Техника безопасности при работе с лампами ДНаТ ДНаЗ,ДРИ ,МГЛ
1. Первое и основное -- не смотреть на горелку лампы без защитных приспособлений. Чревато ожогом. На себе не испытывал. Вот информация от пары пострадавших. Сам не врач, подтвердить или опровергнуть не могу. Цитирую полностью, как есть:
:
В воскресенье вечером зажег свою OSRAM HQI-TS 400W/D на HQI дросселе.. Свет просто сказка, белее белого, лампа накаливания, как кто-то уже говорил светит после сравнения с МГ противным желтым светом.. Комната освещена полностью, греет немного, но паркет чуток подымился.. Но дело не в этом.. НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА РАБОТАЮЩУЮ ЛАМПУ БЕЗ ЗАТЕМНЯЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ!! Все что угодно, СД-диски, куча солнечных очков, дискеты, закопченные стекла, но не своими глазами! Я знал, что может быть вредно, но смотрел минут десять. Боли не испытывал, никакого дискомфорта. Потом выключил, и занимался обычными делами. Через 6 часов после включения и наблюдения за лампой начался пи№№;ц с глазами. Жуткие боли всю ночь, глаза сильно слезятся режут, хочется их чесать. Опухоль век и прочие страшные штуки.
Вот диагноз и методы лечения (примочки соды действительно помогают):
цитата:
СВЕТОВАЯ ОФТАЛЬМИЯ (фотоофтальмия) - ожог конъюнктивы, роговицы и сетчатой оболочки при воздействии на глаза очень яркого света.
Симптомы. Через 6-8 ч после воздействия света появляются острая боль в глазах, блефароспазм, слезотечение. Конъюнктива гиперемирована и несколько отечна, иногда выявляется перикорнеальная инъекция. Роговица тускловата. Зрачки сужены, реакция на свет вялая. Поражения сетчатой оболочки локализуются обычно в области желтого пятна и приводят к значительному понижению зрения и появлению центральной скотомы. В свежих случаях при офтальмоскопии виден легкий отек сетчатой оболочки, в более поздних стадиях -точечные желтоватые очажки с пигментацией.
Лечение. Холодные примочки из воды, 0,5% раствора гидрокарбоната натрия или танина. Инсталляции 0,5% раствора дикаина и 0,1% раствора адреналина. При эрозиях роговицы -дезинфицирующие средства. Ношение очков со светофильтрами.
Прогноз обычно благоприятный. При тяжелом ожоге сетчатой оболочки стойкое понижение зрения.
Результаты испытания: лампа светит отлично, дроссель не гудит, два дня с повязками на глазах.. Мало наверняка найдется таких идиотов смотреть на лампу открытыми глазами, но на всякий случай предупреждаю - не игрушка.
Типичный ожог сетчатки - извиняюсь роговицы, ультрафиолетом - у меня такое было со 125 Вт ртутной лампой ДРЛ - посмотрел без темных стеклянных очков секунд 20. Врач подтвердил. Ощущение будто песка в глаза насыпали. Так что ты не первый. На 500 Вт лампу накала смотрел 20 мин без последствий. Так что лампа у тебя ,не смотря на заявления производителя, УФ пропускает. СД-диски -- оргстекло пропускает УФ, куча солнечных очков -- только стеклянные, достаточно одних темных.
2. Горелка и внешняя колба иногда взрываются. Особенно в конце срока службы. Будь на чеку, береги лицо и другие части тела (ну это спорно конешно))
3. Наружная колба нагревается выше 300 градусов. Не трогай руками.
4. Лампа излучает уйму тепла. При неблагоприятных обстоятельствах возможно оплавление / обугливание предметов, находящихся в непосредственной близости от колбы. Имей в виду.
и еще немного про дроссель и безопастность !!!
Как выбрать дроссель?
Каждый производитель лампы указывает два параметра - мощность лампы и ток лампы. Мощность зависит от напряжения на лампе и тока через нее. Дроссель поддерживает ток и напряжение на лампе в заданных пределах.
"Поддерживает" - сказано громко, т.к. обычный электромагнитный дроссель лишен интеллекта. Скорее "ограничивает". Дроссели имеют стандартные характеристики и могут отличаться между собой конструкцией корпуса, массой, температурным режимом, наличием термопредохранителя, классом защиты, "отношением" к условиям окружающей среды и т. п. А ток и напряжение лампы зависят от ее конструкции и состава газов/металлов внутри колбы.
Это я к тому, что реально задача выбора дросселя очень проста. В случае с 250 Вт лампой нам нужен просто "дроссель для 250 Вт металлогалогенной лампы" или "дроссель для 250 Вт ДРИ". Если у нас лампа 400 Вт, ее можно попробовать включить через дроссель для натриевой лампы (больше мощность, световой поток, меньше цветовая температура, индекс цветопередачи и срок службы) или через дроссель для металлогалогенной лампы. Соответственно нам понадобится "дроссель для 400Вт ДНаТ" или "дроссель для 400Вт ДРИ".
Еще дроссель может издавать шум (жужжать). Что отечественные, что импортные. Причем заранее сказать, что жужжат дроссели какой-то конкретной марки, нельзя. Все зависит от конкретного экземпляра. Так что на всякий случай лучше договориться с продавцом о возможности возврата.
Вопрос "разгона лампы", т.е. увеличения тока путем параллельной установки дополнительного дросселя, я отдельно рассматривать не буду. Сам не пробовал. Другие пробовали, работает. Что со спектром / сроком службы, я не знаю. В любом случае не забываем про технику безопасности.
Все-таки ставить или не ставить компенсирующий конденсатор?
Особыми знаниями в электротехнике я сам не обладаю. Есть мнение, что наличие конденсатора хоть и снижает абсолютные значения тока в цепи и нагрузку на провода, но не влияет на потребляемую мощность, т.е. киловатт-часы, регистрируемые электросчетчиком. С позиции человека, знакомого с законом Ома и прочей школьной физикой, я не могу понять, в чем принципиальная разница, поставить ли конденсатор параллельно дросселю или просто воткнуть конденсатор в розетку в соседней комнате -- один хрен параллельное включение. Эта тема еще обсуждалась здесь. Короче говоря, у меня сложилось мнение, что установка кондера - это как установка катализатора на автомашину: выхлоп, конечно, чище, будет, да только она и без катализатора ездит неплохо. Так что вопрос пока что остается открытым.
Каким проводом соединять лампу и ПРА?
Тоже вопрос неоднозначный. Одни говорят, что нужны провода из области аэрокосмических технологий в специальных оболочках, экранах и т.п. во избежание пробоя изоляции и дальнейшего пожара. Другие (и я отношусь к их числу), что это паранойя и для напряжения 3,5 кВ подойдут обычные провода в ПВХ изоляции.
Наверняка можно сказать следующее.
1. Провод должен быть медным и иметь сечение не менее 0,75 мм2. Никаких графитов, силиконов и прочих автомобильных аксессуаров, только медь.
2. В цепи на входе должен стоять предохранитель на 5 А. Либо плавкий, либо биметаллический. Выключатель питания также должен быть рассчитан на этот ток.
3. Все соединения проводов должны выполняться либо пайкой, либо с помощью винтовых клеммников.
ИМХО, высоковольтный импульс даже в случае эпизодического пробоя изоляции сам по себе не способен привести к последствиям. Последствия возможны лишь при полном разрушении изоляции и возникновении короткого замыкания. От этого и будет защищать предохранитель. Лучше уделить максимальное внимание надежности соединений и температурному режиму всех компонентов, особенно дросселя.
Сам использовал провод сечением 1 мм2, другого под рукой не было. До настоящего времени каких-либо нештатных ситуация (в т.ч. пробоя изоляции) не выявлялось.
1. Первое и основное -- не смотреть на горелку лампы без защитных приспособлений. Чревато ожогом. На себе не испытывал. Вот информация от пары пострадавших. Сам не врач, подтвердить или опровергнуть не могу. Цитирую полностью, как есть:
:
В воскресенье вечером зажег свою OSRAM HQI-TS 400W/D на HQI дросселе.. Свет просто сказка, белее белого, лампа накаливания, как кто-то уже говорил светит после сравнения с МГ противным желтым светом.. Комната освещена полностью, греет немного, но паркет чуток подымился.. Но дело не в этом.. НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА РАБОТАЮЩУЮ ЛАМПУ БЕЗ ЗАТЕМНЯЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ!! Все что угодно, СД-диски, куча солнечных очков, дискеты, закопченные стекла, но не своими глазами! Я знал, что может быть вредно, но смотрел минут десять. Боли не испытывал, никакого дискомфорта. Потом выключил, и занимался обычными делами. Через 6 часов после включения и наблюдения за лампой начался пи№№;ц с глазами. Жуткие боли всю ночь, глаза сильно слезятся режут, хочется их чесать. Опухоль век и прочие страшные штуки.
Вот диагноз и методы лечения (примочки соды действительно помогают):
цитата:
СВЕТОВАЯ ОФТАЛЬМИЯ (фотоофтальмия) - ожог конъюнктивы, роговицы и сетчатой оболочки при воздействии на глаза очень яркого света.
Симптомы. Через 6-8 ч после воздействия света появляются острая боль в глазах, блефароспазм, слезотечение. Конъюнктива гиперемирована и несколько отечна, иногда выявляется перикорнеальная инъекция. Роговица тускловата. Зрачки сужены, реакция на свет вялая. Поражения сетчатой оболочки локализуются обычно в области желтого пятна и приводят к значительному понижению зрения и появлению центральной скотомы. В свежих случаях при офтальмоскопии виден легкий отек сетчатой оболочки, в более поздних стадиях -точечные желтоватые очажки с пигментацией.
Лечение. Холодные примочки из воды, 0,5% раствора гидрокарбоната натрия или танина. Инсталляции 0,5% раствора дикаина и 0,1% раствора адреналина. При эрозиях роговицы -дезинфицирующие средства. Ношение очков со светофильтрами.
Прогноз обычно благоприятный. При тяжелом ожоге сетчатой оболочки стойкое понижение зрения.
Результаты испытания: лампа светит отлично, дроссель не гудит, два дня с повязками на глазах.. Мало наверняка найдется таких идиотов смотреть на лампу открытыми глазами, но на всякий случай предупреждаю - не игрушка.
Типичный ожог сетчатки - извиняюсь роговицы, ультрафиолетом - у меня такое было со 125 Вт ртутной лампой ДРЛ - посмотрел без темных стеклянных очков секунд 20. Врач подтвердил. Ощущение будто песка в глаза насыпали. Так что ты не первый. На 500 Вт лампу накала смотрел 20 мин без последствий. Так что лампа у тебя ,не смотря на заявления производителя, УФ пропускает. СД-диски -- оргстекло пропускает УФ, куча солнечных очков -- только стеклянные, достаточно одних темных.
2. Горелка и внешняя колба иногда взрываются. Особенно в конце срока службы. Будь на чеку, береги лицо и другие части тела (ну это спорно конешно))
3. Наружная колба нагревается выше 300 градусов. Не трогай руками.
4. Лампа излучает уйму тепла. При неблагоприятных обстоятельствах возможно оплавление / обугливание предметов, находящихся в непосредственной близости от колбы. Имей в виду.
и еще немного про дроссель и безопастность !!!
Как выбрать дроссель?
Каждый производитель лампы указывает два параметра - мощность лампы и ток лампы. Мощность зависит от напряжения на лампе и тока через нее. Дроссель поддерживает ток и напряжение на лампе в заданных пределах.
"Поддерживает" - сказано громко, т.к. обычный электромагнитный дроссель лишен интеллекта. Скорее "ограничивает". Дроссели имеют стандартные характеристики и могут отличаться между собой конструкцией корпуса, массой, температурным режимом, наличием термопредохранителя, классом защиты, "отношением" к условиям окружающей среды и т. п. А ток и напряжение лампы зависят от ее конструкции и состава газов/металлов внутри колбы.
Это я к тому, что реально задача выбора дросселя очень проста. В случае с 250 Вт лампой нам нужен просто "дроссель для 250 Вт металлогалогенной лампы" или "дроссель для 250 Вт ДРИ". Если у нас лампа 400 Вт, ее можно попробовать включить через дроссель для натриевой лампы (больше мощность, световой поток, меньше цветовая температура, индекс цветопередачи и срок службы) или через дроссель для металлогалогенной лампы. Соответственно нам понадобится "дроссель для 400Вт ДНаТ" или "дроссель для 400Вт ДРИ".
Еще дроссель может издавать шум (жужжать). Что отечественные, что импортные. Причем заранее сказать, что жужжат дроссели какой-то конкретной марки, нельзя. Все зависит от конкретного экземпляра. Так что на всякий случай лучше договориться с продавцом о возможности возврата.
Вопрос "разгона лампы", т.е. увеличения тока путем параллельной установки дополнительного дросселя, я отдельно рассматривать не буду. Сам не пробовал. Другие пробовали, работает. Что со спектром / сроком службы, я не знаю. В любом случае не забываем про технику безопасности.
Все-таки ставить или не ставить компенсирующий конденсатор?
Особыми знаниями в электротехнике я сам не обладаю. Есть мнение, что наличие конденсатора хоть и снижает абсолютные значения тока в цепи и нагрузку на провода, но не влияет на потребляемую мощность, т.е. киловатт-часы, регистрируемые электросчетчиком. С позиции человека, знакомого с законом Ома и прочей школьной физикой, я не могу понять, в чем принципиальная разница, поставить ли конденсатор параллельно дросселю или просто воткнуть конденсатор в розетку в соседней комнате -- один хрен параллельное включение. Эта тема еще обсуждалась здесь. Короче говоря, у меня сложилось мнение, что установка кондера - это как установка катализатора на автомашину: выхлоп, конечно, чище, будет, да только она и без катализатора ездит неплохо. Так что вопрос пока что остается открытым.
Каким проводом соединять лампу и ПРА?
Тоже вопрос неоднозначный. Одни говорят, что нужны провода из области аэрокосмических технологий в специальных оболочках, экранах и т.п. во избежание пробоя изоляции и дальнейшего пожара. Другие (и я отношусь к их числу), что это паранойя и для напряжения 3,5 кВ подойдут обычные провода в ПВХ изоляции.
Наверняка можно сказать следующее.
1. Провод должен быть медным и иметь сечение не менее 0,75 мм2. Никаких графитов, силиконов и прочих автомобильных аксессуаров, только медь.
2. В цепи на входе должен стоять предохранитель на 5 А. Либо плавкий, либо биметаллический. Выключатель питания также должен быть рассчитан на этот ток.
3. Все соединения проводов должны выполняться либо пайкой, либо с помощью винтовых клеммников.
ИМХО, высоковольтный импульс даже в случае эпизодического пробоя изоляции сам по себе не способен привести к последствиям. Последствия возможны лишь при полном разрушении изоляции и возникновении короткого замыкания. От этого и будет защищать предохранитель. Лучше уделить максимальное внимание надежности соединений и температурному режиму всех компонентов, особенно дросселя.
Сам использовал провод сечением 1 мм2, другого под рукой не было. До настоящего времени каких-либо нештатных ситуация (в т.ч. пробоя изоляции) не выявлялось.
Последнее редактирование модератором: