним мелочь, и беспокоитесь из-за первых признаков того, что что-то может быть не так. Обращайте внимание на то, что происходит с ростом растений, но не пытайтесь найти лекарство для каждого желтого листочка. Часто добавление в субстрат подкормок вызывает больше проблем, чем решает. Реагируйте, если что-то идет не так, но будьте осторожны с лекарствами.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Тратят слишком много на оборудование.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Новички часто в качестве первого опыта выращивания выбирают нереальные и дорогие варианты. Гораздо более эффективно будет сначала научиться выращивать, а потом тратиться на продвинутое high end оборудование, а не наоборот. У большинства опытных гроверов нет места для ненужного оборудования.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не лейте слишком много воды[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Заливание убивает растения марихуаны. Поливайте, когда почва сверху просохнет на несколько дюймов.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не рассказывайте никому о том что выращиваете[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Это вызовет только зависть. Людям нравиться чувство собственной значительности, и они будут рассказывать об этом другим людям, чтобы те их слушали. Никто не гарантирует, что другие будут хранить секрет, который вы сами не сохранили.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не перекармливайте[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Начинайте с четверти рекомендуемого на этикетке раствора, и постепенно повышайте его. Если листья неожиданно скручиваются или загибаются, несколько дней поливайте чистой фильтрованной водой! Не удобряйте свои растения каждый раз, когда поливаете! (для почвы) И еще: не поливайте стопроцентным раствором, если субстрат слишком высох – может случиться ожог корней.

В качестве предосторожности, промывайте растения большим количеством чистой воды каждые 2–4 недели.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не недокармливайте[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Недокармливание случается реже. Если вы предпочитаете давать растению в меру питательных веществ, используйте органические смеси для почвы с высоким содержанием азота и фосфора, или какие-нибудь медленно высвобождающиеся удобрения с питательными микроэлементами.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не начинайте с клонов[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Начинайте с семян. Жучки – большая проблема, как и заболевания растений. Многие гроверы могут годами выращивать в индоре без проблем с паразитами. А черенки других почти гарантированно будут с болезнями и/или паразитами.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не помещайте растения в плохие условия[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Всегда обеспечивайте циркуляцию свежего воздуха даже во время ночных циклов. Весь воздух внутри помещения должен обновляться каждые 5–10 минут.
Влажность должна быть 30–70%, температура где-то 75–85 по Фаренгейту (24–30 по Цельсию). Даже рассаде нужен слабый вентилятор для укрепления стеблей.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Не собирайте урожай слишком рано[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]25% веса формируется в последние две недели цветения. Начинайте сбор, когда растения полностью остановят свой рост, и белые пестики станут, по крайней мере, на 50–75% коричневыми.

В аутдоре, если безопасность имеет значение, решайте сами, когда пожертвовать кустами. Кроме того, постоянно собирайте шишки, если угрожают воры.[/SIZE]
 

Распространенные вопросы:
 

[SIZE=10.5pt]Может ли марихуана расти в северном климате ?[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Марихуана может расти везде, где могут расти зерновые. Все, что для этого нужно – три месяца для роста от семечка до урожая. А если в помещении – то два![/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Что лучше для новичка – гидропоника или почва ?[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Я считаю, что со всех сторон «лучше», удобнее – почва. На гидре растения растут быстрее, но шишке сильнее, чем на почве не станут. Гидру надо пробовать после того, как у вас за поясом уже будет несколько удачных урожаев на почве.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Почему вытягивается моя рассада ?[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Недостаточно света. А также нужен легкий ветерок. Кроме того, растения вытягиваются из-за высокой влажности.[/SIZE]
 

[SIZE=10.5pt]Какой тип освещения мне использовать ?[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Люминесцентные лампы: для проращивания/клонирования
ДНаТ / ДНаЗ: для получение высоких урожаев
Минимум освещения: 30вт на 30x30см пространства (250вт на квадратный метр)[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]На каком расстоянии лампы должны быть от растений ?[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Люминесцентные: 3–10см кончики листьев могут почти касаются ламп
400 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой: 60см / Над выросшими растениями: 30см
1000 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой и два фута: 120см – Над выросшими растениями: 60см[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Как часто нужно поливать ?[/SIZE]
[SIZE=10.5pt]Раз в неделю или два – для почвы, и дважды в день – для гидропонных систем с затоплением/осушением.
* Поливайте, когда верх почвы просыхает на два дюйма .
* Делайте время от времени дополнительные периоды сухой и влажной почвы.
* Дайте 10% лишней воды стечь сквозь дно лотка. Это предотвратит ядовитое отложение удобрений.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Для экономии места конопля выращивается в маленьких контейнерах и по мере роста пересаживается в бОльшие. Через 7-10 дней после прорастания вашему ростку нужна будет емкость на стакан (около 200г), а двух-трех недельные растения требуют горшков в 10 см диаметром. Вообще, если вы изначально посадите коноплю в пол-литровые горшки, то её не придется пересаживать в течении 10-20 дней, если же будут использоваться емкости в 2-3 литра, то она может спокойно расти около месяца. Пенопластовые горшки с насыпанным на дно песком или гравием (для дренажа) ничем не отличаются от прочих возможных контейнеров, а при планируемом перемещении или пересадке растений очень удобны (то же касается и прочих легких пластиковых контейнеров, можно даже использовать пластиковые и матерчатые мешки типа[/SIZE][SIZE=10.5pt] СМАРТПОТ[/SIZE][SIZE=10.5pt] или[/SIZE][SIZE=10.5pt] ГРОУБЭГ[/SIZE][SIZE=10.5pt]). [/SIZE][SIZE=10.5pt]Существует эмпирическое правило: конопле необходимо 2-3 литра почвы на каждые полметра высоты, оно в основном справедливо для растений до 2,5~3 метровых растений.[/SIZE][SIZE=10.5pt] Это правило применимо для тех случаев, когда подкормка удобрениями продолжается в течении всего периода роста.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Вероятно, растения, не подвергавшиеся пересадке, растут немного быстрее - однако значительная экономия площади с лихвой это компенсирует. Можно сказать, что каждая пересадка эквивалентна минус 3-4 дням роста. Садоводы, использующие 2-х ламповую систему, используют одну из ламп для первых 4-6 недель роста конопли. В системах непрерывного роста небольшая часть площади используется для растений возрастом 3-8 недель.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Конечно, ширина и высота растений отличаются для разных сортов и условий, поэтому приведенные данные не должны восприниматься как абсолютная истина. Естественно, что слишком маленькие горшки существенно замедлят рост и даже могут привести к гибели растений. Для конопли, выращиваемой в земле или компосте без использования удобрений размеры горшков следует несколько увеличить (например, 3 литра почвы на 30 см высоты). Один садовод пишет: "Я никогда не использовал горшки больше 15 литров и растения достигали 3,5 метра высоты без особого напряжения. Поливались они каждые 2-3 дня. Растения возрастом 3 месяца хорошо себя чувствуют в горшках на 2-3 литра...". Он всегда использовал маленькие (2-3 литра) емкости для весенней посадки в своей оранжерее.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Виды горшков.[/SIZE]





[SIZE=10.5pt]Конопля, растущая в органическом субстрате, типа земля + компост + навоз не требует удобрений в том случае, если используются достаточно большие емкости. Для 5-месячного цикла растения в подобной почве требуют 5-7 литров на 30 см высоты. Для растения высотой в 1,5 метра необходима емкость в 20-30 литров. Используемые контейнеры должны слегка расширятся кверху, чтобы при необходимости пересадки можно было легко извлечь землю вместе с кустом.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Примечание:[/SIZE][SIZE=10.5pt] Сложилось негласное правило. 4 литра земли на каждый куст на месяц роста.
т.е. 2 месяца растишь - 8 литровое ведро,
а если 3 месяца - 12 литров земли.
Обычно делают с пересадками.[/SIZE]

[SIZE=13.5pt]Способы проращивания семян[/SIZE]
Всегда перед проращиванием семян конопли стоит обратить внимание на юридические вопросы по конопле на нашем форуме о выращивании конопли в домашних или уличных условиях.

[SIZE=10.5pt]Смачивание семян – хороший способ повысить процент прорастаемых семян и увеличить скорость прорастания. Есть несколько способов прорастания путем смачивания, так или иначе они похожи друг на друга, вот два основных, самых популярных[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]«Метод Полотенца» (одна из вариаций Санчеза фактически) и «Обычное Смачивание» (смачивания в чашке или какой-либо подобной емкости), оба дают одинаковый хороший результат если руки растут откуда надо (корешок появляется примерно через сутки).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Независимо от того метода, который вы выберете, семена должны находится в темном, теплом месте для лучших результатов. Как только корешочек появится семена можно сажать.[/SIZE]



1. Метод Полотенца:


Что нам нужно: хлопчато-бумажное полотенце(как минимум 2 куска), 2 блюдечка, теплая вода, прямые руки.
Итак:
Кладем семки между двумя влажными полотенцами, помещенными на блюдце.
Желательно использовать воду, немного теплее комнатной температуры(для поправки на потери тепла), затем кладем сверху второе блюдце(чтобы уменьшить охлаждение среды и защитить семена от света).


Желательно использовать больше двух кусков полотенец, ровно как и использовать более теплую воду.
Внимание: очень ВАЖНО, чтобы семена были удалены из блюдца и посажены, как только появится белый корешок, иначе он повредится, что замедлет рост и будет стрессом(что нам очень не нужно из-за риска появления гермиков или мужиков).


2. Обычное Смачивание:


Что нам нужно: чашка(емкость хорошо удерживающая тепло- например керамическая кружка для кофе), блюдце(достаточное чтобы накрыть сверху), теплая вода.


Итак:
Помещаем семена в чашу с теплой водой. Я использовал керамическую кружку и накрыл керамическим блюдцем для удержания тепла (и конечно блокируя свет)


Лучше всего опять использовать воду теплее окружающей среды. Нормально, если семена плавают на поверхности, просто дайте им время смочиться, затем (если понадобиться слегка треснуть оболочку), чтобы они начали тонуть (в благоприятных условиях самые лучшие семена будут уходить на самое дно). Семена должны смачиваться только до того момента как появиться корешок.


Заключение:
Оба этих метода работают эффективно только в комплекте с прямыми руками. Большинство семян покажут корешки через 24 часа, все через 48 часов(при условии что вы используете хорошие качественные семена).


Для тех кто выращивает в почве:
Положите ваше семечко в почву не глубоко, на глубину 1–2 см. Росток должен пробиться на поверхность через 24 ч, или 48 для большинства(опять же, если вы используете качественные семена, иначе это может занять еще день или два).

[SIZE=10.5pt]взято на growclub.org[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]В случае с первым методом, вместо х/б полоненец, можно использовать ватные спонжики (диски) или губку для мытья посуды (новую и чистую). [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Кому лень читать, то есть видео. Снимала для репорта когда-то) [/SIZE]




Есть ещё много способов проращивать семена, если будут встречаться интересные, буду дополнять, хотя проще вроде некуда)

Я с перекисью водорода замачиваю, результатом доволен))

Вот только смысла в темноте не пойму, семки они разве свет видят?)

aleksZMey написал(а):

Вот только смысла в темноте не пойму, семки они разве свет видят?)

Нажмите для раскрытия...

Корень должен прорастать в темноту, поэтому наверно и темно)

[SIZE=10.5pt]Как правило, только 1/4-1/3 часть семян прорастают и достигают зрелости. 40-50% из них будут мужского пола. После того, как станет возможно различить пол растений, лучшие "тетки" оставляются для дальнейшего выращивания, а остальные кусты удаляются. Большинство свежих семян имеют высокую жизнеспособность и прорастают около 95% из них. Семена, которые уже 1-2 года лежали или перенесли транспортировку прорастают хуже, получается больший процент растений слабых или с пониженным иммунитетом. Иногда бывает, что все купленные семечки конопли оказываются мертвыми.

Неповрежденные семена светло-коричневого или серого цвета обычно прорастают лучше всего. Бледные, тонкокорые и треснутые чаще всего оказываются нежизнеспособными. Иногда рекомендуют сажать самые крупные семечки из партии, однако размер совершенно не обязательно соответствует жизнеспособности. Свежие семена можно сразу сажать в горшки по одному. Можно также сначала использовать меньшие емкости, пересаживая растение по мере роста - это позволяет сэкономить место.

  Подозрительные семена лучше проращивать в марле. Для этого марля ложится в низкий поддон (на тарелку), обильно смачивается и накрывается стеклом. Семена не должны находится в воде, т.к. им нужно дышать. Каждые 12 часов семена осматривают на предмет прорастания. Как только корешок покажется из оболочки, семечко пересаживают в почву корешком вниз.

При посадке в почве нужно сделать отверстие глубиной [/SIZE][SIZE=10.5pt]0,5-1 см[/SIZE][SIZE=10.5pt], поместить туда семечко и укрыть его почвой, слегка (!) утрамбовав ее. В легкие смеси семена можно сажать глубже, до 2,5 см. Некоторые садоводы перед посадкой вымачивают семена в растворах B1 или "укореняющего гормона", индолилмасляной кислоты которая входит в состав многих средств для укоренения. Почва должна быть постоянно влажной, освещение включено непрерывно до прорастания всех семян. Большинство семян конопли прорастает на 3-14 день после посадки, свежие быстрее старых.[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Когда растения слишком большие для своих контейнеров, их необходимо пересадить, чтобы продолжить рост. Тесно расположенные, смятые корни приводят к болезни растений. Признаком спутанных корней является медленный рост и большое расстояние между ветками и междоузлиями. Растения с зажатыми корнями вытягиваются вверх с малым количеством веток. Чтобы проверить корни, достаньте растение из горшка и посмотрите, насколько глубоко корни вплелись в почву по сторонам и на дне корневого кубика.
При выращивании низких растений, которые достигают взросления через 90 дней, нет необходимости в контейнерах больше 11 литров. Большим материнским растениям нужен больший горшок, если вы собрались выращивать их более, чем несколько месяцев.

Пересаживайте в тот же или сходный тип среды, иначе может развиться разница давлений воды разных сред, что замедлит поступление воды и корневой рост.
Пересадка — это второй самый травматичный опыт после клонирования. Она требует особого внимания и ловкости рук. Крошечные корневые волоски такие тонкие, что их легко разрушить светом, воздухом, неосторожными движениями рук. Корни растут в темноте в плотной и безопасной среде. Когда корни достают из среды на долгое время, они пересыхают и умирают.

При пересадке необходимо как можно меньше беспокоить корневую систему. Вода помогает уложить почву вокруг корней и удерживает их от пересыхания. Корни должны быть в постоянном контакте с увлажненной почвой, чтобы вода и питательные вещества поступали в растение.

После пересадки, фотосинтез и производство хлорофилла замедляются, также, как и поглощение воды и питательных веществ через корни. Пересаживайте растения вечером, чтобы у растений была ночь для восстановления сил. Пересаженным растениям нужен мягкий свет, чтобы листва могла расти с такой же скоростью, с какой корни поставляют воду и питательные вещества. Давайте пересаженным растениям, несильный свет в течение пары дней. Если у вас есть слабая ЭСЛ или флуоресцентная лампа, передвиньте пересаженные растения под нее, прежде чем вернуть растения обратно под лампы высокой мощности или в уличные условия для «закаливания».

Идеально, растения должны быть такими же здоровыми, как до травматичной пересадки. Однако пересадка в больший контейнер вылечила не одно больное растение со спутанными корнями. Как только растение пересажено, ему нужен низкий уровень азота и калия и повышенное количество фосфора. Любой продукт, содержащий бактерию Триходерма или витамин В, поможет пережить шок от пересадки. Растениям нужно несколько дней, чтобы освоиться и восстановить потоки веществ от корней по всему растению. При осторожной пересадке и малых повреждениях признаков шока или вялости не будет.[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]С момента прорастания семян свет должен быть включен 18-24 часа в сутки.  Некоторые садоводы считают, что нет особой разницы между ростом конопли на этом этапе при 18 и 24 часах. Но это не так - проведенный эксперимент показал, что рост почти пропорционален длительности светового дня. Если планируется молодые растения пересаживать в открытый грунт, то сперва нужно дать им адаптироваться к внешним условиям освещения - поэтому фотопериод постепенно укорачивают (на 1 час в неделю) пока он не достигнет длительности светового дня на улице.  Для периодического включения и выключения ламп очень полезен таймер, даже можно сказать незаменим - поскольку растения лучше себя чувствуют при относительно постоянном фотопериоде.

В это время растения особенно чувствительны к травмирующим факторам внешней среды. При избыточной влажности почвы стебель часто поражается бактериальной гнилью. Если же почва сильно высыхает растения могут легко погибнуть от обезвоживания. Мыши, птицы, собаки и кошки могут легко уничтожить всю посадку полностью. У растений при небольшом недостатке света или слишком высокой температуре, окружающей среды могут удлинится стебли.  Они перестанут выдерживать вес тяжелых верхушек и придется применять подпорки. Подпорки обычно изготавливают из деревянных палочек, проволоки, пластмассы и т.д.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Садоводы, которые используют пассивные гидропонные системы должны лишь подливать раствор в резервуары чтобы поддерживать постоянный уровень. Те, у кого активные гидропонные системы с капельным поливом регулируют их таким образом, чтобы субстрат оставался постоянно влажным. Такие субстраты обычно быстро сохнут, обеспечивая лучшее дыхание корней. Каждый вид субстрата способен сорбировать (удерживать) определенное количество воды, кроме того размеры и состояние растений, температура и влажность воздуха тоже влияют на расход воды. Можно начать с шестичасового цикла, уменьшая длительность по мере роста растений и их потребностей.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Конопля, растущая в почве или почвенной смеси должна поливаться, как только верхний слой почвы почти полностью высохнет.[/SIZE][SIZE=10.5pt] Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж, то избыток воды не является проблемой, т.к. почва высыхает достаточно быстро. [/SIZE][SIZE=10.5pt]У растений возникают проблемы не потому, что почва слишком влажная - а потому что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. [/SIZE][SIZE=10.5pt]Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает, то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.

Но все-таки основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому помешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им хороший "душ" из распылителя (так чтоб вода капала с листьев). Делать это лучше в темное "время дня", чтобы к включению света они успели высохнуть. Если вода случайно попадет на включенную и горячую лампу - скорее всего, что лампа лопнет, это еще одна причина для "ночного" душа.

Некоторые садоводы опрыскивают коноплю еженедельно слабым раствором удобрений. На листьях есть поры, которые способны всасывать питательные вещества. При этом отмечается ускорение роста. Любое опрыскивание следует прекращать перед цветением, так как высокая влажность способствует развитию инфекций и плесени.[/SIZE]

Как мы уже знаем, конопля может быть женского и мужского пола. Нас интересуют женские растения, если не стоит задача в получении семян.

Фотопериодные растения показывают пол на 3-6 неделе, не зависимо от режима освещения, это значит что растение готово зацветать, но не зацветёт пока ночь не станет 12 часов. Автоцветущие растения показывают пол примерно на 15-20м дне и зацветают не зависимо от смены светового режима.

[SIZE=10.5pt]Конопля чувствует начало осеннего периода, определяя длительность темного времени суток. Когда ночь становится достаточно длинной - растение зацветает. [/SIZE]


Этот порог отличается у разных сортов, например, Equatorial Sativa начинает цвести при 12-часовом периоде темноты. Большинство разновидностей Indica зацветают при увеличении темного периода с 8 до 12 часов. Мужские растения зацветают раньше женских, и чувствительны к свету только частично. У некоторых разновидностей мужики зацветают после нескольких месяцев роста независимо от режима освещения.

[SIZE=10.5pt]Так как женские растения полностью следуют режиму то при использовании искусственного освещения можно заставить растения цвести простым щелчком таймера. После начала цветения конопля быстро вырастает еще на 30-60 см, поэтому стоит вызывать цветение до того, как она станет слишком высокой. Есть несколько слегка различных способов сделать это. Можно при переходе с 18...24-часового светлого периода резко уменьшить его до 12..14 часов. Этот крайне простой способ подвергает растения неоправданному шоку и происходит одно из двух - или они так и не могут до конца от него оправится, или, наоборот, начинают интенсивно расти. Можно наоборот, постепенно снижать длительность светлого периода в течении нескольких недель. После 4-5 недель мощного цветения можно уменьшить "день" на один час, подождать месяц, и опять уменьшить-подождать. Это может быть особенно полезно для некоторых тропических разновидностей, которые не достигают полной зрелости до середины "зимы" (настоящей зимы в тропиках, как известно, нет).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Если коротко, то чтоб конопля зацвела в условиях индора, надо включить ей режим дня и ночи 12/12 . (12 часов дня, 12 часов ночи) Относится к фотопериодным растениям.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Сенсими́лья [/SIZE][SIZE=10.5pt](правильнее Синсемилья, от исп. sin semilla — без семян) — созревшие, но неоплодотворенные соцветия женских растений конопли. Марихуана из них отличается особо сильным психотропным воздействием.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Сенсимилья — [/SIZE][SIZE=10.5pt]не сорт конопли,[/SIZE][SIZE=10.5pt] а результат тщательной сегрегации. Содержание ТГК в женских соцветиях возрастает с развитием цветов, достигает пика к моменту оплодотворения, а затем идёт на спад. Если уберечь женские растения от опыления, цветы опадают и образуются завязи, из которых развиваются ложные плоды — зелёные бутончики с вязким жидким содержимым. Количество ТГК в них максимально возможное для данного сорта конопли. Убирать и сушить сенсимилью рекомендуется в тот момент, когда ложные плоды начнут лопаться, а капельки на них приобретут янтарный оттенок.

Технология выращивания синсемильи имеет индийское происхождение, однако приобрела широкую популярность благодаря коноплеводам Ямайки. В настоящее время, в связи с распространением тепличных методов выращивания, её культивируют повсеместно. Сенсимилья созревает дольше и имеет более крупные шишки, чем оплодотворенная конопля. Опознать её в готовом продукте можно по наличию большого количества «пустых семян».[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]На некоторых картинках ниже показаны женские растения. Это видно по соцветиям в виде груши, из которых растут пестики. Часто женские растения не показывают пестики до начала цветения. Это значит, что не стоит «пороть горячку» и сразу «убивать» растение.[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Мужские соцветия можно описать как «шарик на ножке». См. картинки ниже.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Если Вы не уверены в «диагнозе», то будет лучше [/SIZE][SIZE=10.5pt]подождать[/SIZE][SIZE=10.5pt] некоторое время и убедиться, что пестики не появились, а шарики начинают образовывать грозди (так называемые «яйца»)[/SIZE]




[SIZE=10.5pt]Гермафродит, или гермик, это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. В большинстве случаев, цветущее женское растение будет развивать мужские цветки, хотя и на оборот тоже бывает. Прежде всего, мужские гермафродиты не так распространены, потому, что немногие гроверы дадут их мужчинам достичь точки цветения, когда могут проявиться пестики.

Гермафродиты вообще рассматриваются с немилостью. Во-первых, они выпустят пыльцу и разрушат урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других девушек в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, поскольку родители-гермафродиты имеют тенденцию передавать свои свойства потомству.

Заметьте, что подозрительные мужские цветки, будут появляться на последних днях цветения женских растений. Эти пыльцу не бросают, и их появление не доказывает проявление вредоносного гермафродитизма.[/SIZE]




 

[SIZE=10.5pt]Женское растение конопли при цветении проходит несколько стадий. Сперва возникает несколько цветков, остальные появляются вокруг них.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Цветы также появляются везде, где черенки листьев отходят от веток.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Бутоны увеличиваются, так что целые участки ветвей (те самые шишки!)  становятся толстыми из-за торчащих во все стороны пестиков (длинные, ворсистые нити, стигмы). [/SIZE][SIZE=10.5pt]Стигмы обычно белые или бледно розовые, иногда бледно-лиловые.[/SIZE]



[SIZE=10.5pt]Они выглядят свежими и влажными. Некоторые вянут, окрашиваясь в красный, багровый или коричневый цвет.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Как только участок принимает завершенный вид начинается новая волна цветения, обычно на более-менее свободных участках. Такие волны могут наблюдаться в течении нескольких недель, потом цветы закрываются и их чашечки начинают набухать. Это "ложные семена",[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]т.к. цветы не опылялись и нормальное семя произвести не могут. Эти стручки покрыты капельками,   смолы, [/SIZE]трихомами, [SIZE=10.5pt]которые после достижения полной зрелости блестят под лампой как драгоценные камни. Отдельные капельки под увеличением выглядят прозрачными. Когда они станут янтарного цвета - пора собирать урожай.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Разные сорта достигают зрелости по-разному: некоторые сразу полностью, другие постепенно, начиная сверху или снизу. Один заслуженный садовод сказал как-то: "Большинство моих растений созревали снизу-вверх, последней -  основная верхушка". Под искусственным освещением, созревание идет наоборот, сверху вниз. Кстати, наружная сторона ветвей созревает быстрее внутренней. Всего может пройти около месяца пока урожай не будет полностью собран. Если срезать небольшие участки за раз, то на следующие за ними попадает больше света и они быстрее дозревают.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Когда собирать урожай зависит от того какой эффект вы хотите от шишек.  Степень созревания определяется по трихомам. Для точного отслеживания процесса развития трихом необходимо иметь лупу с 30–40 кратным увеличением.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Если трихомы[/SIZE][SIZE=10.5pt] прозрачные[/SIZE][SIZE=10.5pt], [/SIZE][SIZE=10.5pt]еще рано [/SIZE][SIZE=10.5pt]собирать урожай, так как он не набрал полную «силу». Когда трихомы[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt]мутнеют[/SIZE][SIZE=10.5pt],[/SIZE][SIZE=10.5pt] уровень ТГК максимален, а КБД и КБН не окажут выраженное седативное действие, эффект будет приподнимающий-энергетический. При дальнейшем созревании трихомы приобретают[/SIZE][SIZE=10.5pt] янтарный цвет[/SIZE][SIZE=10.5pt], ТГК разлагается на более седативные каннабиноиды (их общее число повышается), эффект будет мощный седативный. Трихомы появляются и созревают неравномерно, находите компромиссный уровень созревания.[/SIZE]

  Прозрачные

Мутные 

50/50 мутные/янтарные

Янтарные

[SIZE=10.5pt]ТГК[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Дельта-9-тетрагидроканнабинол + дельта-8-тетрагидроканнабинол. ТГК имитирует действие анандамида – нейротрансмиттера, вырабатывающегося в организме естественным путем. Воздействуя на центры в головном мозге, обеспечивает состояние «прихода», обычно характерного для марихуаны. ТГК обладает высокой УФ-поглощающей способностью (280–315 нм).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]ТГКВ[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Тетрагидроканнабиварин – преобладает в некоторых сортах родом из Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Обеспечивает более «ясный» приход и, по-видимому, обладает многими терапевтическими свойствами ТГК.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]КБД[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Кaннaбидиoл – ранее считался психoaктивным или же влияющим нa прихoд путем взaимoдействия с другими кaннaбинoидaми. Последние исследования показывают, что влянием КБД нa прихoд мoжнo пренебречь. В тo же время, этo – сильнoе прoтивoвoспaлительнoе средствo, oнo тaкже пoмoгaет смягчить некoтoрые oтрицaтельные эффекты ТГК, тaкие кaк нервoзнoсть. КБД кaк непсихoaктивный кaннaбинoид пoлезен при мнoгих зaбoлевaниях. КБД биoсинтезируется в кaннaбинoл (КБН) и тетрaгидрoкaннaбинoл (ТГК).[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]КБН[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Каннабинол –продукт распада ТГК, является депрессантом, может вызвать головную боль.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]КБХ[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Кaннaбихрoмин – непсихoaктивен, прекурсoр ТГК.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Бурнoе oбрaзoвaние трихoм не является oбязaтельным признaкoм сильных шишек. У некoтoрых сoртoв oбрaзoвaние трихoм прoисхoдит весьмa умереннo, oднaкo прихoд дoвoльнo силен. У селекциoннoгo сoртa кoнoпли тoлстый слoй трихoм предпoлaгaет бoльшую силу, oднaкo из этoгo прaвилa существует мнoжествo исключений.
Силa селекциoннoгo сoртa oпределяется спoсoбнoстью рaстения вырaбaтывaть ТГК и ТГКВ.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Небольшой микроскоп, дающий увеличение хотя бы в 25 раз, поможет вам понять, что происходит внутри трихомы. Помнтие, что мы изучаем головчато-черешковые трихомы – у этих желез окраска головок заметно меняется в зависимости от сорта растения и степени его созревания. У большинства сортов головки трихом прозрачные или светло-янтарные, и становятся мутными или непрозрачными, когда уровень ТГК достигает пика и начинает идти на спад. В независимости от начальной окраски секреторной полости, вы сможете наблюдать изменение цвета по мере созревания.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Некoтoрые рaстениевoды считaют, чтo кoличествo ТГК в урoжaе мaксимaльнo в тoт мoмент, кoгдa приблизительнo пoлoвинa секретoрных пoлoстей теряет прoзрaчнoсть. Пoскoльку прихoд – пoнятие весьмa субъективнoе, пoпрoбуйте сaми прoизвести эксперименты с рaзными сoртaми нa рaзных стaдиях сoзревaния. В тoт мoмент, кoгдa пoлoвинa желез теряет прoзрaчнoсть, кoличествo ТГК в шишке действительнo вoзрaстaет, oднaкo тaкже вoзрaстaет и кoличествo КБН, пoэтoму мнoгие предпoчитaют сoбирaть урoжaй пoрaньше, пoкa бoльшaя чaсть желез еще прoзрaчнa.
Для сортов Индики оптимальный период сбора урожая длится примерно 10–15 дней, для сортов Сативы и гибридов этот период больше.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Сушат, чаще в ряд, вниз головой, и это правильно.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Однако, циркуляция воздуха слишком высока, а влажность слишком мала, сушка проходит быстро. Обычно это занимает пару дней. В результате[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE][SIZE=10.5pt]шишки дерут горло[/SIZE][SIZE=10.5pt], по вкусу – как сено.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Что  бы сохранить всю полноту аромата, вкуса и добиться мягкого сильного  воздействия нужно правильно высушить, а затем пролечить ваш урожай.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Влажность в пределах 40-50%[/SIZE][SIZE=10.5pt]. При высокой влажности может образоваться плесень, при низких кустах высохнут слишком быстро, что испортит вкус. [/SIZE][SIZE=10.5pt]Температура 18 – 22 [/SIZE][SIZE=10.5pt]градусов Цельсия (65–72 по фаренгейту). Сушите в темноте! Свет уничтожает ТГК![/SIZE]

Вот первый аргумент против быстрой сушки.

[SIZE=10.5pt]Жизненные процессы (например, доставка сахара) продолжают идти в растении после того, как вы его срезали. Эти процессы замедляются, пока кусты совсем не высохнут. И, именно, эти процессы влияют на конечный вкус куримых вами шишек.[/SIZE][SIZE=10.5pt] [/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Другой аргумент в том, как сохнет куст.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Известно, что растение состоит из клеток, а основная составляющая клеток – вода.  Первыми высыхают внешние клетки. Но вышеупомянутые процессы продолжают распределять влагу изнутри растения к высыхающим внешним клеткам. Таким образом все части куста сохнут равномерно.
Отрезая колы или разделяя стебли вы нарушаете передачу влаги от стеблей и листьев шишкам.  Врубились? Хорошо! Продолжаем… Дополнительно убедитесь, что каждый куст имеет достаточно пространства вокруг, для должной циркуляции воздуха, иначе вы рискуете развести плесень.
При постоянном поддержании правильной температуры и влажности урожай будет готов через 3–4 недели.  Стебли должны хрустеть, но не ломаться, когда вы их сгибаете. Шишки должны быть сухими и упругими, но не должны крошиться «в труху».  Сначала снимите основные колы, обрежьте с них большие и средние листья (можете оставить их для приготовления гашиша или использования в пищу).  Маленькие листья, черенки которых не торчат из шишки, оставьте не тронутыми. Остальные шишки оставьте сушится на кусте, еще на пару дней.[/SIZE]
 

[SIZE=10.5pt]Выдержка шишек позволяет им медленно и полностью просохнуть. Постепенное испарение остаточной влаги в течение первой недели выдержки приводит к тому, что содержащиеся в шишках каннабиноиды превращаются в психоактивную форму. Хорошо выдержанные шишки, в которых содержится минимум влаги, меньше подвержены воздействию плесени при хранении. Выдержанные шишки при раскуривании горят ровно и имеют мягкий, приятный вкус. Через неделю сушки шишки только снаружи выглядят сухими, внутри них осталось еще относительно много лишней влаги, влияющей на их вкус и эффективность. Требуемая выдержка помогает удалить остатки содержащейся в них влаги. После выдержки шишки окончательно высыхают, а каннабиноиды, содержащиеся в них, превращаются в ТГК.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Разрежьте ветки на части длиной 30–45 см и положите в герметичный контейнер. Лучше всего использовать стеклянные банки с крышками, имеющими резиновый уплотнитель. Для этого также подойдут пищевые пакеты, используемые для длительного хранения продуктов, которые можно герметично закрыть. Не используйте «зиплоки» и негерметичные пластиковые пакеты. Некоторые гроверы стараются избегать использования пластиковой тары, утверждая, что пластик придает нежелательный вкус шишкам. Однако для выдержки нескольких килограммов шишек вместительные пластиковые контейнеры являются наилучшим вариантом, так как расфасовка шишек в маленькие банки очень трудоемка и непрактична. Внутри плотно закрытого контейнера образуется определенный микроклимат, способствующий равномерному высыханию шишек. Остаточная влага, содержащаяся внутри шишек, постепенно испаряется. Плотно заполните контейнер шишками, избегая излишнего уплотнения, чтобы не повредить трихомы. Поставьте контейнер с шишками в темное, сухое и прохладное место. Для этого вполне подойдет отделение для хранения овощей в обычном холодильнике. Через два четыре часа проверьте наличие водяного конденсата на стенках контейнера. Возьмите одну шишку и аккуратно сожмите пальцами, чтобы проверьте, насколько она высохла за это время. Сжимайте осторожно, чтобы не повредить нежные и хрупкие трихомы. Если стебель сгибается мягко, без щелчка, и шишки на ощупь влажные, аккуратно достаньте их из контейнера и положите в бумажный пакет слоем до 15 см. Закройте пакет, загнув верх. Проверяйте шишки 2–3 раза в день для определения степени просушки. Шишки в пакете регулярно перемешивайте, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Как только шишки достаточно просохнут, достаньте их из пакета и положите обратно в контейнер. На следующий день проверьте, насколько равномерно они высохли. Стебли у хорошо высушенных шишек издают характерный щелчок при сгибании. После того как вы решили, что шишки уже достаточно сухие, не спешите доставать их из контейнера. Подождите еще несколько дней для окончательного удаления оставшейся влаги. Проверяйте контейнер несколько раз в день и открывайте на 5–10 минут для проветривания. В зависимости от содержания влаги в шишках, выдержка занимает в среднем от двух дней до двух недель. После того, как шишки равномерно и полностью высохли, можно приступить к их упаковке для дальнейшего хранения.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Используйте крышки с резиновыми уплотнителями, чтобы обеспечить герметичность банок.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Открывайте банку с выдерживаемыми шишками два три раза в день, чтобы позволить влаге испариться. Масса сухих шишек может служить ориентиром для определения степени просушки. Для этого сразу после снятия урожая возьмите одну шишку с растения и взвесьте ее. В процессе сушки взвешивайте шишку, чтобы определить, сколько воды испарилось. К примеру, свежая шишка весом 10 г после сушки и выдержки будет иметь вес около 2,5 г. Шишки, как правило, теряют в процессе сушки до 75% своего первоначального веса.[/SIZE]


[SIZE=10.5pt]Готовые контейнеры надо хранить в[/SIZE][SIZE=10.5pt] ПРОХЛАДНОМ[/SIZE][SIZE=10.5pt] темном месте, возможно в холодильнике (не морозилке!!!). Контейнеры должны сохранять герметичность. Чем дольше шишки излечиваются – тем лучше, как для вкуса, так и для действия. В среднем этот процесс занимает месяц, если вы храните в холодильнике – чуть дольше. По прошествии месяца можете переложить шишки в морозилку.  Морозилка завершает процессы излечения и останавливает старение шишек.  В морозилке вы можете сделать заначку, которая сохранит качество шишек на долго.[/SIZE]

[SIZE=10.5pt]Если у вас достаточно терпения, дым излеченных шишек будет мягким и приятным. Действие будет приятным и долгим.
Если  вы выращиваете достаточно шишек, чтобы не нуждаться в них до следующего  урожая, поставьте их излечиваться. Новый урожай будет лечится, пока вы наслаждаетесь вкусом старого!
Если вы не редиска и не будете продавать свои шишки,  уделите время для их правильной сушки и излечения. Так вы получите превосходный вкус и мощное действие, ведь это единственный способ сделать собранный урожай сильнее. [/SIZE][SIZE=10.5pt]Попробуйте и не будете разочарованы! [/SIZE]


[SIZE=7.5pt]Автор:glass joe[/SIZE]

[SIZE=7.5pt]Источник: overgrow.com
Перевод: sasA
© Общество Любителей Конопли[/SIZE]