Культивация salvia divinorum

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Волшебник Изумрудного Города
Команда форума
₲224
220px-Salvia_divinorum_-1.jpg
Salvia divinorum не имеет значительных отличий в строении от представителей своего рода. Корневищное, многолетнее, в начальный период — травянистое, а затем — полукустарниковое растение. Произрастает в субтропическом климате, при отсутствии заморозков растет в течение всего года.

Корень деревянистый, с густой системой ответвления.

Стебель восходящий простой или ветвистый, квадратного сечения, в естественных условиях достигает высоты 1,5—2 метров. В естественных условиях происходит вегетативное размножение черенками — фрагменты стебля при контакте с влажной землей укореняются и дают начало новым растениям.

Листья простые, цельные, овальной формы, могут достигать 20 см. Имеют изумрудно-зелёную окраску, покрыты короткими волосками. Край листа — округлозубчатый. Характер расположения листьев — супротивный.

Цветы сложно мутовчатые, с типичной для губоцветных формой, с белыми лепестками и пурпурными тычинками. На конце стебля собраны в колосовидные соцветия.

Плод — семянка. Отмечается низкая фертильность семян, некоторые авторы связывают это с предположением, что шалфей прорицателя является искусственно выведенным гибридом.

Распространение

В природе Шалфей предсказателей встречается в достаточно небольшом ареале в горах Центральной Америки. Преимущественно данное растение произрастает в Мексике, в штате Оахака. Без значительных проблем может культивироваться по всему миру, в открытом грунте в тропическом и субтропическом климате в горных районах. В условиях искусственного климата может выращиваться по всему миру, неприхотлив в качестве комнатного растения, не требует специфических условий для успешного роста.

Известные на данный момент растения являются клонами достаточно небольшого количества штаммов. Из них наиболее распространены Wasson/Hofmann, и штамм Blosser ('вкусный'). Также встречаются и более поздние коммерческие штаммы, но все они обладают значительным генетическим сходством

salvia.jpg


Культивация Сальвии Дивинорум

Горшок для сальвии

Горшок для сальвии дивинорум не должен быть слишком узкий и высокий, лучше всего подходят обычные цветочные горшки, пластиковые ведра для пищевых продуктов. Пластмассовые ёмкости более предпочтительны, нежели глиняные, так как они смогут длительное время удерживать влагу в почве. Главный фактор в выборе - это доступное пространство, которое вы готовы отвести под горшки с грунтом и растущие в них кустики сальвии. Корневая система сальвии при оптимальных условиях развивается очень быстро. Если у вас задача максимально быстро взрастить из черенка большой красивый куст сальвии, то помните: корни небольшого черенка обживут 1 литр грунта примерно за 2-3 недели; потом можно пересадить сразу в 5-7 литровый горшок, а ещё через 4-6 недель в 15-20 литров. Если у вас мало места, не торопитесь с пересадками: как и большинство растений, сальвия с лёгкостью перенесёт такое "притеснение". И сможет развиваться и в 5-7 литровом горшке.

Необходимо обилие дренажных отверстий в днище. Если в купленном вами горшке таковых не достаточно или вообще не имеется, вы можете самостоятельно добавить их, на пример при помощи паяльника или раскалённого гвоздя.

Оптимальный грунт для сальвии дивинорум

Сальвия предпочитает слабо или средне кислый грунт (рН 5,0 - 6,5).

Сальвия хорошо себя чувствует и быстро растет в следующих почвосмесях:

Покупаем готовые грунты: Роза + Лимон + Азалия (или Сенполия) которые нужно смешать в равных частях. К полученной смеси добавьте 10-15% песка, 10-15% вермикулита и 10% измельчённого кокосового волокна (если есть такая возможность его приобрести), также в смесь можно добавить мелкой гальки или керамзита. Перемешайте. Песок можно купить, можно использовать речной, озерный, морской, можно брать и строительный. Важный момент в выборе это размер крупинок, вам нужен крупнозернистый песок(1-2 мм). Промойте его водой от посторонних частиц и глины. Повторяйте эту операцию, пока вода не станет чистой. После песок можно прокалить в духовке.

Вместо «Сада чудес» за основу можно использовать другие грунты указанной кислотности на основе биогумуса. Но лучше использовать грунт именно этого производителя. Избегайте покупных смесей для растений, в которых изначально внесены удобрения, а также в которые добавлен торф коричневого цвета.

Пересадка

Вы заказали и получили сальвию дивинорум. Саженцу нужно адаптироваться к новым условиям в течении 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к пересадке..

На дно горшка засыпается предварительно отмоченный и промытый керамзит слоем 3-5см (в зависимости от купленного вами горшка, в среднем 1/5 - 1/6 от всего объёма), остальное пространство заполняется приготовленной вами почвосмесью.

Полейте купленный саженец сальвии перед выемкой его из транспортировочной тары. Аккуратно освободите земляной ком с растением шалфея от старой емкости (легче вынуть предварительно слегка размяв ёмкость руками, либо разрезать). Важно не очищать корни от старого грунта! Не нужно осуществлять подрезку корней, черенок сальвии может погибнуть после таких вмешательств, это касается и взрослого растения. Земляной ком с шалфеем установите в приготовленный горшок с почвосмесью и засыпьте его по бокам. Слегка утрамбуйте ее. Желательно не заглублять уровень старой земли. Равномерно полейте водой чтобы из дренажных отверстий выбежало небольшое количество. Не переливайте!!! Если образовались провалы, досыпьте грунта. Приблизительно также осуществляется пересадка уже взрослого растения, корни которого уже полностью освоили доступный им грунт.

Влажность воздуха и полив

Сальвия родом из влажных субтропических лесов, поэтому для скорейшего развития ей предпочтительна влажность (50-80 /public/style_emoticons/default/crazy.gif. Если у вас нет возможности выращивать в гроубоксе, где влажность поддерживать гораздо проще, то чаще опрыскивайте своих питомцев, так же желательно использовать бытовые увлажнители или расставлять ёмкости с водой.

Высокая влажность дает колоссальный рост растения. В то же время делает его зависимым и менее адаптивным к внешним условиям. Если растение сальвии взять и мгновенно перенести из парничка с высокой влажностью в обычный климат, то оно вероятнее всего погибнет. Поэтому приучать растение к новым условиям необходимо постепенно. Делается это просто. Вы можете доставать на некоторое время сальвию из повышенной влажности, постепенно увеличивая это время день за днем. Либо приоткрывая парничек, также увеличивая постепенно время его проветривания. Также есть метод приучения небольших саженцев сальвии к комнатному климату посредством полиэтиленового парника, полиэтилен обязательно должен быть не цветным, иначе это ограничит доступ света. Этот метод удобен тем что день за днём мы просто добавляем по одному отверстию 0.5см на 0.5 см в день чем снижаем резкий травматизм аклиматизации. Следите, чтобы растение не увядало. Приблизительно за 10-15 дней вы приучите растение к новой среде. Во время адаптации, допускается только рассеянное освещение.

Полив:

Частота и объём полива зависит от окружающей температуры, освещённости, облиственности куста, объёма корней. Чем больше эти показатели, тем больше расход воды.

При сомнении в правильности частоты полива ориентируйтесь на ощупь, проверяя, просох ли грунт, и только просохший на 2-3 см грунт стоит полить. Так же необходимо помнить что полив удобрениями не совершается на пересохшую почву, необходимо предварительно смочить земляной ком чистой отстоянной водой. (оптимально вымороженной водой) Старайтесь не использовать воду напрямую из городской системы водоснабжения. Достаточно отстаивать ее 2-3 дня в открытой таре. Во многих населенных пунктах вода достаточно жесткая, поэтому ее лучше подкислять до pH 6,0-6,5. Если у вас нет электронного рН-метра, то воду можно подкислять хелатированными оксидами магния, железа, цинка.

Помните: если саженец сальвии не буйствует в росте, а земля при этом постоянно мокрая, это может привести к загниванию корней.

Освещение и температура

ЭСЛ - энерго-сберигающие лампы высокой мощности.

ДНаТ (ДНаЗ) - На́триевая газоразря́дная ла́мпа (НЛ) - электрический источник света, светящимся телом которого служит газовый разряд в пара́х натрия. Поэтому преобладающим в спектре таких ламп является резонансное излучение натрия; лампы дают яркий оранжево-жёлтый свет.

ДРИ (ДРИЗ), МГЛ - Металлогалоге́новые ла́мпы относятся к газоразрядным лампам голубого диапазона спектра, обеспечивают высокую для своих размеров светоотдачу. Из-за ультрафиолетового излучения необходимо использовать дополнительное защитное стекло. Светящимся телом металлогалогенной лампы (МГЛ) является плазма дугового электрического разряда высокого давления. В этом МГЛ схожа с другими типами разрядных ламп (РЛ). Существенным отличием является присутствие в газовой среде наполнения разрядной трубки (РТ) галогенидов некоторых металлов. Помимо них в состав наполнения МГЛ входят инертный газ (как правило, Аргон) и ртуть.

ЛДС - Люминесцентные лампы дневного света. ЛДС относятся к типу газоразрядных источников света. Наиболее распространены ртутные люминесцентные лампы. Обычно выполнены в виде трубок.

Самый важный в культивации каких-либо растений в домашних условиях это вопрос освещения, который недооценивают многие начинающие гроверы. Хотя с Сальвией нам повезло, т.к. она относительно тенелюбива. Но это не значит что её можно поставить в любое малоосвещённое место и даже на подоконник на который не попадает прямое солнце, а означает лишь то, что её не следует держать 10-15 часов в день под прямыми палящими лучами солнца, что приводит к сморщиванию растения и лиственным ожогам. Сальвия хорошо растет на подоконнике при рассеянном свете. 1-2 часа прямого солнечного света в утренние/вечерние часы ей будет достаточно (в остальное время – косвенное освещение). Если есть возможность, зимой держите сальвию на южном окне, для ускоренного роста желательно досвечивать лампами.

При использовании досветки или при полностью искусственном освещении устанавливайте продолжительность освещения 14-18 часов в сутки. Для этих целей удобно использовать таймер.

Если выращиваете в гроубоксе, то на площадь 1 м2 (2-3 растения) вполне хват

ДНАТ 150 Ватт или ЭСЛ 100 – 250 Ватт (у ЭСЛ имеется в виду мощность потребелния), или 6-8 ЛДС по 36 Вт.

Лампы высокого давления (ДнаТ, ДнаЗ, ДРИ) должны находится на достаточном расстоянии от верхушек сальвии, чтобы не подпалить их.

Для освещения одного растения сальвии будет достаточно ЭСЛ от 85Ватт с белым спектром (>6000К), Днат 70-100Ватт, ДРИ и МГЛ 70-100Ватт.

Обычные лампочки накаливания не подходят для освещения.

Если использовать только искусственное освещение, то важно подобрать лампы с нужным спектром. Лампы ЭСЛ выбирайте со спектром около 6000К.

Известно, что в природе сальвия - растение нижнего яруса субтропического леса Мексиканских гор. Таким образом, она "среднесветолюбива", т.е. ей не полагается прямое солнце на весь день. Если сажать её в открытый грунт средей полосы, то в частичном затенении. Например под деревья, крупные кустарники.

В естественной среде произрастания шалфея температура воздуха колеблется 16-27гр.С – оптимальная температура для роста 20-25гр.С. При 17гр.С может расти, но медленно, ниже 17 – практически останавливается. При температуре 30гр.С и выше - не акклиматизированное растение может начать увядать. Чем меньше температура, тем реже надо поливать и наоборот. Нижний предел по выживанию -0-1. Можно предположить, что в течение нескольких минут способна выдержать -3-5. (но мы то с вами не станем ставить такие эксперименты, а создадим наилучшие условия для нашей сальвии)

 
Последнее редактирование модератором:
Удобрение Сальвии Дивинорум

Подкармливать нашу сальвию можно почти всеми возможными способами. Главное - не переборщить. Оптимально вносить удобрение с каждым 7 поливом. При первом использовании нового удобрения начните с половинной дозы от указанной в инструкции. Можно купить минеральные удобрения: "Кемира люкс", «для азалии», «камелии» или «рододендрона». Лучше всего использовать голландские удобрения, к примеру компании «GHE» FloraMicro, FloraBloom, FloraGro.

Раз в два месяца в воду для полива добавляйте энерген (гумат натрия или калия), в количестве исходя из инструкции, что положительно влияет на развитие растения.

Кроме почвенного удобрения полезно применять и листовые удобрения и стимуляторы, такие как крезацин, циркон, эпин, и пр.

Если вы используете минеральные удобрения достаточно часто, важно изредка промывать почву, чтобы избежать солевых отложений. При первых признаках солевых отложений рост сальвии замедляется, листья деформируются, сверху грунта виден белый налет солей. Чтобы промыть почву, полейте ее таким образом, чтобы вода начала капать со дна горшка, и потом добавьте еще воды в количестве, равном объему почвы в горшке с шалфеем. Например, если у вас 12-литровый горшок, заполненный землей на 10 литров, добавьте 10 литров воды. Естественно, ваша почвенная смесь должна иметь хорошие дренажные свойства для проведения такой операции, иначе вы можете затопить все растение.

Особенности культивации. Вредители и болезни

Сальвия - не дерево и побеги у неё довольно ломкие. В зависимости от формировки куста надо позаботиться о подпорках и подвязках. Теоретически высоту растения ограничивает только потолок данного помещения и подпорки/подвязки. Если предупредить поломку основного побега и освещение сверху будет сильнее бокового, то куст "должен" расти вверх.

В зимний период проследите, что ваше растение не находится на холодном сквозняке. Часто это вызывает стресс у сальвии, что приводит к замедлению роста. Может наблюдаться: деформация, пожелетение, почернение листвы, листопад. В самых тяжелых случаях - гибель растения.

У многих наблюдается тенденция переливать свои растения. Это вызывает проблему почернения, начиная с кончиков листа шалфея, и заканчивая полным его отмиранием. Постоянно влажная почва также может вызвать загнивание корней и смерть растения. Сальвию не надо поливать, пока почва, где она растет, полностью не просохнет.

Пожелтение, бледный цвет листьев может быть вызван частыми переливами растения (когда водичка вытекает из дренажных отверстий). При это происходит вымывание химических веществ, которые необходимы для синтеза хлорофилла в листьях. Нужно приостановить черезмерный полив и внести со следующим поливом (подождав когда почва подсохнет) небольшое количество растворенных удобрений. Также можно досыпать в горшочек биогумуса, либо использовать медленнорастворимые удобрения в виде палочек (например Etisso).

Не давайте вашей сальвии увядать каждый раз, когда ей нужна вода, это будет создавать лишний стресс и снизит скорость роста.

В процессе выращивания листья шалфея могут начать чернеть по краям переходя к поражению всего листа. Причина данного поражения до сих пор вызывает споры исследователей. Многие полагают, что почернение является систематическим вирусным заражением, закрепившимся в генотипе сальвии дивинорум. В случае если эта теория верна, то единственным способом противостоять заражению является поддержание сальвии в оптимальных условиях произрастания и ликвидация стресса. Опыт выращивания шалфея также показал, что почернение листьев проявляется у слабого растения, находящегося в стрессе. Причин стресса может быть достаточно много.

Почернение листьев может начаться, если растение постоянно находится в закрытой влажной среде без доступа воздуха. Отмирание листьев вызывает слабая транспирация (испарение воды растением) и общий перегрев растения. Еще одним вариантом почернения листьев сальвии может стать передозировка удобрениями. Химические компоненты могут обжигать нежные края листьев. В этом случае следует приостановить подкормку и промыть почву водой.

При адаптации шалфея к низкой влажности чаще всего у него чернеют и осыпаются старые листья. Потом они заменяются новыми листьями, которые уже привыкли к более низкой влажности. Это касается и изменения спектра освещения. Например, с теплого на холодный, в этом случае можно наблюдать похожие явления описанные выше.

Основные вредители сальвии

Паутинный клещ и способы борьбы с ним

Паутинные клещи (Tetranychidae)

Видимые признаки:

В междоузлиях стеблей, с обратной стороны листьев появляется паутина.

Красный паутинный клещ (Tetranychus cinnabarinus) - относится к группе серьезных вредителей практически всех комнатных растений.

Взрослый клещ очень мелкий - самки 0,5 мм, самцы - 0,3 мм. Самки пурпурово-красные, самцы ярко красные. Размножение клеща возрастает с повышением температуры.

Кроме красного плоского клеща распространены также обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae) и атлантический паутинный клещ (Tetranychus atlanticus). Клещи поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах, на ветках, а при массовом размножении и на плодах.

Признаки поражения:

Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Между листьями и стеблями растений появляется тонкая прозрачная паутина. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Растение ослабевает, оголяются, плодоношение уменьшается.

Способствует поражению паутинным клещиком сухой воздух в помещении. Клещи опасны еще и тем, что при неблагоприятных условиях самки зарываются в почву или укромные места (щели в горшках, под опавшими листьями и т.д.) и впадают в состояние называемое диапаузой. В этот момент все процессы жизнедеятельности клещей затормаживаются (он как бы впадает в спячку). При наступлении благоприятных условий клещи выходят из состояния диапаузы и начинают развиваться и размножаться. Поэтому главной мерой профилактики является поддержание оптимальных условий для развития растений и в первую очередь высокой влажности воздуха. Также из соображений профилактики появления паутинных клещей, необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически обмывать растение влажной губкой или устраивать теплый душ (если растение не переносит такие процедуры, аккуратно чистить мягкой кисточкой).

Меры борьбы:

Если поражение растений не сильное, то сначала можно попробовать бороться с вредителем, тщательно протерев листья с обеих сторон и стебли мыльным раствором. Нужно взять обычное хозяйственное мыло (только без отбеливателя) и поролоновую губку. Намылить губку так, чтобы была пенка, и протереть с мыльной пенкой растение. Несколько минут пусть постоит в пене. Горшочек тоже помыть губкой с мылом, и звязать его в пакет, чтобы, при намыливании растения, много мыла не попало в землю. По прошествии нескольких минут смываем мыло с растения водой комнатной температуры (бывает удобно использовать не сильную струю из душа). Яйца и личинки клеща могут остаться (они могут быть в земле, в других труднодоступныйх местах), так что через некоторое время взрослые вредители опять могут появиться.

При более сильном поражении применяют опрыскивание инсектицидами - неорон, фитоверм, фуфан, агравертин, актеллик, сера). При разведении инсектицидов водой помните, что готовые растворы не подлежат хранению и быстро теряют свои свойства. Поэтому пользуйтесь всегда свежеприготовленным раствором! Пораженное растение тщательно опрыскайте со всех сторон, протрите место, где оно стояло. И если рядом были еще растения, их для профилактики тоже можно опрыскать. Повторная обработка через 7 дней. Лучшие результаты достигаются сменой каждые 7 дней инсектицидо-акарицидного препарата. Важно не остановиться на полпути, а извести вредителя полностью.

Белокрылки (Aleyrodidae). Семейство Белокрылки

Крылья у белокрылок покрыты восковым налетом, немного напоминающем муку. Белокрылки очень некрупные. Длина насекомых обычно не превышает 3 мм. Несмотря на то, что белокрылки несколько напоминают мелких чешуекрылых, эти насекомые гораздо ближе к тлям.

Дотронувшись до зараженного растения, можно увидеть, как насекомые взлетают с листьев и побегов.

Белокрылки - насекомые с неполным превращением. Несмотря на это, у белокрылок довольно сложное развитие. Яйца их имеют небольшой стебелек. Выходящая подвижная плоская овальная личинка отыскивает подходящее для питания место на растении и прижимается к его поверхности, поджимая под себя ноги. Восковые железы выделяют вокруг личинки восковой барьер, плотно прикрепляющийся к поверхности листа или коры. Уже после первой линьки у личинки сильно уменьшаются ноги и усики и она становятся неподвижной.

У личинки четвертого возраста меняется и форма тела — оно вздувается, находясь под защитой восковой капсулы. В это время личинка перестает питаться, в ее теле идет перестройка организации, как в куколке,— закладываются крылья, длинные ноги, усики и другие органы взрослой белокрылки.

Ряд видов белокрылки сильно вредит цитрусовым (цитрусовая белокрылка — Dialeurodes citri), особенно в жарких субтропиках. Наши белокрылки часто селятся на капусте (A. brassicae) и землянике (A. fragariae), они не приносят существенного вреда.

В домах и оранжереях вредит род Тепличная (или оранжерейная) белокрылка - Trialeurodes vaporariorum. Это мелкие (менее 2 мм) подвижные насекомые с двумя парами белых крыльев, сложенных на спине в покое кровлеобразно. Самки откладывают яйца на молодых листьях, открыто, разбросанно или скученно. Личинки бескрылые, после отрождения могут в течение 15 часов передвигаться в поисках места для питания, приступив к нему, становятся неподвижными и покрываются восковым налетом. Высасывают сок из листьев.

Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. На верхней стороне нижерасположенных листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) - испражнения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы («чернь»), из-за чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной.

Именно сажистые грибы могут сильно навредить растению, а не непосредственно белокрылки. Покрытые «чернью» плоды теряют товарнный вид. Кроме того, белокрылки являются переносчиками вирусных инфекций. К передаче вирусов способны практически все формы насекомого. Симптомы вирусных болезней, передающихся тепличной белокрылкой, различны, могут включать желтые мозаики, курчавость листьев, желтухи и хлорозы. Очень часто возникает деформация листьев и побегов, некрозы плодов. Иногда рост побегов прекращается.

Профилактические мероприятия

Оранжерейная белокрылка – нежное, боящееся перепада температур насекомое. Поэтому при соблюдении теплового режима зимой (14-15°C) возможность повреждения белокрылкой существенно уменьшается.

Меры борьбы.

Химические препараты:

Актеллик.

Развести ампулу в 1л воды и обработать в период появления вредителя. Расход раствора до 2л на 10 кв.м. Не более 4 обработок. Срок ожидания 3 дня.

Вертициллин Ж

- 25 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.

Конфидор (20% ВРК)

- 0,1 мл на 1 л воды. Однократное опрыскивание.

Моспилан (20% РП)

- 0,05-0,06 г. Однократное опрыскивание

Пегас (25% КЭ)

- 2 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7 дней.

Фуфанон (57% КЭ)

- 1,2-1,5 мл. Однократное опрыскивание.

Фосбецид

Разводят 5 мл на 5 л воды, расход – 100 кв. м.

Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух.

Народные средства

Белокрылки не любят понижения температуры, поэтому можно перенести растение в более прохладное помещение. Так как белокрылки летают, их можно ловить на липкие ленты (продаются в магазинах для ловли мух).

Можно применить народные средства, например, травяные настои против насекомых – ими опрыскивают растения. Сравнительно эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.

Попробуйте промывать растение чистой водой – белокрылки хорошо смываются, после этой процедуры необходимо прорыхлить верхний слой почвы в горшке

 
Харвест

Начинать можно когда ваше растение имеет хотя бы десяток листьев, листья которые сохнут или желтеют так же имеет смысл срезать и отправлять в сушку.

Снимать излишки листвы, по своему, для растения, даже благоприятно. Таким образом мы освободим ресурс для роста новых листьев и ветвей и дадим больше доступа света к участкам ствола с дремлющими почками, ранее закрытыми кроной. Важно что б у точка роста каждой ветки, по факту вашего снятия урожая, оставалось по 2 пары листьев, если в ваших планах эту ветку продолжать, а не черенковать. Напротив же, при черенковании вы оставляете пару листьев у среза, так чтоб в результате, после обрезания ветки, на конце осталось нечто тянущее сок по стволам, и стимулируюшее дальнейший рост.

С черенка мы так же удаляем всю листву и оставляем 2 пары макушечных, остальное сушим, в данном случае мы освободим растение от затрат на поддержание и жизнеобеспечение старой листвы, которые оно сможет потратить на корнеобразование.

После снимания листвы желательно опрыскивать растение с цирконом, чтоб простимулировать дремлющие почки к веткообразованию.

Если до снятия листвы вы столкнулись с насекомыми вредителями, либо же пролечивали растение от каких то заболеваний, опрыскивая ядами, после срезания листвы не забудьте её ополоснуть и просушить.

Не следует ждать некоего конечного размера растения и срубать под корень, сальвия может регулярно давать листву, но я б рекомендовал раз в 1-2 года заменять растение, так как растения стареют и растут гораздо медленней, так же черенкование старых растений может оказаться более затруднительным. Можно размещать в одном горшке(30литров) от 5 до 10 растений одновременно.

 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху